Оцинкованные подвесные потолки

Натяжные потолки – эстетика домашнего уюта

Натяжной потолок в наши дни – самый популярный способ отделки потолочного перекрытия в жилых помещениях. И если еще 8-10 лет назад натяжной потолок был в новинку и стоил больших денег, то сейчас благодаря технологическому развитию стал более доступен.

Красивые и практичные натяжные потолки — правильный выбор современного человека

Натяжной потолок – это пленка ПВХ (поливинилхлорид) или ткань, натягиваемая на металлический профиль, который крепится по периметру помещения. Монтаж осуществляется с использованием тепловой пушки, которая разогревает материал, делая его эластичным.

Схема устройства натяжных потолков

Натяжные потолки бывают нескольких разновидностей:

• глянцевые;
• матовые;
• сатиновые;
• перламутровые;
• металлик;
• с рисунком;
• с 3d-печатью;
• перфорированные.

Интересные натяжные потолки

Сейчас натяжные потолки нередко комбинируют с другими типами потолочных конструкций – гипсокартонными, Грильято или кассетными. За счет печати на пленке, шелкографии и перфорирования натяжной потолок позволяет создавать невероятные интерьерные решения. Кроме того, в последние годы появилась возможность монтировать натяжной потолок на наклонных и даже вертикальных поверхностях.

Цены на натяжные потолки

натяжной потолок

Перфорированный натяжной потолок

Но главной особенностью, за которую всегда ценили натяжные потолки, была и остается его идеальная ровность.

Однако не стоит забывать и о других положительных качествах этой конструкции:

• быстрая и чистая установка (помещение в 16 кв. м. «закрывается» за два-три часа, включая подготовку);
• минимальный уход;
• высокая внешняя эстетика;
• разнообразие материалов, цветов, фактуры;
• возможность комбинации с другими типами потолков, создание многоуровневых конструкций;
• долговечность – гарантия на полотно начинается от 10 лет;
• безопасность – при затоплении натяжной потолок может выдержать несколько десятков литров воды, он не горит и не выделяет токсинов;
• тепло- и шумоизоляция.

Этапы монтажа натяжного потолка

Способы крепления натяжного потолка

Но и минусы у натяжных конструкций тоже есть:

• полотно натяжного потолка легко повредить как при монтаже, так и при эксплуатации;
• небольшой выбор вариантов освещения;
• стоимость – натяжной потолок является не самым бюджетным вариантом;
• если под потолком скрыты коммуникации, доступ к ним будет сильно затруднен;
• боязнь низких и высоких температур, их резких перепадов.

Пошаговая инструкция по демонтажу потолка Армстронг

Если вам нужна только замена подвесного потолка Армстронг, вернее его плит, то снять старые панели и установить новые не составит труда. Достаточно приподнять панель в ячейке, повернуть ее по диагонали и извлечь из потолочной конструкции.

При этом демонтировать осветительные растровые приборы нет нужды. Достаточно снять только точечные светильники, которые установлены в плиты, подлежащие демонтажу. Для этого прибор отключают от источника электроснабжения, отсоединяют проводку, а потом извлекают светильник из плиты.

Если производится демонтаж металлического потолка Армстронг, то есть снятие плит и разборка несущего каркаса, то предстоят более масштабные и сложные работы. Поэтому процесс разборки мы опишем пошагово и более подробно.

Инструменты и материалы для работы

Конечно, все работы можно провести стандартным минимальным набором инструментов, но лучше, если у вас будет в наличии все необходимое для демонтажа. Так вы сможете провести работы быстрее и с меньшим риском для себя.

Для работ по разборке подвесного потолка Армстронг запаситесь следующими материалами и инструментами:

• отвертки;
• шуруповерт;
• набор гаечных ключей;
• шпатель;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• канцелярский нож;
• узкогубцы;
• изолента;
• стремянка или небольшие подмости;
• защитные очки и перчатки;
• полиэтиленовая пленка.

Также подготовьте ветошь, чтобы перед складированием стирать с тыльной стороны плит и профилей пыль.

Последовательность демонтажа

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов, нужно подготовить само помещение. Из него желательно вынести громоздкую мебель, которая мешает добраться до всех участков потолочной поверхности. То, что вы решили не выносить, накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы на него не попали частицы мусора.

