Пошаговая инструкция укладки ламината
Мы расскажем, как правильно укладывать ламинат своими руками и предоставим пошаговую инструкцию, но сначала узнаем какими видами соединений может обладать ламинат.
Основные типы соединения:
- Lock-замки. Данный вид выступает в роли защелок, которые позволяют каждый последующий элемент ламината, всовывать в паз предыдущей панели. Такой процесс выполняется строго по вертикали или горизонтали. После соединения частей, специалисты рекомендуют подбивать части друг к другу, молотком из резины или предварительно промазать замки клеем. Воспользовавшись подобной рекомендацией, повышается надежность и качество соединения.
- Click-замки с двойной фиксацией. В этом случае последующие панели не только всовываются в паз предыдущего элемента, но и защелкиваются, если применить небольшое усилие. Подобное крепление считается более качественным и не нуждается в дополнительной фиксации с помощью того же клея или молотка.
- Соединение клеем. Данный способ не так часто используется. Но знать, что такой способ существует необходимо. Подобный способ крепления панелей ламината заключается в намазывание специальным составом боковых частей элементов и их дальнейшем соединении.
Если проводится укладка ламината своими руками пошаговая инструкция имеет некоторые отличия, которые будут вытекать из типа соединения элементов.
Ведь можно собирать конструкцию по рядам, а можно отдельно, то есть каждую панель фиксировать по отдельности. Первый вариант занимает меньше времени и с ним меньше мороки, но проводить его лучше нескольким людям. Второй же способ можно проводить одному, но на него тратится больше времени и сил.
И так после подготовки пола, под монтаж ламината и приобретения всего необходимо инструмента и расходного материала можно приступать к самой укладке.
Простой, но надежный вариант укладки – палубный. Он заключается в присоединение одного элемента к другому.
Виды палубной укладки ламината
Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция поштучного типа:
- первую деталь нужно расположить гребнем к стене, а к себе замком, но между стеной и элементом нужно установить клин;
- далее к уложенному элементу присоединяется второй, третий и дальше;
- во время проведения состыковки, не стоит оставлять зазоры и перепадов;
- проводя соединение можно использовать горизонтальный или вертикальный способ;
- по завершению первого ряда часто остается отрезок панели, для того чтоб сэкономить материал, его лучше уложить в начале следующего ряда, таким образом вы его закончите на целом элементе.
Мы расскажем, как правильно укладывать ламинат своими руками и предоставим пошаговую инструкцию процесса:
- Необходимо обрезать гребни, но, чтобы их количества хватило от одной стены до другой. После этого собирается весь ряд и укладывается замками на себя. Сторона на которой были обрезаны гребни, обязательно должна находится возле стены.
- Затем соединяем панели для второго ряда и присоединяем их к первому, но обрезать тут ничего не требуется. Таким же способом присоединяются последующие панели.
- Когда дошли до дверной коробки, между дверью и материалом, не должно быть расстояния, с этой целью под дверь подливается слой раствора по толщине используемого материала.
Если у вас под полом проходит водопроводная труба, то лучше выбрать плавающий метод размещения.
Особенностью данной технологии является бурение отверстия в месте нахождения трубы. Это проводится с целью сохранения материала от перепадов температуры и находился в так называемом плавание.
Также к особенностям относят, что данный способ проводится креплением ламината между собой, а вот к основанию он не клеится.
К преимуществам такого способа можно отнести:
- в случае ошибки во время сборки, можно разобрать конструкцию и заново собрать, но уже без ошибок, по утверждениям специалистов, данную процедуру можно провести три раза;
- если в процессе использования повредилась или деформировалась одна из панелей, то ее легко заменить на новый элемент;
- легкость укладки панелей;
- возможность использования покрытия сразу после укладки и фиксации плинтусов, нет необходимости ожидать пока высохнет клей, которым фиксируется ламинат к полу.
Провести укладку таким способом можно сразу на подсохшую стяжку, но необходимо использовать слой теплоизоляции, который выступает в роли подложки.
Особенности укладки ламината
Для каждого вида ламината имеются свои характерные и специфические особенности.
Укладка при помощи герметика
Этот способ укладки рекомендуют применять для помещений с повышенной влажностью. Это могут быть ванные и туалетные комнаты, кухни. Водоотталкивающая способность герметика помогает сохранить замки и стыки панелей от воздействия влаги.
Обработанные защитным гелем или герметиком ламинированные панели сохраняют прочность и плотность соединения.
