Бетономешалка из бочки: как сделать с ручным и механическим приводом

Виды бетономешалок

Предварительно изучив механизм работы бетономешалок и их характеристики, удастся подобрать конструкцию, подходящую под нужды конкретного строительства. Ведь зачем усложнять себе работу, если удастся обойтись простым механическим устройством?

С другой стороны, загружая бетономешалку под завязку, закончить заливку фундамента быстрее не удастся – это приведет к банальной перегрузке двигателя и его скорому выходу из строя.

Механические или электрические?

Выбирая конструкцию будущего «помощника», следует сразу же определиться со способом его работы:

механические бетономешалки – работают от ручного привода, при замесе большого количества бетона крутить ворот нужно вдвоем;
электрические бетономешалки – работают от сети, но присоединение мотора требует хороших знаний автомеханики.

Если на стройке задействованы несколько сильных и выносливых человек, можно обойтись ручной бетономешалкой. Ингредиенты смеси загружаются или одновременно, или поочередно. Единственное неудобство – конструкции с подвижной бочкой, а не внутренним валом, не позволяют добавлять воду в процессе перемешивания. Бочку нужно обязательно останавливать, открывать люк и заливать воду. Люк закрывается и смесь опять мешается.

Электрические бетономешалки позволяют замешивать большие объемы бетона за кратчайший срок, с работой же отлично справляется один человек. Следует учитывать, что моторы высокой мощности требуют трехфазной сети, поэтому при выборе объема бака следует заранее рассчитать и мощность мотора. Если ко двору подведена только линия 220 В, о тяжелых растворах придется забыть.

Принудительные, гравитационные или вибрационные?

От принципа работы бетономешалки будет зависеть и ее конструкция:

бетономешалки принудительного действия отличаются неподвижной емкостью, в которой вращаются лопасти, закрепленные на валу;
гравитационные бетономешалки перемешивают бетон за счет вращения собственно емкости, в которой лопасти находятся жестко закрепленными на стенках;
вибрационные бетономешалки не могут похвастаться большой производительностью, зато обеспечивают высококачественную и однородную смесь без пузырьков.

При этом и гравитационные, и принудительного действия бетономешалки могут быть как механическими, так и электрическими. Вся разница в том, что механическая бетономешалка принудительного действия имеет горизонтальную ось, а электрическая может иметь и вертикальную.

Для их изготовления понадобится металлическая емкость. Самый элементарный вариант – металлическая бочка со стенками толщиной от 2,5 мм.

Вибрационные самодельные бетономешалки доступны каждому владельцу перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.

Объем бетономешалки

Важным критерием выбора является вместимость будущей бетономешалки. Например, для работ по заливке фундамента потребуется емкость в 200 литров минимум. При этом стоит учитывать, что готовой смеси получится на 15-25% меньше – в зависимости от возможностей загрузки.

Вручную такой объем бетона можно замесить, хотя и достаточно тяжело – рука будет уставать.

Самодельное устройство имеет еще один существенный недостаток – сброс смеси зачастую производится в полном объеме. Поэтому лучше заранее озаботиться тачкой соответствующей вместительности. Если же есть возможность сделать механизм частичного сброса – лучше не пожалеть времени на его создание. Это существенно упростит эксплуатацию вместительных электрических бетономешалок и позволит работать вдвоем, нагружая по две тачки.

Вибрационное замешивание

В этом случае бадья с компонентами будущего раствора остается неподвижной, а миксер в ней создает периодическое сжатие — волны, которые отлично перемешивают и уплотняют составляющие смеси. Единственный минус метода — серьезные энергозатраты. Зато качество готового бетона отличное, без претензий. Поэтому именно такое замешивание применяют на самых серьезных и ответственных стройках. А чтобы сэкономить на электроэнергии, предварительно замешанный раствор до готовности доводят вибраторами уже в опалубках. Кстати, небольшую вибрационную бетономешалку для малого строительства можно изготовить своими руками.

Как сделать простую ручную самодельную бетономешалку?