После этого работы ведем в такой последовательности:

1. Сначала производим демонтаж глухих потолочных плит. Поскольку все панели не крепятся к каркасу, а просто уложены на полки Т-образных профилей, демонтаж плит не представляет особого труда. Достаточно приподнять панель вверх из ячейки, развернуть ее по диагонали и, наклонив торцом вниз, вынуть из потолочной металлической конструкции.
2. Аналогично вынимаем все оставшиеся плиты и складируем их в горизонтальном положении в углу помещения, ведь элементы в хорошем состоянии можно использовать для монтажа в другом месте.
3. После снятия глухих плит приступаем к демонтажу встроенных точечных светильников. Для этого разжимаем пружинный механизм, удерживающий прибор в плите, и аккуратно извлекаем светильник вниз через отверстие. Отсоединяем его от электрических проводов и изолируем их концы строительной лентой.
4. Чтобы демонтировать растровые светильники, их отключают от питающих проводов, добравшись до тыльной стороны агрегата через соседние ячейки, с которых уже сняты глухие плиты. После того как прибор отключен от источника питания, концы проводов обматываем изолентой, а светильник извлекаем, приподняв и повернув по диагонали.
5. После этого остается разобрать каркас. Сначала снимаем короткие поперечные профили длиной 0,6 м. Для этого их достаточно извлечь из замка в продольных рейках.
6. Затем демонтируем продольные профили длиной 1,2 м, извлекая их из замка на несущих рейках. Но прежде нужно отсоединить их от потолочных подвесов, на которых эти элементы подвешиваются к базовой поверхности. Для этого достаточно ослабить натяжение подвеса, разжав ушки, и извлечь крюк подвеса из паза на профиле.
7. Аналогично снимаем несущие рейки. То есть сначала отсоединяем подвесы, а потом снимаем рейки, которые просто уложены на стеновые профили и не крепятся к ним никакими крепежными приспособлениями.
8. Далее нужно отсоединить потолочные подвесы, на которых все элементы каркаса подвешиваются к базовой потолочной поверхности. Для этого при помощи шуруповерта или отвертки выкручиваем анкера или саморезы из потолка и убираем штангу подвеса.
9. Осталось демонтировать стеновые профили, которые в сечении напоминают уголок. Для этого выкручиваем из стен саморезы, на которые крепятся рейки.

Все демонтированные профили каркаса аккуратно складируйте в отдельные кучки, сортируя по назначению. В дальнейшем эти рейки можно использовать для монтажа нового подвесного потолка в другом помещении.

Как видите, выполнить самостоятельно демонтаж подвесного потолка несложно. Достаточно запастись всеми необходимыми инструментами и приспособлениями и точно соблюдать последовательность разборки конструкции.

Преимущества таких решений

Все подвесные системы позволят достаточно просто избавиться от дефектов перекрытия – из просто не будет видно после установки покрытия. Помимо этого, можно спрятать за поверхностью такого потолка проводку или вентиляционные каналы.

Если используются перфорированные детали внешнего покрытия, то, за такими элементами прекрасно спрячется и система кондиционирования. Благодаря наличию отверстий в элементах, воздух будет свободно циркулировать, а интерьер не испортит некрасивый вентиляционный канал.

При повреждении одного из участков потолка, нет необходимости производить сложные работы по его замене. Достаточно отсоединить повреждённую панель и установить вместо нее новую. Это позволит существенно сэкономить на ремонте, если возникнет такая необходимость.

Экологичность тоже имеет значение. Тут тоже все будет в полном порядке – панели совершенно безопасны для здоровья и на них не образуется плесень или грибок.

Рекомендации по монтажу оцинкованных потолков

Настоятельно рекомендуется приобретать комплектующие не у разных производителей, а у одного. Таким образом, Вы не столкнетесь с проблемой разницы в расцветках и фактурах.

Стены нужно размечать так, чтобы был отступ от основного потолка, как минимум, в 15см. В том случае, если коммуникаций много, то следует для нормального размещения этот отступ увеличить.

Было бы очень неплохо пользоваться при этом лазерным уровнем. Этот инструмент заметно упростит процесс разметки, поскольку Ваша главная цель – добиться идеально ровной плоскости.