Укладка ламината с использованием замков
Этот вид укладки считается классическим. Фиксация панелей ламината происходит за счет имеющегося на них замка.
- Каждая последующая панель защелкивается в предыдущую, обеспечивая надежную фиксацию. Такой способ укладки подходит для сухих помещений. Советуют не допускать длительного воздействия воды на замковые соединения.
- Такая конструкция является многоразовой. Панели можно снимать и ставить вновь. Это удобно для ремонта отдельных панелей.
Укладка ламината с использованием клея
Укладка на клей возможна для ламината, в котором не предусмотрена замковая система. Такой способ обеспечивает надежную фиксацию панелей и затирку швов
Важно выбрать качественный клей.
Классическая схема укладки ламината
Именно такая схема укладки ламината своими руками используется чаще всего. Подобный настил можно увидеть в жилых и офисных помещениях. Почему? Дело в том, что это самый экономный вариант: монтажные работы выполняются параллельно направлению потока света от ближайшей стены. Здесь используются даже все отрезанные части предыдущего ряда, они становятся первыми элементами в каждом последующем ряду.
! Неиспользованные обрезки появляются редко. Как правило, это отходы после обработки ниши батареи отопления или же остатки от настила у дверных проемов.
В классическом варианте мы не советуем вам использовать доски, длина которых меньше 30 см. Единственное исключение – те участки, где у вас будет находиться неподвижная, крупногабаритная мебель. Отходы материала от подгонки и обрезки досок составляют до 5%.
Итак, с чего начать?
- Перед началом работы необходимо тщательно очистить пол. Для этого лучше использовать не веник, а пылесос;
- на абсолютно ровную поверхность настилается полиэтиленовая пленка, а потом слой подложки. Ряды таких промежуточных слоев крепятся между собой с помощью скотча так, чтобы основа не расходилась и получилась герметичной. Мы не советуем вам сразу покрывать весь пол. Делайте это по мере надобности: так, можно избежать попадания пыли и грязи;
- приступайте к установке первого ряда. Для этого между стеной и самой первой панелью вставьте специальные распорные клинья (если их нет, используйте обрезки одинаковых размеров). Это обеспечит равномерный зазор по всему периметру. Не забудьте соблюсти такой же отступ и вокруг таких частых препятствий как трубы. Если панели не будут упираться в стену, они не вздуются при изменении температуры или уровня влажности из-за смены сезонов;
- все элементы вставляются друг в друга под углом, после чего они плотно стыкуются и опускаются. Если вы покупали не водостойкий варианты, мы советуем вам обзавестись специальным герметиком и промазать им замки и стыки. Сначала закрепите боковые замки, а уже потом соедините панели со всем рядом;
- приступая ко второму ряду, монтируйте доски со сдвигом не меньше 20 см. Аналогично устанавливаются и последующие ряды;
- для закрепления последнего ряда отрежьте доски со стороны стены. Чтобы потом у плинтуса не получилось щели, замеряйте расстояние в начале и конце. Весь процесс крепления здесь происходит так же, как и в предыдущих вариантах, но для большего удобства стыковки вы можете использовать специальную Z-образную скобу;
- теперь можете переходить к установке плинтусов. Здесь все варианты, доступные на современном рынке, можно поделить не дешевые и более дорогие. В первом случае все элементы крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей. Во втором – они оснащены специальными креплениями, которые нужно прикрутить к стене, а потом уже «одеть» плинтус.
! Мы советуем вам начинать работу с того угла помещения, в котором расположены радиатор и трубы. Чтобы распил был оформлен аккуратно, просверлите небольшое отверстие и сделайте надрез на уровне трубы. После этого все ламели вставляются привычным способом в предыдущий ряд, а зазоры закрываются плинтусами или пластиковыми ободками.
Если все двери в помещении уже установлены и открываются вовнутрь, начинайте укладку от двери, потому что в противном случае вам нужно будет снять ее с петель. Не забудьте рассчитать ширину петель, чтобы потом не получилась узкая завершающая полоска.
Основные правила укладки ламината
Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.
Первое правило
Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!
Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.
Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.
Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений. Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов. Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов
Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.
При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.
Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.
Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.
Оптимальные условия для настила ламинированного пола:
- температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
- влажность воздуха 40-65%.
Третье правило
Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.
Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.
При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.
1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.
Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.
Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.
Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.
2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.
Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.
Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.
Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.
Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.
В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).
Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.
Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.
Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.
