Штраф за снос не несущей стены. За самовольную перепланировку помещений МКД будут штрафовать по-новому
Ремонт редко обходится без переустройства или перепланировки. Решили увеличить количество розеток, возвести новую стену или прорубить дверной проем? Такая «реконструкция» должна быть согласована. За своеволие юрлица и ИП по новому закону должны будут уплатить 40–50 тыс. руб. Штрафы для физлиц по-прежнему не превысят 2,5 тыс. руб., но суд обяжет привести помещение в первоначальное состояние
24 апреля президент подписал закон1, который вносит изменения в ст. 7.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее она предусматривала штрафы для граждан за нарушение правил пользования жилыми помещениями. Теперь к ответственности могут быть привлечены также должностные лица и юрлица.
За порчу жилых помещений или оборудования либо использование этих помещений не по назначению физлицам может быть вынесено предупреждение или может быть наложен штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., должностным лицам придется уплатить 2–3 тыс. руб., юрлицам – 20–30 тыс. руб. Самовольные переустройство или перепланировка помещения в многоквартирном доме повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., на должностных лиц – 4–5 тыс. руб., на юрлиц – 40–50 тыс. руб. Индивидуальные предприниматели за такие правонарушения будут привлекаться к административной ответственности как юрлица.
Что считается переустройством и перепланировкой помещения?
Переустройство – это замена, установка или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и другого оборудования (ст. 25 ЖК РФ). Например, вы поменяли батареи отопления на батареи другого вида или объема, поставили более мощный газовый котел, увеличили количество розеток, переставили ванну на другую сторону в ванной комнате, сдвинули полотенцесушитель и т.п. – все эти действия подпадают под понятие «переустройство».
Перепланировка – это изменение конфигурации помещения (ст. 25 ЖК РФ). Иными словами, она предполагает перекрой квартиры: объединение помещений, возведение новых или перемещение старых стен, прорубание дверных проемов и т.д.
Что нужно сделать до ремонта, чтобы не платить штрафы за перепланировку?
Речь пойдет о перепланировке, но то же касается и переустройства. Прежде всего нужно разработать проект перепланировки квартиры. Готовят его инженеры. Найти таких специалистов в интернете не составит труда: достаточно ввести словосочетание «проект перепланировки» в поисковой строке – предложений будет предостаточно.
Далее перепланировку необходимо согласовать: в Москве – с Жилинспекцией, а в других городах – с местной администрацией (управлением жилищного фонда). Собственникам квартиры нужно будет обратиться в администрацию или любой многофункциональный центр и написать заявление. Бланк предоставят там же. К заявлению следует приложить проект перепланировки помещения.
Если квартира не в собственности, а предоставлена по договору социального найма, то обратиться может наниматель. Он должен будет приложить к заявлению и проекту согласие членов семьи, проживающих совместно с ним. Согласие дается на перепланировку, оговоренную в проекте, и пишется в свободной форме.
Если квартира была приобретена до 1 февраля 1998 г., то к заявлению дополнительно нужно приложить нотариальную копию свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество и технический паспорт. Техпаспорт можно получить в Ростехинвентаризации/БТИ. Имейте в виду – услуга эта платная.
Администрация обязана предоставить ответ на заявление о согласовании перепланировки в течение 45 дней. Если вы обращались в МФЦ, то срок может незначительно увеличиться из-за времени доставки документов. Ответ может быть получен на руки или по почте России на указанный в заявлении адрес. Если вы подавали документы через МФЦ, туда же нужно будет прийти за ответом.
Отказ в согласовании перепланировки может быть обжалован в судебном порядке. Для обжалования рекомендую обратиться к адвокату, который поможет подготовить необходимые документы и разработает стратегию защиты ваших интересов в суде.
Если же разрешение на перепланировку вы получили, смело можно приступать к ремонту. Однако необходимо строго соблюдать разработанный проект перепланировки.
Как делать проем в несущей стене
Проектная документация содержит подробное описание технологии проведения пробивки проема в несущих стенах:
- Даются рекомендации по организации и проведению работ по пробивке самого проема.
- Технологическая последовательность проведения работ. В многоэтажном жилом доме ограничено применение ударных инструментов типа перфоратор или отбойный молоток, поэтому самым быстрым и наименее безопасным видом работ считается лазерная прорезка несущих конструкций.
- После прорезки проема, а иногда одновременно, производится усиление стены металлическими конструкциями или обоймами.