Инструкция пошагово:

1. Нужно прикрепить пристенный профиль угловой, посредством дюбелей или саморезов. Если стены бетонные, то, ввиду их особой прочности, их следует разметить и просверлить отверстия перфоратором.
2. Крепим профиль. Расстояние между дюбелями примерно 0,5метра.
3. Устанавливаем подвесы. Не следует делать это «на глаз», а вначале стоит наметить места, где будут пересекаться направляющие. Более точную разметку можно сделать при помощи шнура. Предварительно делает разметка на стене, где будет крепиться направляющий профиль, а затем, этот прием используем на стене противоположной. Метки соединяем шнуром, который, в данном случае, используется вместо линейки. По шнуру нужно отметить точки пересечения.
4. Сверлим отверстия под монтаж подвесов.
5. Устанавливаем направляющие.
6. Крючки подвесов нужно соединить с профилем основным, при этом регулируем высоту подвесов посредством клипа беззажимного.

Произведя все описанные операции, устанавливаем кассеты. Не забудьте похвалить себя за прекрасно проделанную работу!

Монтаж металлических потолков (видео)

В заключении, хотелось бы подвести черту под всем вышесказанным. Великолепные декоративные свойства и прекрасные характеристики потолков из оцинкованного проката, сделали  одним из самых распространенных видов отделки потолка. Их рекомендуют строители, их устраивают потребители, потому, что это красиво, прочно, долговечно и стильно. Они просты в  монтаже и немудреные в уходе за поверхностью. Все больше потребителей отдают дань именно этому покрытию. Металлические потолки способны украсить совершенно любое помещение, как нежилое, так и жилое, и причин тому немало. Сделав свой выбор в пользу подвесных оцинкованных потолков, Вы на долгие годы избавите себя от заботы вечной переделки и вечного ремонта потолка!

Гарпунный способ натяжки полотна

Это французская разработка. На фабрике к полотну по всему периметру приваривают специальный гарпун из твёрдого пластика. В комплекте к полотну идёт багет из алюминия или ПВХ, и гибкая вставка.

Сначала полотно крепят к багету, у которого есть специальный выступ. Потом к этому выступу цепляют гарпун, сначала по углам.

А после разогрева – и по всему периметру. Остывая, полотно натягивается, и его поверхность идеально выравнивается.Такой способ крепления считают наиболее надёжным. 

Самое важное здесь – это тщательно проведённые замеры не только по периметру, но и по диагонали помещения.Основным достоинством гарпунного метода является то, что он позволяет осуществить частичный ремонт без демонтажа всего потолка. В этой конструкции предусмотрена специальная декоративная вставка, поэтому отпадает необходимость наклеивать потолочные плинтуса. В этой конструкции предусмотрена специальная декоративная вставка, поэтому отпадает необходимость наклеивать потолочные плинтуса

В этой конструкции предусмотрена специальная декоративная вставка, поэтому отпадает необходимость наклеивать потолочные плинтуса.

Панельный потолок

Основу таких систем составляют стальные пластины толщиной 1 мм с полированной либо фактурной поверхностью. Изготавливают модели из алюминиевых плит. Их стандартная толщина 0,6-0,7 мм. Размер пластин – 30х30 см.

Стальные пластины из алюминия

Благодаря удобному механизму крепления, можно быстро снять отдельный элемент конструкции для замены или очистки. Устанавливают панельный металлический потолок в ванной комнате, спальнях, конференц-залах, гостиничных номерах.

Выпускают системы с акустической прокладкой, теплоизоляцией, шумопоглощающим материалом. Подшивают панельный потолок на несущий каркас. Для получения оригинальной криволинейной поверхности используют специальный изогнутый профиль.

Рекомендации по монтажу оцинкованных потолков: это нужно знать

Стены нужно размечать так, чтобы был отступ от основного потолка, как минимум, в 15см. В том случае, если коммуникаций много, то следует для нормального размещения этот отступ увеличить.

Было бы очень неплохо пользоваться при этом лазерным уровнем. Этот инструмент заметно упростит процесс разметки, поскольку Ваша главная цель – добиться идеально ровной плоскости.