Как оформить сложные места
Как положить ламинат, теоретически, понятно. Если ламинат уже в наличии, можете потренироваться на небольшом участке — тогда станет понятнее. Но в комнатах всегда есть какие-то проблемные места, которые не сразу поймешь, как сделать. Во всяком случае, есть два таких участка — трубы и дверная коробка. Как уложить ламинат в этих местах чтобы нельзя было придраться? В принципе, это несложно. Нужна линейка, дрель с коронками, ножовка по дереву и накладки, которые закроют зазор у труб.
Так делать не надо
Примыкание к дверной коробке и порожек
Чтобы ламинат возле дверной коробки лежал красиво и без зазоров, класть его желательно с уже установленной коробкой. Если у вас еще двери не поставлены, есть время заняться, пока ламинат «отлеживается». При установке коробку надо сделать чуть короче — между ней и полом должно пролезать лезвие пилы. Если коробка уже стоит, можно подрезать.
Как красиво оформить стык с дверной коробкой
При укладке ламинат подсовывают под стойки, так что зазора никакого не будет. А вот как оформить стык ламината с другим покрытием — это целая отдельная тема. А если двери выходят в коридор с плиткой — есть дополнительные методы стыковки ламината и плитки. Самый простой и очевидный — порожек. Они бывают разными, так что уже тут вариантов масса. Если порожки не нравятся совсем, есть пробковый компенсатор. Он почти незаметен.
Как красиво обойти трубы
Второе сложное для красивого оформления место — выход из пола труб. Без отопления жить мы не можем и трубы есть практически в любом помещении. Еще раз напомним: вокруг трубы должен быть зазор не менее 5-7 мм. Приложив доску к стене, на нужном расстоянии отмечаете карандашом середину трубы. Измеряем диаметр трубы, добавляем к этому значению 2 см (в крайнем случае 1,5 см), получаем диаметр отверстия, которое надо просверлить в ламинате. Сверло с таким диаметром найти сложно, а вот насадку типа «коронка» можно.
Как обойти трубы ламинатом, если они находятся на короткой части доски
После того как сделали отверстие (или два, если нужно), проводим через центр отверстий прямую и по ней отрезаем часть доски. Устанавливаем ламинатину, сзади труб вставляем отрезанный кусок. Если все сделано как надо — отлично. Стык промазываем клеем (универсальным, по дереву) и ставим все окончательно. А зазор закрываем накладками. Они есть в цвет дерева, есть белые, черные, блестящие. Есть пластиковые или похожие на металлические. В общем, возможны варианты.
Если трубы приходятся на длинную сторону ламината
Если трубы приходятся на длинную часть ламинатной доски, чуть изменяется технология, но суть остается та же. Просто надо будет выпилить участок в виде трапеции.
Классы ламината
Производители предлагают продукцию с разной классификацией. Параметр влияет на область применения, прочность, износостойкость изделий.
Наглядно классы показаны в таблице:
| Класс | Степень износостойкости | Область применения | Толщина ламели (мм) |
| 21 | Легкая | Спальни, комнаты с малой проходимостью | 4 |
| 22 | Средняя | Гостиные, холлы, помещения со средней проходимостью | 5 |
| 23 | Высокая | Кухни, коридоры, прихожие, детские | 5 |
| 31 | Легкая | Помещения подсобного типа с минимальной проходимостью | 6 |
| 32 | Средняя | Офисы, холлы, магазины, помещения с высокой проходимостью | 6-10 |
| 33 | Высокая | Любые помещения с высокой интенсивностью потока, включая спортивные залы, торговые центры и пр. | 12 |
Самый прочный для бытового использования класс 23, он отличается от 33 чуть меньшими показателями стойкости к механическим воздействиям. По практичности, прочности и длительности эксплуатации 23 класс идеально подойдет для отделки полов в кухнях, коридорах и других комнатах, где чаще всего находятся люди.
При покупке обращают внимание на гарантию производителя. В среднем она составляет 15-30 лет – все зависит от класса, прочности
Если продавцы уговаривают купить дорогой материал, мотивируя гарантией, то она дается только на полы, выложенные профессиональными мастерами. Самостоятельная укладка в гарантию не включена, переплата за дорогой товар окажется лишней.
Зазоры от стен
Ламинат укладывается по так называемой технологии «плавающего пола». Это означает, что пол меняет свое положение в течение короткого периода времени во время использования. Изменения температуры и влажности приводят к изменению размеров пола, и этого не следует избегать. Если панелям некуда расширяться, пол вздуется, если что-то мешает ему сжиматься, швы разойдутся.