Схема работы ее понятна из рис. 1. В этой конструкции можно замешать любой, даже «сухой» раствор. Ее может сделать любой человек, который имеет опыт использования простых инструментов. Она собирается за 2-3 часа. Вот руководство по изготовлению такого агрегата:

Берется старый молочный бидон или выварка.
Если в нем есть трещина или свищ, то их устраняют электрической сваркой.
Обрезок трубы продевают в ручку крышки сосуда и веревкой плотно привязывают к ручкам бидона. Можно применить и резиновый жгут.
Для закрепления сосуда на оси его к ней приваривают. Если он из алюминия, то надо сделать держащие элементы. Для них используют полоски металла толщиной 7 мм. К ним сосуд присоединяют винтами.
В станине надо вырезать отверстия по форме латинской буквы «U».
Ось укладывают в них.

Схема самодельной гравитационной бетономешалки.

Если использована бочка, то можно сделать горизонтальный агрегат. Для этого в ее боковой части делают люк для заливки смеси, а сам сосуд укрепляют прямо на оси. Агрегат устанавливают на ножки из стальных труб.

Такая конструкция будет вращаться медленно, но бетон будет хорошо замешан. Единственный недостаток, который имеет такая самодельная бетономешалка, это время перемешивания раствора, от 4 до 20 минут. По сравнению с применением лопаты, эта конструкция имеет в 4 раза большую производительность. Вращать ось вручную немного утомительно, поэтому можно присоединить через редуктор или ременную передачу электродвигатель. Мощность его должна быть 2,5 кВт при объеме сосуда в 50 литров.

Бетономешалка за несколько часов

В основании жёсткая станина из уголков

Лопасти устроены так, чтобы выбрасывать готовый раствор в шиберное отверстие

Бетономешалка, работающая от принудительного действия: чертежи будут разные, а результат один – раствор бетона нужной марки.

Чтобы собрать бетономешалку за короткое время, необходимо выполнить подготовительные работы:

На дне круглой ёмкости закрепить 4 колеса. Каждое колесо рассчитано на нагрузку в 200 кг. Они позволяют сделать бетономешалку подвижной и мобильной;

В ёмкости необходимо предусмотреть выдвижной шибер для выгрузки готового раствора. Он может быть овальным или прямым. Самый простой вид шибера – прямоугольный. Задвинул и выдвинул за ручку, только необходимо приварить направляющие рельсы с небольшим выпуском наружу;
Перевернув ёмкость на колёсики можно приступать к сборке. В ёмкости находится центр и приваривается вал. Точнее, сначала прихватывается в 4-х точках. Это позволит не «повести» вал в сторону при дальнейшей работе. Желательно вал проварить равномерно со всех сторон;
Второй вал крепится на швеллер, для чего сначала в швеллере делается отверстие. Одевается обойма с одной и второй стороны вала и скрепляется болтами.

В углубление, проваренного вала в ёмкости, помещается шарик и начинается сборка верхней части механизма. Видео в этой статье позволяет ощутить личную причастность к сборке бетономешалки;
Швеллер, с закреплённым валом, переносится на ёмкость и углубления валов совмещаются. Шарик исполняет роль подшипника. Зазор между валами составляет 5 мм, это обязательное условие;
Предотвратить биение швеллера во время работы помогут распилы в стенках ёмкости, куда края швеллера встанут;
Внизу, под выступающим краем швеллера привариваются 2 петли, укрепляется конструкция уголками на 50, всё хорошо проваривается сварочным аппаратом;
Далее сварочные работы продолжаются на противоположной стороне швеллера. Где привариваются два уголка и сделана ручка для подъёма;
Данный блок делается подвижным для того, чтобы в полной мере можно было почистить и помыть ёмкость в процессе эксплуатации;
На вал устанавливается эластичная муфта и редуктор;
На другом конце жестко закрепляется двигатель, вся конструкция крепится надёжно;
Самый интересный момент относится к установке лопастей. Для них понадобится труба « пятидесятка» и рессора; Почему рессора? Калёный металл не так быстро снашивается, а у бетономешалки лопасти выходят из строя в первую очередь;
Лопасти делаются съёмными и крепятся болтами М10;
Осталось покрасить агрегат и запускать в работу.