Инструкция пошагово:

1. Нужно прикрепить пристенный профиль угловой, посредством дюбелей или саморезов. Если стены бетонные, то, ввиду их особой прочности, их следует разметить и просверлить отверстия перфоратором.
2. Крепим профиль. Расстояние между дюбелями примерно 0,5метра.
3. Устанавливаем подвесы. Не следует делать это «на глаз», а вначале стоит наметить места, где будут пересекаться направляющие. Более точную разметку можно сделать при помощи шнура. Предварительно делает разметка на стене, где будет крепиться направляющий профиль, а затем, этот прием используем на стене противоположной. Метки соединяем шнуром, который, в данном случае, используется вместо линейки. По шнуру нужно отметить точки пересечения.
4. Сверлим отверстия под монтаж подвесов.
5. Устанавливаем направляющие.
6. Крючки подвесов нужно соединить с профилем основным, при этом регулируем высоту подвесов посредством клипа беззажимного.

Произведя все описанные операции, устанавливаем кассеты. Не забудьте похвалить себя за прекрасно проделанную работу!

Область применения и функциональность реечных потолков

Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо убедиться в возможности применения подвесной системы в конкретном помещении: нельзя использовать стальные детали в помещениях с высокой влажностью и плохой вентиляцией.

Реечные потолки можно использовать как на кухне, та и в гостиной, та как они эстетичны и устойчивы к влаге и перепадам температуры.

Если панели реечного потолка выполнены из алюминия, то потолку не страшны даже самые тяжелые условия. Потолки такого типа можно спокойно устанавливать в ванных комнатах и на балконах. Стоимость конструкции довольно высока, но это с лихвой окупится длительным сроком службы.

Преимуществом реечных потолков открытого типа является возможность спрятать почти все инженерные коммуникации в пространство над подвесным потолком.

Совет. Если высота потолка менее 5 метров, то обязательно применение декоративных раскладок. В противном случае могут просматриваться инженерные коммуникации, что, конечно, нарушит эстетический вид всего помещения.

При установкой реечной системы нужно позаботиться о звукопоглощающих функциях потолка.

Примечание. Использование перфорированных панелей для недопустимо. Интенсивная эксплуатация плиты способствует быстрому закупориванию перфорации на рейках.

Возможные цвета реечных потолков.

Реечный потолок может быть исполнен в любом цвете, но практика показывает, что наибольшим спросом пользуются следующие цвета:

• металл;
• золото;
• хром;
• белый;
• черный.

Шаг третий: крепление несущих шин

Шины — основа конструкции

Лучше, чтобы расстояние между траверсами не превышало 1-1,2  м. Устанавливают шины перпендикулярно рейкам на одном уровне с профилем, прибитым по периметру.

Прикрутите их к подвесам при помощи шуруповерта

Очень важно на этом этапе не допустить погрешности, чтобы смонтировать ровную конструкцию. Ведь от её ровности зависит внешний вид всего потолка. При небольшом расстоянии шину можно крепить не на подвесы, а непосредственно на базовый

При небольшом расстоянии шину можно крепить не на подвесы, а непосредственно на базовый.

Расстояние между профилем и шиной – 1 см.

Если она оказалась короче, чем это необходимо, её можно надставить. Для этого подвес закрепляют в самом начале следующего траверса. Второй траверс прикручивается встык с первым.

Завершение

После того как все полосы установлены, можно приступать к финишной отделке. При использовании П-образного профиля по периметру устанавливается отдельно плинтус.

Его крепить лучше всего на жидкие гвозди. При этом наносить их лучше только на одну из сторон плинтуса. То есть крепится плинтус или только к стене, или только к потолку.

В случае разборного плинтуса просто защелкивается ответная часть. В углах можно использовать специальные муфты переходники или же замазать щели герметиком подходящего цвета.

В заранее отмеченных местах следует проделать отверстия под вывод проводов освещения или под установку точечных светильников. Эту же работу можно проделать и в процессе монтажа потолка.

В самом конце работ устанавливаются непосредственно светильники и все необходимое для них оборудование. Желательно придерживаться общепринятых норм и в случае, когда монтируется навесной потолок в ванной, то устанавливать осветительные приборы малого напряжения с преобразователем вместо привычной схемы с использованием 220 В. Вместе с тем, что потолок из ПВХ панелей в определенной степени не боится влаги, можно гарантированно обезопасить себя от последствий умеренного затопления соседями сверху.

Готовимся к установке потолка – что предпринять?