Поэтому ламинат не должен быть приклеен или прибит к полу, а также должны быть технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм, при этом зазоры для различных зон обычно не указываются, это просто общая рекомендация. Однако вполне логичным будет вывод о том, что для небольших участков зазор может быть меньше, а для больших участков необходим больший зазор.
Хотя теория хороша, практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем дает усадку. Поэтому для плинтуса следует оставить достаточное пространство для расширения. В последнее время появилось много пластиковых плинтусов, которые позволяют закрыть зазор в 15 мм. — Этого недостаточно. Стандартный плинтус из ПВХ с кабель-каналом (не самый дешевый) закрывает 20-25 мм от стены.
Исходя из зазора для закрытия плюс запас для высыхания листа, 15 мм — это максимальный зазор, который следует оставить. Однако обычно это максимум, рекомендуемый производителем, поэтому лучше взять среднее значение в 1 см. В большинстве случаев зазор в 10 мм является более чем достаточным. Исключение составляют большие площади, например, вся квартира без порогов — там к этому вопросу следует подходить гораздо более тщательно.
В случае установки в одном помещении может возникнуть необходимость уменьшить зазор до минимума. Причин для этого может быть несколько, например, для соединения ламината с плиткой используется специальный профиль, площадь которого составляет менее сантиметра. Поэтому можно устраивать зазоры только на двух из четырех стен — на одной стороне нет зазора, а на противоположной есть.
Требования к основанию
Перед тем, как уложить ламинат своими руками, важно оценить состояние и параметры имеющегося основания. При этом могут иметься разные виды оснований, отличающиеся характеристиками и материалом создания. Наиболее часто встречаются варианты:
Наиболее часто встречаются варианты:
бетонное основание — чаще всего возникает необходимость узнать, как положить ламинат на бетонный пол
Данный процесс считается достаточно простым, но важным моментом считается идеальная ровность стяжки
Поэтому довольно часто предварительно приходится уделить внимание ее выравниванию
Класть ламинат на стяжку допускается только после ее окончательного высыхания
Если старая стяжка ровная, то важно убедиться, что основание не содержит разные дефекты, к которым относятся всевозможные трещины или сколы. Они должны непременно устраняться перед тем, как постелить ламинат
Они должны непременно устраняться перед тем, как постелить ламинат
Класть ламинат на стяжку допускается только после ее окончательного высыхания
Если старая стяжка ровная, то важно убедиться, что основание не содержит разные дефекты, к которым относятся всевозможные трещины или сколы. Они должны непременно устраняться перед тем, как постелить ламинат. Незначительные дефекты устраняются созданием тонкого покрытия из специальных самонивелирующихся смесей;
деревянное основание — оно может быть представлено не только досками, но и другими покрытиями
Например, многие люди задаются вопросом, можно ли класть ламинат на паркет. Данная работа может выполняться только в случае, если основание является ровным, качественным, сухим и надежным. Важно проверить качество деревянного основания, поскольку не должно быть гнилых досок или иных существенных проблем. Допускается класть ламинат в квартире даже на фанеру или иные древесные плиты. Важно убедиться, что на основании из дерева отсутствуют скрипящие доски, поскольку их надо обязательно заменить, а нередко вовсе приходится переделать весь настил. Нередко нужно обработать поверхность шлифовальной машинкой;
укладка ламината на видео на другие покрытия — часто возникает вопрос, можно ли стелить ламинат на линолеум или на плитку и другие покрытия. Допускается выполнять данную работу, но основание должно быть ровным и надежным. Обязательно заранее укладывается подходящая подложка. Кафель должен быть не только ровным, но и с полным отсутствием отколовшихся участков
Незначительные дефекты устраняются созданием тонкого покрытия из специальных самонивелирующихся смесей;
деревянное основание — оно может быть представлено не только досками, но и другими покрытиями. Например, многие люди задаются вопросом, можно ли класть ламинат на паркет. Данная работа может выполняться только в случае, если основание является ровным, качественным, сухим и надежным
Важно проверить качество деревянного основания, поскольку не должно быть гнилых досок или иных существенных проблем. Допускается класть ламинат в квартире даже на фанеру или иные древесные плиты
Важно убедиться, что на основании из дерева отсутствуют скрипящие доски, поскольку их надо обязательно заменить, а нередко вовсе приходится переделать весь настил. Нередко нужно обработать поверхность шлифовальной машинкой;
укладка ламината на видео на другие покрытия — часто возникает вопрос, можно ли стелить ламинат на линолеум или на плитку и другие покрытия. Допускается выполнять данную работу, но основание должно быть ровным и надежным. Обязательно заранее укладывается подходящая подложка. Кафель должен быть не только ровным, но и с полным отсутствием отколовшихся участков.