Это общие рекомендации своеобразный алгоритм как сделать проем в несущей стене.
Как вырезать в панельном доме
Поэтому в обязательном порядке проводятся технические мероприятия, направленные на компенсацию потерянной несущей способности. Для этого в конструкцию включаются дополнительные разгружающие или закрепляющие металлические элементы:
- Сварные рамы из стального проката, закрепляемые с помощью металлических шпилек из арматурной стали.
- Рама коробчатого типа, состоящая из швеллеров, сваренных между собою и обрамляющую вновь образованный проем.
- Для больших проемов стальные обоймы и металлические связи.
Во всех случаях важно помнить, что для правильного распределения нагрузки на плиту перекрытия в области пола, необходимо к опорной раме или швеллерам приварить прямоугольные или квадратные металлические пластины из листового металла
Дверной проем в несущей стене кирпичного дома
К устройству проема в кирпичных несущих стеновых конструкциях предъявляются не такие строгие требования, как к панельным домам. Для восприятия нагрузочных усилий верхних этажей или плит перекрытий используется сборная металлическая перемычка, состоящая из двух металлических швеллеров, стянутых между собой шпильками с гайками.
- На нужной высоте будущего проема вырезается штроба, равная длине металлической перемычки. Минимальная длина опирания перемычки на стену не менее 150–200 мм. Этот показатель в обязательном порядке учитывают при подготовке элемента опирания.
- Сечение и размер швеллеров определяется путем расчета. Для этих целей используется стальной прокат № 10,16 и реже 18.
- После установки швеллера в борозду кирпичной стены с одной стороны заполняют образовавшиеся пустоты цементно-песчаным раствором. После полного высыхания, приступают к пробивке борозды с другой стороны и установке второго швеллера.
- Установленные швеллеры стягиваются между собой шпильками с гайками.
В целях защиты металлических конструкций перемычки от коррозии рекомендуется стальную поверхность окрасить грунтовкой и краской по металлу.
Как сделать в бетонной стене частного дома
С развитием технологий монолитного строительства бетонную смесь часто используют для строительства частных домов и дачных построек. Иногда возникают ситуации, когда нужен проем в несущей стене частного дома.Для реорганизации домового пространства или для организации нового входа в пристроенную часть дома. В частном доме пробивка проема в бетонных несущих стенах выполняется как и многоэтажном доме. Единственное отличие заключается в том, что несущие стены не испытывают такие нагрузки как многоэтажных строениях. Поэтому для усиления бетонных стен, которые частично потеряли часть прочности, после пробивки в них проемов, используют металлопрокат небольшого сечения.
Например, для устройства арочного проема в теле несущей бетонной стены используют швеллер № 10 или уголок 100. На этом конструктивные различия заканчиваются. Металлопрокат соединяют между собой шпильками или арматурными стержнями.
Как сделать в монолитном доме
- Чтобы не повредить дорогостоящие режущие диски с алмазным напылением, рекомендуется определить месторасположение арматурной сетки «спрятанной» в теле бетонной стены. Для этого используют металлодетектор и места расположения арматуры отмечают маркером.
- Просверливают сквозные отверстия на расстоянии 200-300мм от намеченной маркером линии расположения арматуры.
- С помощью дисковой пилы «болгарки» прорезают в верхней части проема часть бетона, расположенного между просверленными отверстиями.
- На следующем этапе используют перфоратор или отбойный молоток и выбивают верхнюю часть проема.
- Видимую часть арматуры срезают и переходят к следующему участку.
После пробивки проема, бетонную стену укрепляют цельносваренной или сборной металлической рамой, устанавливаемой непосредственно в новый проем.
Усиление проемов
Главная задача — перераспределение нагрузки, оказываемой конструкцией. Если не выполнить усиление проема в несущих стенах, на верхнюю часть отверстия будет воздействовать интенсивное давление, что приведет к частичному обрушению стены на данном участке. Ошибочно полагать, что верхний элемент усиления примет на себя всю нагрузку. В действительности металлические уголки, швеллера или бетонные балки принимают лишь 40%. Остальная часть перераспределяется на боковые стенки проема.
Процесс делится на 2 этапа:
- первоначальное усиление при создании отверстия или расширении дверного проема, в данном случае еще до начала резки в стене устанавливается горизонтально ориентированный элемент из высокопрочного материала;
- после того как будет удалена часть стены, крепятся боковые элементы усиления.