Инструкция по изготовлению самодельных смесителей в домашних мастерских может быть очень короткой. Каждый мастер имеет свои секреты и модернизирует агрегаты, исходя из предыдущего опыта.

Одно ясно — принудительный бетоносмеситель своими руками изготовленный, предмет гордости и умения мастера. Это детище, имеющее нужную форму, маленькую себестоимость. Она легко обслуживается и ремонтируется, потому что в ней нет секретных уголков и скрытых от глаз дефектов.

Как сделать своими руками?

При выборе конструкции самодельной бетономешалки надо исходить из наличия домашней мастерской и нужного оборудования. Заранее следует позаботиться о таком инструменте: сварочный аппарат, болгарка, электродрель, тиски, ножовка по металлу, зубило, набор напильников, плоскогубцы, отвертка, молоток, кувалда, набор гаечных ключей, разводной ключ, ножницы по металлу, штангенциркуль, металлическая линейка.

Рабочая емкость

Ее объем выбирается, исходя из потребности. Например, при строительстве подвала, небольших сооружений, обустройстве дорожек достаточно найти герметичный резервуар на 40-60 л, а при возведении дома потребуется уже емкость с объемом не менее 100-120 л.

Большие емкости следует делать металлическими, а для миниатюрных установок можно использовать прочный пластик.

Для самодельных аппаратов интерес представляют любые цилиндрические, достаточно прочные резервуары нужного объема – металлические или пластмассовые бочки, большая кастрюля, бак стиральной машины или нагревательных установок (например, Аристон), молочный бидон и т.п.

Процесс изготовления можно рассмотреть на примере бочки. Роль перемешивающих элементов может выполнить гребенка, сформированная внутри емкости. Гребенка изготавливается из металлической рейки, к которой привариваются в ряд гвозди длиной 20 см с шагом 8-12 см.

Две такие детали привариваются по всей высоте бочки напротив друг друга. Затем, в центре днища и крышки крепятся с двух сторон фланцы с подшипником, после чего просверливается отверстие и продевается вал. Для усиления места ввода вала рекомендуется усилить дно и крышку путем приваривания реек в форме крестовины. Крышка герметично приваривается к корпусу бочки. Загрузочное отверстие может выполняться на днище или сбоку.

Корпус и основание

Корпус бетономешалки должен выдерживать значительные нагрузки при эксплуатации, вызываемые вращающейся емкостью с полной загрузкой раствором. Основание корпуса должно обеспечивать его устойчивость во время работы, несмотря на вибрации и крутящий момент.

Для этого ширина опоры выбирается примерно в два раза больше диаметра рабочей емкости. Барабан устанавливается на вертикальных стойках, которые упрочняются косыми подпорками.

Для основания рекомендуется использовать уголок размером не менее 10х10 см. Бак устанавливается на высоте не менее 110 см. Более низкое расположение затрудняет выгрузку раствора. Все соединения лучше обеспечивать сваркой, но при отсутствии сварочного аппарата можно предусмотреть резьбовое соединение с использованием болтов диаметром не менее 20 мм. Для небольших бетономешалок корпус можно изготовить из дерева – брус и доска.

Двигатель

В самодельных устройствах, чаще всего, вращение обеспечивается электродвигателем мощностью 1-2 кВт.

Он закрепляется надежно на основании каркаса с возможностью регулировки для обеспечения соосности.

Передача крутящего момента на вал рабочей емкости производится с помощью цепной или ременной передачи.

Для этого на рабочем валу запрессовывается шестерня или шкив соответствующего диаметра. Рекомендуется обеспечивать скорость вращения барабана в пределах 20-30 оборотов в минуту. Для этого используется нужный редуктор на двигателе и подбирается диаметр ведущей и ведомой шестерни (шкива).

Окончательная сборка

Непосредственная сборка бетономешалки производится в таком порядке:

Монтаж корпуса и упрочение основания. При необходимости проводится его утяжеление.
Установка и закрепление рабочей емкости на вертикальные стойки. Наилучший вариант – расположение вала наклонно.
Установка электродвигателя и его редуктора на станине так, чтобы выходная шестерня (шкив) совпадали с расположением шестерни (шкива) на валу барабана.
Установка и регулировка ремня или цепи трансмиссии.
Монтаж электрической сети, пусковых и контролирующих устройств.