Наиболее часто приходится сталкиваться именно с бетонным основанием, не обладающим идеальной ровностью. В этом случае класть ламинат своими руками разрешается только после оптимального выравнивания.
Бетонное Деревянное На линолеум На паркет На плитку
Мастика
Мастика для ламината используется как защищающий слой для покрытия. Её можно наносить не только после укладки, но и для предохранения сохранности уже уложенного материала.
Кроме своей основной функции она позволяет улучшить внешний вид поверхности благодаря полиролям, входящим в её состав. При этом следует подчеркнуть, что мастика может встречаться как в виде жидкости, так и в баллончике в виде спрея.
Если поверхность пола не имеет механических повреждений, а основная цель, преследуемая в данной ситуации, мысль о том, как защитить ламинат от сырости и влаги, процесс нанесения не займёт много времени. Спрей распыляется на доски и втирается лёгкими и быстрыми движениями. При использовании жидких составов рекомендуется воспользоваться губкой, с помощью которой средство будет разглаживаться и втираться в уложенные панели. Подробнее о применении мастики смотрите в этом видео:
Если для борьбы с влажностью вы решили воспользоваться эмульсией, нужно быть готовым к тому, что для её нанесения потребуется уделить много свободного времени. Однако, при этом она будет качественно предохранять поверхность досок и их соединение.
Особое внимание необходимо уделить способу разглаживания и втирания состава. Равномерный цвет и отсутствие на рисунке пятен можно получить, только осуществляя равномерные движения по направлению вдоль волокон ламелей. Если этот метод обработки ламината кажется для вас слишком сложным или неприемлемым по другой причине, можно воспользоваться эмульсией, произведённой на водной основе
Если этот метод обработки ламината кажется для вас слишком сложным или неприемлемым по другой причине, можно воспользоваться эмульсией, произведённой на водной основе.
В этом случае достаточно разбавить состав водой (пропорции указываются на обратной стороне бутылки и могут незначительно различаться в зависимости от производителя), после чего помыть им пол и оставить до полного высыхания.
Мастичное средство для ламината, которое защищает покрытие от влаги и механических повреждений, может быть глянцевым или матовым. При выборе средства следует быть предельно внимательным, матовые виды мастики не подходят для глянцевых поверхностей ламината.
Некоторые средства включают в себя как моющий, так и защитный составы
При использовании вы получите пол, покрытый разводами и пятнами, который будет выглядеть нехарактерно для аналогичного покрытия.
Даже после того, как все защитные средства были применены, эксплуатация панелей должна происходить с определёнными требованиями. Важным условием длительной службы ламината является его правильная чистка.
Сырость и влага считаются первым врагом, потому мыть такой пол нужно только тщательно выжатой тряпкой. Для ежедневной уборки можно использовать пылесос, который соберёт пыль, скопившуюся на поверхности.
При образовании на нём сложных пятен рекомендуется воспользоваться специальными химическими составами, предназначенными для чистки деревянных поверхностей.
При выборе напольного покрытия многие хозяева останавливаются на ламинате. Материал привлекательный внешне, легко укладывается и отличается достаточной прочностью. Но при нарушении правил эксплуатации покрытия на поверхности ламината могут появиться дефекты – царапины, сколы. Чтобы устранить их, нет необходимости производить замену ламелей, достаточно воспользоваться таким средством, как замазка для ламината.
Пол, покрытий ламинатом – это красиво и практично. Если не нарушать правил эксплуатации, то материал будет служить долго, не изменяя своего внешнего вида. Однако при различных механических воздействиях (падении на пол тяжелых предметов и пр.) защитное покрытие может нарушаться. Для восстановления его целостности можно использовать специальные средства для реставрации.
Часть 2
В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ. Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.
Укладка рядов ламината
Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:
Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:
Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.
Укладываем следующий кусок.
Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:
Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.
В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.
Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:
Что делать с тугими замками
Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.
Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:
Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:
Укладка ламината в углу дверного проёма
Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:
В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:
Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:
Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:
Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:
Надёжность данной технологии
Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано:
Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:
Вставляем и защёлкиваем эту часть:
Потом разбираем и проверяем замки:
Нигде ничего не отломилось.
Что делать, если мешает батарея
Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:
В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:
Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.
Как вставить последний ряд
Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.
Последнюю планку укладываем так:
Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.
Так выглядит готовая комната:
Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!