Если пропустить первый этап и смонтировать всю конструкцию после выполнения работ, резка проемов с усилением в данном случае может окончиться частичным обрушением в самом начале процесса.
https://youtube.com/watch?v=xogTBY_ZJ98
Как сделать перемычку?
Наиболее распространенный способ усиления верхнего участка проема — швеллер из горячекатаной стали толщиной от 8 до 15 мм. Используются и железобетонные (готовые и самодельные), а также деревянные элементы. Усиление кирпичной стены — особо важная задача, т. к. при демонтаже участка кладки расположенные выше ряды могут обрушиться. Для таких конструкций используют кирпичное усиление: делают арочный свод проема.
Чтобы определить вид подходящего элемента усиления, выполняется расчет прочности. Если планируется использовать вариант ЖБИ в железобетоне, делается опалубка, подготавливается арматура, жидкий бетон. Перемычка должна опираться на стены. Длина этих участков составляет 1/3 высоты элемента усиления. Для повышения надежности проема в кирпичной стене используют и металлические уголки. Полочка должна входить в стену на 15-20 см
Причем важно, чтобы расположение элемента усиления совпало со швом кладки
Металлоусиление проемов
Учитывая, что демонтаж участка стены способствует снижению несущей способности конструкции, важно произвести укрепление проема, для чего используется металлический каркас. Его изготавливают из уголка или швеллера П-образной конфигурации. Соединяются все элементы конструкции методом сварки
Для бетонных и кирпичных стен рекомендуется использовать вариант со швеллером из материала большой толщины. Металлоусиление при этом производится двухрядное, конструкция стягивается шпильками
Соединяются все элементы конструкции методом сварки. Для бетонных и кирпичных стен рекомендуется использовать вариант со швеллером из материала большой толщины. Металлоусиление при этом производится двухрядное, конструкция стягивается шпильками.
Для проемов в стене шириной не больше 22 см хватит однорядного усиления швеллером. Надежность отверстий в перегородках из прочих материалов повышается путем использования уголка. Двухрядное металлоусиление предполагает необходимость применения швеллера и уголка. Металлические элементы крепятся к стене посредством анкерных стержней. В совокупности алмазная резка и усиление проемов способствуют повышению несущей способности стены.
Запрещенные варианты перепланировки из-за которых у вас заберут квартиру. Часть1: Несущие стены
Какую перепланировку вам никогда не разрешат, а из-за какой перепланировки вы рискуете лишиться квартиры?
Перепланировка квартиры — это технически сложный процесс переустройства пространства и он должен проходить при соблюдении строительных нормативов и законных требований жилищного кодекса.
Сегодня я приведу примеры незаконных вариантов перепланировок, которые могут стать основанием для прекращения права собственности на квартиру.
Все варианты, которые я привожу в статье, являются серьезными нарушениями и я настоятельно рекомендую не производить их .
Владение квартирой в многоквартирном доме — это обременение. Квартира в высотном доме — это деталь одного пазла, неотъемлемая его часть. В каждом здании есть каркас, который позволяет обрести крепость и устойчивость постройки — это несущие нагрузки стены и пилоны. При демонтаже отдельных капитальных конструкций несущая нагрузка здания распределяется неравномерно и это может привести к обрушению.
Но встречаются собственники, которые забывают, что «каждое здание — это карточный домик», который может «сложиться» если начать вытаскивать конструктивные элементы. Такие собственники, как правило, не разбираются в строительном регламенте поэтому случаи обрушения зданий при проведении незаконных перепланировок, к несчастью, случаются.
Для того, чтобы сократить эти печальные случаи я веду рубрику «Законные варианты перепланировки», где беру конкретную квартиру в типовом доме и подробно разъясняю допустимые варианты перепланировки, также я снимаю сюжеты на эту тему.
В этом цикле статей я расскажу о том, какие перепланировки категорически запрещено производить.
Снести несущую стену — дверные проемы
Изменение внутренней планировки предполагает замуровывание некоторых дверей и вырезание новых в других местах. Для кладки дверей обычно используется полнотелый кирпич и газобетон. Последний материал проще: использование крупных элементов сокращает время работы, кроме того, газобетон легко режется, благодаря чему блоки можно точно подогнать к проему.
Неплохо соединить новую часть стены со старой с помощью арматурных прутьев. Для этого в ней просверливаются отверстия, в которые после заполнения раствором вставляются прутья, попадающие в горизонтальный шов в новой стене. При заделке отверстия в кирпичной стене тем же материалом, что и другой блок, его извлекают из существующей стены, соединяя таким образом старую и новую части.