Рекомендуем к прочтению: Точилка для ножей своими руками

Принудительное смешивание бетона

Бетономешалка такого типа представляет собой емкость, через центральную часть которой проходит подвижный вал с расположенными на нем лопастями. После включения двигателя вал начинает с определенной скоростью вращаться и попутно перемешивает составляющие материалы раствора. Иногда вместо лопастей применяют рамочную конструкцию, характеризующуюся способностью усиленно разбивать комья раствора, делая из него однородную массу.

Недостатки и достоинства принудительного принципа

Преимуществом такого типа смешивающего устройства является возможность получения однородного бетона, при этом используется минимальное время производства. К недостаткам относится:

Конструкция довольно сложная, так как требуется обеспечение тщательной герметичности в местах соприкосновения рабочего вала со стенками бочки. При этом следует учитывать частоту замены подшипника, для чего будет нарушаться изоляция, так как узел устанавливается в этой части конструкции. При установке вала с лопастями нужно рассчитывать расстояние от движущихся частей до стенок резервуара. Оно должно быть как можно меньше, чтобы не оставалось зон, где раствор не будет перемешиваться

Это свойство не так важно для растворов и легких бетонов, но тяжелые смеси могут застревать в таких «мертвых» зонах. Для перешивания тяжелых бетонов нужно устанавливать качественные и прочные детали и узлы, так как добавление щебня требует дополнительной мощности агрегата, поэтому металл бочки, вала и лопастей следует выбирать с учетом коэффициента прочности

Бетоны, в которые входит щебень и гравий крупной фракции, в бетономешалке с принудительным перемешиванием невозможно изготовить, так как большие камни будут застревать между валами и стенками и тормозить работу лопастей. Для запуска и работы агрегата требуется большой расход электрической энергии, поправка идет на вид бетона или раствора с различными фракционными показателями составляющих его компонентов. Бетономешалка такого типа в качестве принудительного устройства должна содержать в конструкции электрический или другой двигатель. Ручное поворачивание вала проблематично и приравнивается к приготовлению бетона вручную на листе металла.

Комплектующие и узлы растворомешалки принудительного действия

В состав устройства для смешивания бетона и раствора входят:

станина для подвижного крепления бочки, электрического двигателя и других комплектующих узлов;
барабан для перемешивания составляющих смеси, у него должны быть гладкие стенки;
вал с элементами для смешивания компонентов в виде лопастей или рамок;
двигатель;
редуктор понижения;
муфта для трансмиссии вращающего момента с устройства редуктора непосредственно на рабочий вал, может применяться в качестве защиты от заклинивания;
горловина или люк для высыпания бетонной смеси;
ручка для удобств открывания люка или переворота емкости.

Выемка бетона производится через отверстие в нижней части, при этом барабан полностью переворачивается в вертикальное положение.

Самодельная бетономешалка – не так уж сложно

Поскольку цена покупного смесителя для бетона не всегда радует глаз, добротный аппарат вполне возможно собрать своими руками. Проще всего это делается с помощью старенькой машины для стирки белья. В качестве кожуха самодельной бетономешалки пригодится подходящего размера стальная бочка или вся стиральная машина. При этом должно быть соблюдено несколько условий:

бак стиральной машины должен быть цилиндрической формы;
для самодельной бетономешалки нужна стиральная машина предыдущего поколения, то есть активаторная, в которой предусмотрена загрузка сверху бака;
мотор должен быть в хорошем состоянии.

Полностью сделанная своими руками бетономешалка уже дает мастеру некоторый повод гордиться собой.

Почему бетономешалку делают из стиральной машины?

С точки зрения целесообразности, рабочая емкость самодельной бетономешалки в форме цилиндра наиболее удобна для перемешивания и выгрузки готового бетона: в уголках бака не остается неиспользованного раствора, который со временем нарастает, уменьшая внутреннее пространство.