Подвесной потолок армстронг, как и другие подобные конструкции, полностью скрывает недостатки первоначального потолка. Работы по подготовке потолка к монтажу заключаются в удалении старого покрытия, которое отслаивается. Если старая краска или штукатурка держатся крепко, их можно оставить. Отслаивающиеся участки удаляем, так как, отпадая, они могут повредить новый потолок.

Очистив поверхность потолка от отслоений, трещины и щели заделываем раствором цемента или штукатурки. Для этого все щели и трещины (и мелкие, и крупные) расшиваем с помощью уголка шпателя, превращая их в канавку в виде буквы V. Полученные канавки и трещины с помощью кисточки или пылесоса сначала очищаем от пыли и остатков штукатурки, а затем с помощью кисточки смачиваем водой. Далее полностью заполняем трещины раствором, выравнивая с поверхностью потолка. После полного высыхания раствора зачищаем швы наждачной бумагой.

Если в помещениях с возможными протечками воды используются потолочные плиты, неустойчивые к влаге, делаем гидроизоляцию потолка. При необходимости в промежутке между перекрытиями и подвесным потолком, размер которого составляет около 20 см, можно устроить тепло- и звукоизоляцию. Если используем волокнистый теплоизолятор, то сначала монтируем для его крепления каркас из деревянных брусков. Располагаем его так, чтобы он был смещен по отношению к каркасу подвесной конструкции. Укладываем теплоизолятор и закрываем его пароизоляционным слоем из полиэтиленовой пленки. Если используем пенополистирол, крепим его к черному покрытию с помощью дюбелей-грибков или клеевого состава.

После окончания строительных работ приступаем к разметке потолка. Чтобы симметрично установить профили и панели, определяем центр потолка путем проведения диагоналей. Точка пересечения диагоналей является центром потолка. Параллельно стенам помещения проводим через центр потолка две линии. Переносим на потолок схему расположения профилей, подвесов и светильников, нарисованную на бумаге.

Воспользовавшись строительным уровнем, отмечаем на стене самую низкую точку потолка. Отмеряем вниз 20 см и ставим вторую отметину, показывающую уровень пристенных профилей. В этом случае подпотолочное пространство между перекрытиями и плитами потолка будет составлять разницу между значением 20 см и толщиной плитки подвесной конструкции. Для подвесов отмеряем среднюю их длину с расчетом, чтобы можно было их регулировать и вверх, и вниз.

Крепим к потолку коммуникации, светильники и другие приборы, учитывая, чтобы выступающие части подвесного оборудования помещались в зазор между плитами перекрытия и подвесным потолком. Для обеспечения необходимого зазора опускаем на соответствующее расстояние метку расположения пристенного профиля. Таким образом, обеспечим удобный демонтаж панелей, если необходимо будет отремонтировать подвесное оборудование.

Тяжелые светильники, сплит-системы, кондиционеры, другое подвесное оборудование усиливаем дополнительными подвесами, смещая их по отношению к основным на 5-10 см, чтобы крючок подвеса не мешал установке оборудования.

Пошаговая инструкция по демонтажу потолка Армстронг

Если вам нужна только замена подвесного потолка Армстронг, вернее его плит, то снять старые панели и установить новые не составит труда. Достаточно приподнять панель в ячейке, повернуть ее по диагонали и извлечь из потолочной конструкции.

При этом демонтировать осветительные растровые приборы нет нужды. Достаточно снять только точечные светильники, которые установлены в плиты, подлежащие демонтажу. Для этого прибор отключают от источника электроснабжения, отсоединяют проводку, а потом извлекают светильник из плиты.

Если производится демонтаж металлического потолка Армстронг, то есть снятие плит и разборка несущего каркаса, то предстоят более масштабные и сложные работы. Поэтому процесс разборки мы опишем пошагово и более подробно.

Инструменты и материалы для работы

Конечно, все работы можно провести стандартным минимальным набором инструментов, но лучше, если у вас будет в наличии все необходимое для демонтажа. Так вы сможете провести работы быстрее и с меньшим риском для себя.

Для работ по разборке подвесного потолка Армстронг запаситесь следующими материалами и инструментами:

• отвертки;
• шуруповерт;
• набор гаечных ключей;
• шпатель;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• канцелярский нож;
• узкогубцы;
• изолента;
• стремянка или небольшие подмости;
• защитные очки и перчатки;
• полиэтиленовая пленка.