Процедура выпиливания новой двери зависит от того, пробиваете ли вы перегородку или несущую стену. Перегородка не требует оформления, можно вставить перемычку, но достаточно усилить стену над проемом стальными прутьями. Проход через несущую стену требует крепления и перемычки, проектируемой подрядчиком.
Старая дверь замурована блоками из пенобетона.
Новый вход в ту же комнату, перемычка над дверью сделана из стальных двутавровых балок.
Перемычка в несущей стене подготавливается так же, как и более длинная балка. Итак, сначала нужно сделать бетонные подушки, затем вырезать паз, который должен быть на несколько см шире с каждой стороны, чем планируемая дверь. На подушки укладывается стальная балка или балки (в зависимости от толщины стены и несущей нагрузки), а пустоты заполняются раствором.
Отверстие вырубается при застывании бетона, в который заделана балка. Она должна быть на 2-3 см больше с каждой стороны, чем внешние размеры рамы. После определения контура стены ее разрезают угловой шлифовальной машиной и, начиная сверху, подбирают/формуют последовательные слои кирпичей. Разрез предназначен для ограничения расшатывания кирпичей, которые невозможно удалить. В стенах из ячеистого бетона дверной проем можно вырезать пилой после удаления верхнего слоя блоков.
В доме, описанном здесь, старые двери облицованы блоками из ячеистого бетона. Вместо новых балок были использованы стальные двутавровые балки. Изменилась и конструкция наружной стены — узкая дверь и маленькое окно были заменены на двустворчатую дверь с подсветкой. Однако не было необходимости делать развертку, так как новая столярная плита (той же ширины, что и предыдущая) подходила к старой. Этого было достаточно, чтобы разобрать часть стены под старым окном.
Модификация внешней стены: узкая дверь и окно с видом на сад…
Заменили двойные двери на легкие. Вот как это выглядело во время работы…
…вот так, когда они закончат. Ширина столярных изделий не изменилась, поэтому не было необходимости переделывать перемычку.
Что нужно для перепланировки квартиры
Неискушенный человек может подумать, что существует только два этапа при сносе стен:
• оформление необходимых документов и разрешений;• непосредственно процесс «полезного» разрушения.
В сущности, этого действительно достаточно, но сколько существует подводных камней и препятствий! Принцип «ломать – не строить» оказывается в деле сноса стен и перегородок слишком примитивным. Следует приготовиться к долгой и скрупулезной работе, требующей не только денежных затрат.
Планирование будущего проекта квартиры не может быть полностью свободным и без ограничений: важно понимать, какие стены можно сносить, а какие – строго запрещено!
Стены в жилищах могут быть только двух типов: несущие и перегородки. Первые нельзя трогать – они являются главным каркасом, на них держится все потолочное перекрытие. Фактически, такое нарушение в одной квартире подвергнет опасности жизни не только ее хозяев, но и соседей. Поэтому раздумывать можно только о сносе перегородок. Их функция – разделение общей площади на отдельные зоны, поэтому материалы для их возведения используют облегченные, ведь для сохранения тепла они не предназначены.
Сносить такие стены можно – они в качестве опоры не выступают, но без специального разрешения действовать нельзя. По различиям в способе сноса их можно разделить следующим образом:
• бетонные;• кирпичные;• каменные;• деревянные.
Степень сложности сноса варьируется сильно: например, деревянные ломать значительно проще, чем любые другие. Это касается всех аспектов: цены, хлопот по вывозу мусора и усилий в принципе.
Если нет уверенности в возможности сноса стены, лучше обсудить этот вопрос с профессионалами. Они составят подробный проект квартиры или дома с учетом пожеланий заказчиков, руководствуясь строгими установленными правилами.
Как сделать проем в несущей стене: усиление швеллером
Сначала суть работ изложу вкратце, чтобы был понятен общий принцип. В вырезанные штробы с двух сторон закладываются швеллеры, которые стягиваются между собой длинными шпильками. Боковые и верхние швеллеры соединяются между собой посредством сварки.
Теперь поговорим более подробно и поэтапно об этом процессе.
- Режем швеллер по необходимому размеру. Сразу готовим пары – два левых, два правых, два верхних и два нижних (при необходимости).
- Скручиваем пары струбцинами и сверлим в них сквозные отверстия, проходящие сразу сквозь оба швеллера. Шаг этих отверстий является расчетным, но в среднем он составляет 300-400мм. Таким образом подготавливаем все пары швеллеров.