Чтобы бетонная масса не выливалась из бака в процессе перемешивания, достаточно одной заглушки на сливном отверстии, что практически выполнимо только с использованием корпуса простой стиральной машины при изготовлении бетономешалки кустарным способом.

Мотор относится к наиболее уязвимым частям бетономешалки, так как циклы замешивания достаточно длительны. Старые стиральные машины оснащены достаточно мощным мотором, который не перегреется при первом же использовании. Кроме того, если использовать всю стиральную машину как бетономешалку, электрические части двигателя останутся защищенными от попадания случайных частиц и не возникнет необходимости в налаживании дополнительной защиты.

Процесс изготовления самодельной бетономешалки своими руками

Начнем с бочки и ее внутренностей. Нам нужно посадить ее на ось, центрировать и сделать элементы внутри, которые будут максимально качественно смешивать бетон и делать однородную смесь, пригодную для строительных работ.

ШАГ 1. С помощью сварочного аппарата или дрели нужно ровно по центру снизу и сверху бадьи сделать 2 отверстия, продеть через бочку металлическую ось 30 мм и хорошо обварить все, чтобы бочка была намертво прикреплена к валу.

ШАГ 2. С помощью болгарки вырезать вдоль бочки прямоугольник размером (90х30 сантиметров) – место засыпки строительных материалов. Слишком маленький люк делать нельзя, поскольку неудобно будет высыпать готовую смесь. Большое отверстие тоже нежелательно – оно существенно снизит прочность изделия.

ШАГ 3. Берем металлический квадрат и делаем несколько «лопастей» внутри самодельной бетономешалки. Одна сторона приваривается к оси, другая – к стенке бочки. Достаточно 4-5 лопастей, равномерно распределенных по всей площади бадьи.

ШАГ 4. Вырезанный прямоугольник привариваем к петлям, которые, в свою очередь, надо закрепить на бочке, чтобы получился открываемый люк. Фиксатор крышки можно сделать на свое усмотрение, вплоть до прикрепления обычного дверного крючка. Основная задача крышки – предотвратить выпадение смеси под ее собственным весом, поэтому крепить надо все прочно.

Чтобы сделать ручную бетономешалку своими руками, необходимо установить ее на штатив, высотой 1 метр – оптимальная высота для аппарата на 150-200 л. Если есть возможность и желание, лучше сделать ее под углом 10-15 градусов – легче будет все перемешивать, но это не обязательно и на процесс повлияет несущественно. Рассмотрим поэтапный процесс изготовления основы.

ШАГ 1: свариваем рамку. Берем швеллер 60 мм длиной 1 метр и привариваем с одной стороны швеллер длинной 50 см – одна опорная нога готова. Аналогично свариваем и другую опору.

ШАГ 2: увариваем втулки. Толстостенную трубу длинной 20 см надо приварить к другому краю швеллера. В нее будет заходить металлическая ось.

ШАГ 3: вставляем ось во втулки, привариваем с обеих концов толстые металлический шайбы – они будут стопорными кольцами, чтобы вал никуда не сбежал в процессе приготовления бетона. Ручная бетономешалка своими руками уже стоит на штативе и легко прокручивается по оси, осталось сделать для нее привод.

ШАГ 4: привариваем руль (либо его аналог). К одному краю оси необходимо приварить металлический руль или колеса, без разницы. Главное – большой диаметр круга, чтобы удобно было прокручивать полную бетономешалку.

Электрический привод для бетономешалки будет стоять намного дороже, поэтому нет смысла тратить много денег. Такого аппарата должно полностью хватить для нужд обычного строительства в частном доме или на даче. Ручная бетономешалка из бочки практически не имеет срока пригодности, поскольку изнашиваемые части сделаны из толстого металла, а втулки (при условии правильного использования) будут истираться 5-7 лет.

Конструкции самодельных бетономешалок

Простая механическая

Бетономешалка открытого типа

Простая бетономешалка с принудительным механическим перемешиванием показана на рисунке. Ее достоинство по сравнению и описанной выше – больший объем. Привод не обязательно электрический; он может быть и ручным. Выгруз – боковой наклоном бадьи.