Также подготовьте ветошь, чтобы перед складированием стирать с тыльной стороны плит и профилей пыль.

Последовательность демонтажа

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов, нужно подготовить само помещение. Из него желательно вынести громоздкую мебель, которая мешает добраться до всех участков потолочной поверхности. То, что вы решили не выносить, накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы на него не попали частицы мусора.

После этого работы ведем в такой последовательности:

1. Сначала производим демонтаж глухих потолочных плит. Поскольку все панели не крепятся к каркасу, а просто уложены на полки Т-образных профилей, демонтаж плит не представляет особого труда. Достаточно приподнять панель вверх из ячейки, развернуть ее по диагонали и, наклонив торцом вниз, вынуть из потолочной металлической конструкции.
2. Аналогично вынимаем все оставшиеся плиты и складируем их в горизонтальном положении в углу помещения, ведь элементы в хорошем состоянии можно использовать для монтажа в другом месте.
3. После снятия глухих плит приступаем к демонтажу встроенных точечных светильников. Для этого разжимаем пружинный механизм, удерживающий прибор в плите, и аккуратно извлекаем светильник вниз через отверстие. Отсоединяем его от электрических проводов и изолируем их концы строительной лентой.
4. Чтобы демонтировать растровые светильники, их отключают от питающих проводов, добравшись до тыльной стороны агрегата через соседние ячейки, с которых уже сняты глухие плиты. После того как прибор отключен от источника питания, концы проводов обматываем изолентой, а светильник извлекаем, приподняв и повернув по диагонали.
5. После этого остается разобрать каркас. Сначала снимаем короткие поперечные профили длиной 0,6 м. Для этого их достаточно извлечь из замка в продольных рейках.
6. Затем демонтируем продольные профили длиной 1,2 м, извлекая их из замка на несущих рейках. Но прежде нужно отсоединить их от потолочных подвесов, на которых эти элементы подвешиваются к базовой поверхности. Для этого достаточно ослабить натяжение подвеса, разжав ушки, и извлечь крюк подвеса из паза на профиле.
7. Аналогично снимаем несущие рейки. То есть сначала отсоединяем подвесы, а потом снимаем рейки, которые просто уложены на стеновые профили и не крепятся к ним никакими крепежными приспособлениями.
8. Далее нужно отсоединить потолочные подвесы, на которых все элементы каркаса подвешиваются к базовой потолочной поверхности. Для этого при помощи шуруповерта или отвертки выкручиваем анкера или саморезы из потолка и убираем штангу подвеса.
9. Осталось демонтировать стеновые профили, которые в сечении напоминают уголок. Для этого выкручиваем из стен саморезы, на которые крепятся рейки.

Все демонтированные профили каркаса аккуратно складируйте в отдельные кучки, сортируя по назначению. В дальнейшем эти рейки можно использовать для монтажа нового подвесного потолка в другом помещении.

Как видите, выполнить самостоятельно демонтаж подвесного потолка несложно. Достаточно запастись всеми необходимыми инструментами и приспособлениями и точно соблюдать последовательность разборки конструкции.

Шаг первый: установка направляющих по периметру помещения

Сначала обозначьте маркером место начала.

Расстояние должно быть не менее 5 см от существующего. С помощью строительного уровня перенесите эту отметку по периметру комнаты (шаг до 1 м). Проведите линию.

Замерьте по сделанным отметкам длину стены и отрежьте необходимый кусок углового профиля. Стандартная длина профиля – три метра. Режется он ножницами по металлу.

Направляющий профиль приложите к стене по начерченной линии и просверлите отверстие дрелью.

Вкрутите шуруп с дюбелем. Закрепив весь профиль с шагом в 50-60 см, проверьте уровнем его ровность. На внутренних углах профиль следует крепить встык, а на наружных – под углом 45 градусов.

Грильято – изысканность в сочетании с функционалом

Грильято – это решетчатая конструкция, которая применяется для обустройства потолков в помещениях большой площади. Обычно ее используют в ресторанах, выставочных залах, торговых центрах – там, где нужно одновременно соблюсти все нормы пожарной безопасности, обеспечить беспроблемный доступ к системам коммуникаций и добиться интересного дизайна.