- Бурим отверстия под шпильки в стене. Устанавливаем швеллер в штробу и прямо через отверстия в нем бурим отверстия.
- Сначала устанавливаем первую пару – левую или правую, как вам удобно. Верхнюю пару швеллеров лучше оставить на потом, и проводить эти работы лучше вдвоем. Когда швеллеры будут установлены, продеваем в отверстия шпильки, с каждой ее стороны надеваем шайбу, гравер и навинчиваем гайку. Туго, со всей силы затягиваем гайки ключами – лучше использовать рычаг (кусок трубы, надетый на ключ).
- Описанным выше способом устанавливаем вторую пару вертикальных швеллеров, а следом за ними и горизонтальные.
- Соединяем швеллеры в рамку с помощью сварки во всех доступных местах – обвариваем швеллер с одной и с другой стороны стены.
Вот теперь приспособление для равномерного распределения нагрузки, можно сказать, готово, впоследствии его лишь немного придется доделать. Но это уже потом, а пока продолжим устройство проема в несущей стене – внутреннюю часть рамки из швеллера можно освобождать.
Укрепление проемов в несущих стенах фото
Устройство проема в несущей стене с частичным сносом
Ломать – не строить, эту поговорку знает каждый. Действительно, на первый взгляд, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи немножко потерпят шум. Но если дело касается несущих стен, все гораздо сложнее.
Можно ли сносить несущую стену полностью?
Многоэтажные дома, в особенности, построенные в советский период, имеют запас прочности. Но если убрать опорные стены полностью, то конструкция может разрушиться – не зря настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Поэтому от мысли полностью избавиться от несущей стены лучше отказаться сразу. А ее частичный демонтаж или изготовление проема – вопрос реальный.
Начало работ – подготавливаем разгрузку стены
Перед сносом несущей стены требуется установить перемычку, которая частично примет на себя нагрузку. Проще всего использовать стальную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (иногда используют двутавры или мощные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края будущего проема до 15-30 см длиной.
Но перед изготовлением/установкой перемычки необходимо подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые примут нагрузку на себя, если в ходе работ разрушится бетонный защитный слой плит, и они сдвинутся.
Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
- Готовим швеллеры нужной длины (если проем длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в них отверстия под стяжные болты (рекомендуем использовать болты диаметром 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стены).
- Делаем на стене разметку проема и перемычки (непосредственно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стене для обозначения расположения перемычки с обратной стороны, удаляем штукатурку.
- Отбойным молотком или вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
- Готовим отверстия для стяжных болтов в соответствии с разметкой.
- Тщательно очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Затем наносим раствор цемента (М100 минимум) и путем вдавливания устанавливаем швеллер.
- Заполняем швеллер кирпичом или ячеистым бетоном, предварительно пропустив через соответствующие отверстия стяжные болты и затянув их.
Делаем проем в несущей стене
Сначала несколько советов. Во-первых, не торопитесь избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-вторых, убедитесь, что в контуре будущего проема отсутствуют провода электрической сети и другие коммуникации. В-третьих, правильно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.
Несущая стена, особенно в панельном доме – это монолит из чрезвычайно прочного бетона. Если вы изготавливаете проем в кирпичной кладке, то вполне возможно использовать отбойный молоток, перфоратор или даже кувалду. Для бетонной стены этот инструмент не подойдет:
- Работа будет продвигаться чрезвычайно медленно.
- Ударные нагрузки способны повредить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции здания.
- Можно повредить внутренние коммуникации.
Для эффективного демонтажа несущих бетонных стен используются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать проем быстро и очень аккуратно, что облегчит, в свою очередь, проведение последующих отделочных работ.
Что следует учесть в процессе подготовки
Любой кирпич имеет 3 основные грани:
- постель — наиболее широкая поверхность;
- ложковая часть — боковина длинной вытянутой формы;
- тычок — короткий торец.
При этом удерживающие перекрытия подразделяются на следующие виды:
- ненесущие — временные декоративные перегородки;
- полунесущие;
- несущие.
Последний тип стен имеет наибольшую толщину и требует к себе повышенного внимания при нарушении его целостности.
Определить разновидность стен можно обычным визуальным осмотром.
Так, если на лицевой стороне кладки встречаются ложки кирпича, то можно сделать вывод о небольшой толщине стены.
Это, в свою очередь, сигнализирует о тонкой ограждающей линии, которую легко можно подвергнуть изменениям без ущерба для дома.