Главный недостаток общий для мешалок с цилиндрической бадьей: неважное перемешивание по углам. Второй недостаток – разбрызгивание раствора при оборотах более 35/мин. Его можно устранить, наварив после сборки миксера обрезанную часть бочки на место и прорезав в ней люк

Его можно устранить, наварив после сборки миксера обрезанную часть бочки на место и прорезав в ней люк.

Продолжительность замешивания обычного раствора – 5 мин; сухого – 12 мин.

Комбинированная горизонтальная с гребенками

Бетономешалка с гребенчатым иксером

Эта мешалка также может быть и ручной, и электрической. Достоинств два, и весьма существенных: высокая однородность и, соответственно, качество бетона и быстрота замеса. Такая бетономешалка своими руками из бочки дает бетон отменного качества, не уступающий лучшим промышленным образцам, а скорость замеса определяется не временем, а количеством оборотов: 3-4 раза провернул, и раствор готов.

Недостаток один: сложность конструкции. Даже ручная состоит из нескольких десятков наименований деталей. Наименований, не штук. Особого внимания при изготовлении требует выгрузочный люк: карточные петли, шпингалеты и уплотнение для него должны быть очень прочными и надежными. Однако для случаев, когда требуется выполнить значительный объем работ в ограниченные сроки в местах, не обеспеченных электропитанием, это, пожалуй, незаменимый вариант. Бетономешалки такого типа выпускаются промышленностью.

Конструкция бетономешалки с наклоняемой бадьей

«Настоящая электрическая»

Электрическая бетономешалка самой распространенной конструкции, которую чаще всего копируют самодеятельные мастера, особых пояснений не требует. Схема ее представлена на рисунке. Различающихся в деталях конструкций описано множество, и подробные чертежи также легко доступны, поэтому дадим лишь отдельные пояснения:

Днище и горловину бадьи необходимо укрепить приваренными накрест планками.
Бадью лучше делать вращающейся заодно с осью: это усложняет конструкцию рамы, но избавляет от необходимости уплотнения вала в днище бадьи, отчего самодельные мешалки чаще всего и служат недолго.
Лучший миксер для такой мешалки – рамного типа, приваренный к оси.

Вибрационная

Многие домашние мастера, имеющие перфоратор на 1-1,3 кВт с ручным принудительным (не требующим прижатия рабочего органа к стене) включением ударного механизма, пытались делать вибрационные бетономешалки, но чаще всего конструкция оказывалась неудачной.

Типичные ошибки следующие:

Конструкция вибрационной бетономешалки

Неправильный выбор бадьи. Она должна быть обязательно круглой, достаточно высокой и не очень широкой: оптимальное расстояние от краев вибратора до стенок примерно равно его радиусу.
Плоский вибратор. Вибратор из металлического листа не возбудит в растворе нужной системы внутренних волн. Профиль вибратора должен хотя бы приблизительно соответствовать показанному на рисунке. Хороший вибратор получается из двух сложенных вместе тарелок или блюдец; желательно – металлических.
Слишком большой вибратор. Диаметр вибратора – 15-20 см/кВт. То есть, префоратор на 1,3 кВт потянет вибратор из тарелок в 25 см. Более широкий, даже если и будет видимо глазом дергаться, не «раскачает» раствор.
Неправильное расположение вибратора. Вибратор должен располагаться по оси бадьи на расстоянии примерно своего диаметра от днища. Уровень раствора над вибратором также должен быть примерно равен его диаметру.

При соблюдении указанных условий качество раствора получается отличным. Контроль продолжительности замеса – по поверхности раствора. Перестала булькать и шевелиться, пошли волночки – раствор готов. При не ахти каком хорошем цементе или песке до волночек дело может не дойти. В таком случае – 10 мин минимум.

Вывод

Бетономешалку своими руками сделать нетрудно, а скорость работы увеличивается намного даже с самой простейшей мешалкой. И, конечно, приятнее хлебнуть чайку из термоса пока месит, чем надрываться с лопатой. Не чайку и не из термоса – категорически не рекомендуется: качество работы катастрофически падает при самой совершенной технике.