Подвесной потолок Грильято

Подвесной потолок Грильято представляет собой решетку из алюминиевого профиля. Возможность выбора разной расцветки и покрытия открывают простор для дизайнерских решений. Грильято удобен тем, что его можно комбинировать с другими типами подвесных потолков – например, гипсокартонными — и создавать таким образом многоуровневые конструкции различной формы.

Таблица. Основные модели потолков Грильято.

Наименование, иллюстрация	Краткое описание
Стандарт	Ровная система, устанавливаемая параллельно полу из профиля U-образной формы. Наиболее дешевый и простой в монтаже вариант.
Жалюзи	Решетка с высокой плотностью ячеек. Самый «глухой» тип Грильято, который максимально закрывает подпотолочное пространство и позволяет замаскировать коммуникации.
Пирамида	Из профиля Y-образной формы создаются ячейки в виде усеченной пирамиды, что зрительно увеличивает высоту помещения. Дает сильный эффект перспективы, что позволяет интересно обыгрывать пространство в помещениях с потолками нестандартной формы (скаты, мансарды, многоугольные и многоуровневые потолки).
Разноуровневая модель	Дает наибольший простор для дизайнеров. За счет профилей разной высоты и формы можно создавать потолочные конструкции, отвечающие интересам любого интерьера.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

Грильято

Основным недостатком Грильято является его «полупрозрачная» ячеистая система – через нее могут быть видны трубы вентиляции, провода, кабели.

Однако этот минус с лихвой покрывают плюсы конструкции, среди которых:

• очень быстрая и легкая установка без лишней пыли и грязи;
• влагостойкость;
• отличная вентиляция межпотолочного пространства;
• относительная дешевизна;
• создание эффекта «монолита» — потолочная конструкция смотрится единым целым;
• заменяемость деталей;

• широкий ассортимент цветов и покрытий: матовые и глянцевые, перламутровые и хромированные;

• возможность достичь интересных световых эффектов и акцентов за счет установки светильников за решеткой, снаружи или внутри нее.

Подробная схема монтажа Грильято с ячейкой от 75х75 мм и более

Монтаж потолка Грильято

Минусы

К сожалению, даже самое лучшее решение не может не иметь некоторых недостатков. У потолков из оцинкованных деталей они тоже имеются. Первым станет традиционный для всех подвесных решений минус — потребуется немного уменьшить высоту комнаты, как и в случае с любыми другими типами подвесных потолков.

Второй недостаток – ограниченность выбора внешнего вида. Не так уж и много производится различных моделей покрытий такого типа.

Третий и самый существенный минус – довольно высокая стоимость. Если стандартные типы панелей еще может себе позволить практически любой человек, то более красивые, дизайнерские варианты, будут стоить очень немалых денег.

ВЫВОДЫ:

Оцинкованная сталь нередко используется для создания кровельного покрытия.
Длительность срока службы кровель на основе стальных листов составляет 10-15 лет.
Чаще всего оцинкованная сталь используется для покрытия двускатных кровель с углом уклона 18-30 градусов.
При монтаже нередко используют метод, при котором стальные листы соединяются фальцевыми швами.
Создаются два вида швов: стоячие и лежачие

Швы также бывают одинарными или двойными.
Достоинства материала: механическая прочность, стойкость к температурным колебаниям, УФ-облучению, легкость и т.д.
Оцинкованные листы надо периодически очищать и покрывать слоем краски.
Цинковое покрытие наносится горячим и электролитическим способами.
В последние годы все чаще применяют листы с дополнительным полимерным покрытием для усиления защиты от коррозии и придания материалу выразительности.
Во время покупки стальных листов надо обращать внимание на их целостность, толщину материала и цинкового слоя.
При монтаже в первую очередь надо устроить обрешетку.
Сам процесс монтажа начинается с заготовки материала.
Популярна также рулонная технология устройства кровли из оцинкованной стали.. Для оформления современных помещений часто используют подвесные потолки, основа которых выполняется из гипсокартона, дерева, металла и т

д. Любая подвесная конструкция представляет собой каркасную систему, для фиксации которой к потолку используется подвес

Для оформления современных помещений часто используют подвесные потолки, основа которых выполняется из гипсокартона, дерева, металла и т. д. Любая подвесная конструкция представляет собой каркасную систему, для фиксации которой к потолку используется подвес.