Толщина такого простенка будет составлять в районе 120-130 мм. Такие габариты соблюдаются при условии классических размеров кирпича.
В случае наличия тычков на фасаде можно легко сделать вывод о поперечном расположении кирпичей. Толщина стен в такой ситуации будет пропорционально увеличена относительно предыдущего расположения в 2 раза (240-260 мм).
Среди встречающегося их многообразия можно выделить следующие виды:
- ложковые – на лицевой части стены размещаются ложковым типом;
- крестовые (цепные) – поочередное расположение ложковых и точковых элементов;
- колодцевый – двойная кладка.
Последний вариант пользуется наибольшей популярностью. Достигается это за счет заполнения пустот, образующихся между параллельно расположенными рядами кирпичей.
При этом в такой ситуации образующееся пространство наполняют строительным мусором, шлаком, керамзитом и иными материалами, что существенно увеличивает теплоизоляционные свойства сооружения.
При невозможности определения типа стены легко можно в случае размещения дверного или оконного проемов замерить толщину кладки. В противном случае нелишним будет обратиться за помощью к технической документации.
Устройство проема в кирпичной стене
В данном случае работы производятся несколько иначе. После того как на стенку наносят контуры двери, ее освобождают от штукатурки – это позволит упростить работу и ослабит связку кирпичей.
Проем здесь корректируется таким образом, чтобы его верхний край попадал точно на горизонтальный шов в кладке – именно в него будет устанавливаться закладная из уголка.
Чтобы перенести контуры двери на противоположную сторону, по углам также высверливаются сквозные отверстия.
Далее шов очищается от раствора, и в него помещают перемычки с обеих сторон. До того момента, пока они не будут закреплены окончательно, их надо подпирать.
Чтобы максимально укрепить проем, необходимо соорудить по всему его периметру обналичку из стального уголка с обеих сторон и соединить ее полосами. Для этого также используют сварку.
Как сделать проём в несущей стене?
Проделывание дверного проёма в несущей стене начинают с очистки поверхности. Удаляют все отделочные материалы вплоть до кирпича или бетона. На очищенной стене рисуют контур будущего проёма. На всех поворотах и прямых участках с небольшим интервалом сверлят сквозные отверстия. С обратной стороны перегородки так же рисуют контур проёма. Метками служат ранее сделанные отверстия, помогающие создать точную проекцию.
Перед началом вырезания прохода устанавливают временные подпорки для потолка. Опоры уменьшат нагрузку на стены и поддержат плиты перекрытия. Резку по разметке начинают снизу вверх. Ударные инструменты применять нежелательно, особенно, для панельных домов.
Используемые инструменты и материалы
Для вырезки проёма в капитальной стене понадобится режущий инструмент. Самый простой вариант – это болгарка с алмазным диском. Профессионалы используют приспособление для канатной резки или дисковую пилу с алмазным напылением. Делают отверстия мощной электродрелью. Свёрла применяют с алмазными наконечниками в форме конуса или квадрата.
Дополнительно понадобится молоток, монтировка, кувалда, уровень, разметочный инструмент.
Из материалов подготавливают швеллер, уголок и стальные полосы. Металл понадобится для усиления нового проёма.
Швеллер
Панельный дом
Резка проёма в несущей стене панельного дома начинается с обустройства перемычки. По горизонтальной линии разметки делают сквозную прорезь. Её длина должна быть больше ширины прохода в стене. Выступ нужен, чтобы перемычка имела надёжную опору за границами проёма. Внутрь прорези вставляют металлический уголок с обеих сторон стены. Чтобы две половинки перемычки не разъезжались, сверлят сквозные отверстия через стену и стягивают длинными болтами. Готовую металлоконструкцию замуровывают бетоном.
Дальнейшие работы продолжают после застывания раствора. Резку осуществляют болгаркой с алмазным диском. Сначала идут по всей разметке с одной стороны стены, затем переходят на другую сторону. Вырезанный участок распиливают на квадраты, чтобы легче их было демонтировать
Каждый сегмент осторожно выбивают кувалдой. Изъяны на торцах проёма ровняют болгаркой
Кирпичный дом
Чтобы сделать проход в несущей кирпичной стене, выполняют похожие действия. Отличием является нанесение разметки. Линии желательно расположить на швах кладки. Верхнюю перемычку из уголка вставляют внутрь пространства между швами. Вырезку стены можно сделать свёрлами с алмазным напылением. Сначала просверливают раствор на швах, а затем с помощью монтировки разбирают кладку.