Видео: оригинальный вариант растворомешалки из автопокрышки “на один раз”

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Характеристики бетономешалок

Размер барабана

Прежде всего, вам необходимо определиться с размерами барабана. Тонкость в выборе объёма мешалки состоит в его размере, а он не всегда совпадает с рабочим объёмом готового раствора. Это происходит из-за конструктивных особенностей. Поэтому при выборе ориентируемся на больший, чем вам требуется, объём. К примеру, если речь идёт о небольших стройках (одноэтажного или двухэтажного домика на даче), то можно использовать бытовые бетоносмесители от 45 литров до 150 литров.

Мощность

Высокие показатели этой характеристики совсем не означают, что бетоносмеситель способен вырабатывать большое количество раствора. Скорее мощность влияет на способность аппарата более качественно перемешивать тяжёлые и крупные фракции бетона. Как правило, всё зависит от объёма оборудования. Чем больше барабан, тем мощнее должен быть двигатель. Для барабана до 150 литров вполне подойдёт 700 ваттный движок. Не надо забывать, чем менее мощный двигатель, тем меньше будет расход электроэнергии, которую он потребляет.

Режим работы

Если нужно время от времени останавливать барабан, а потом запускать его снова, то вопрос,какую бетономешалку выбрать, решается сам собой. В этом случае потребуется аппарат, который может работать периодически. Если же используется бетономешалка постоянного действия, то её технические характеристики не позволят остановить процесс смешивания раствора.

Материал, из которого изготовлен барабан

Большинство моделей изготавливаются из стали. Только всё зависит от её толщины. Необходимо иметь в виду, что раствор имеет особенность разъедать стенки барабана. Поэтому если вы рассчитываете на долговечность использования аппарата, то выбирайте толщину стенки не менее 1-2 мм.

Защита двигателя

Двигатель бетономешалки должен быть защищён специальным кожухом или находиться в металлическом коробе. Так как работать частенько приходится под открытым небом.

Решите для себя, в какое время года вы собираетесь заниматься стройкой. Большинство моделей рассчитано на весенне-летне-осенний период. Зимой кладку и заливку не рекомендуют делать, потому что резко ухудшается качество бетона. Тем не менее, специально для нашего сурового климата в России налажен выпуск специальных бетономешалок, которые позволяют выполнять заливку зимой, не допуская падения качества и свойств бетона, полученного при низких температурах.

Советуем изучить — Ттк. устройство двускатной крыши при строительстве индивидуального жилого дома

Посмотрите видео в интернете, оно поможет вам определиться в выборе бетономешалки.

Лучшие производятся в Германии, Италии и Франции. Неплохие модели выпускают хорватские и польские производители. Зарубежный инструмент более удобен в использовании, так как оборудован колёсами или тележками для транспортировки.

Хотя по работоспособности и сроку эксплуатации отечественные модели выгодно отличаются качеством. Да и стоимость нашей продукции намного ниже.

https://youtube.com/watch?v=HNvusn-sZVg

Бетономешалка принудительного действия с электроприводом

Этот тип агрегатов для замешивания раствора использует неподвижную емкость и активные лопатки для смешивания.

Самодельная бетономешалка с подобным приводом имеет как достоинства, так и недостатки. С одной стороны – нет необходимости создавать герметично закрывающееся отверстие, как в предыдущем варианте. С другой стороны – ось привода требует организацию сальников, чтобы сквозь них не протекала вода. Или же загрузка будет на 35% — 40%, не доходя до механизма смешивания.

Вариант достаточно сложной, но эффективной конструкции, представлен на иллюстрации:

Агрегат имеет достаточно большую емкость, изготовленную из 200 литровой бочки с наваренными сверху стенками. Верх открытый, защищенный решеткой от попадания в емкость домашних животных.
Основание сварено из профтрубы. Емкость закреплена жестко, загрузка производится через верх, слив готового раствора организован с помощью затвора с прокладкой из резины.

Смесительный вал изготовлен из коленчатого вала автомобиля, лопатки – стальные уголки с приваренными под углом 45° пластинами из стали толщиной 3 мм. В месте выхода вала для подключения к редуктору – установлен коренной сальник коленвала. Опорные подшипники также от него.

Двигатель для бетономешалки в данной конструкции использован от списанного подъемного крана малой мощности – 5,5 кВт. Редуктор взят там же. Мотор трехфазный, имеется возможность переключать направление вращения.

Полная герметичность затвора не обеспечивается, поэтому при работе под него подставляется емкость для сбора вытекшей воды. Ее обычно немного – подтекает лишь в процессе начальной загрузки компонентов. Затем вода выливается обратно в бетономешалку, для сохранения пропорций.

Данная бетономешалка, изготовленная своими руками, является примером высокотехнологичного агрегата с минимальными вложениями средств.

Отличный вариант бетономешалки из бочки, электродвигателя, но без редуктора, который, кстати, не так уж легко найти или сделать. Заменяем редуктор двумя шкивами и вуаля! Отличное бюджетное решение, рекомендую внимательно смотреть это видео.

Подготовка к сборке бетономешалки

Подготовка включает в себя несколько основных этапов.

Первый этап – подготовка площадки для работы. Сборку бетономешалки лучше проводить в гараже, сарае или другом подобном помещении. В принципе для выполнения такой работы подходит любая площадка, нужно лишь, чтобы был доступ к электричеству, т.к. работа по сборке подобного агрегата требует применения некоторых электроинструментов. Помните и о том, что при работе с металлом будет создаваться сильный шум, да и предотвратить появление загрязнений не удастся. Поэтому заниматься сборкой в жилых помещениях не рекомендуется.

Уберите с площадки все, что не будет использоваться во время работы. Создайте такие условия, при которых вас никто и ничто не будет отвлекать. Принесите на площадку необходимые инструменты. Главным рабочим агрегатом при выполнении такой работы является сварочный аппарат. Но при отсутствии должного опыта за работу со сваркой лучше не браться. Бетономешалку можно собрать и без сварных соединений, заменив их болтами. Однако без дрели выполнить работу точно не получится. Также принесите на площадку ножовку и несколько разных отверток.

Второй этап – подготовка чертежа. Ничего сверхсложного в чертежах бетономешалок нет. Необходимо лишь определить оптимальные габариты опорной рамы и подходящую длину оси вращения. Эти параметры зависят от размеров выбранной емкости. Чем она тяжелее, тем более массивными должны быть упомянутые элементы.

Подумайте, с какой бетономешалкой вам будет удобнее всего работать: стационарной или мобильной. Передвижные агрегаты оснащаются колесиками. Отразите этот момент в чертежах. Передвижные модели более удобны, т.к. их можно переместить на другую часть площадки с меньшими усилиями. Однако из-за наличия колес устойчивость агрегата несколько снижается, но при небольших объемах смеси это некритично.

Третий этап – подготовка емкости и опорной рамы. Главным элементом рассматриваемой бетономешалки является металлическая бочка на 200 литров. По возможности подберите бочку с несъемным дном, т.к. в противном случае будет велика вероятность того, что дно попросту отпадет в процессе работы

Уделите внимание и верхней крышке. Она должна максимально надежно крепиться к бочке, иначе в один прекрасный момент участок вокруг бетономешалки окажется забросанным раствором

Если емкость не новая, внимательно изучите ее состояние. Не должно быть сильной коррозии, сквозных отверстий и т.п. Раму можете сделать из простого металлического уголка. Такие уголки более удобны в использовании по сравнению с трубами.

Четвертый этап – выбор электродвигателя. Подойдет мотор, аналогичный тем, которыми комплектуются мощные дрели. Также можно использовать бензиновый двигатель

Где он использовался изначально – неважно. Главное, чтобы устройство имело мощность от 1,3 кВт

Пятый этап – установка лопастей. Перед началом сборки нужно разместить в бочке лопасти, благодаря которым будет обеспечиваться максимально качественное перемешивание ингредиентов бетонной смеси.

Успешно завершив все подготовительные операции, переходите непосредственно к сборке бетономешалки.

Домашняя стройка: инструкция по изготовлению самодельной бетономешалки