Нужно войти в свой аккаунт
Чтобы добавить фотографию в галерею, вам нужно войти в свой аккаунт. Войти Зарегистрироваться
- Герметик наносится тонкой полоской по выбранной фаске в обвязке окон, раме створок, куда будет устанавливаться стекло. Лучше делать это в положении рамы лежа;
- Стекло укладывается и регулируется, выравнивается в рамном проеме;
- Остатки герметика со стекла и рамы убираются губкой или ветошью;
- В место установки штапика закладывается дополнительный, тонкий слой герметика;
- Производится установка штапика на тонкий гвоздь;
- Остатки герметика аккуратно убираются;
- Далее створки окон скручиваются между собой на крепеж, который должен быть неподалеку, и который ранее рекомендовали не перепутать в процессе;
- Между створками, еще до их скрепления, приклеивается тонкий уплотнитель. Можно использовать поролон или каучук на клейкой основе. Толщина подбирается в зависимости от индивидуальных параметров окон;
- Створки скручиваются с достаточным прижимом, чтобы уплотнитель сдавился и сделал окна герметичными!
Створки навешиваются на место, окно проверяется на работоспособность, возможно, в некоторых местах нужно будет слегка пройти по выступающим частям рамы наждачной бумагой, убирая микроскопические наслоения краски. Хотя, при постоянном открывании и закрывании окна, все самостоятельно притрется.
Работа с откосами
Герметизация монтажной пеной или Вилатермом проемов между рамой и стеной – правильная работа, которая поможет утеплить окно и исключить сквозняки. Но материалы уплотнения требуют защиты. С внутренней стороны могут быть установлены гипсокартонные, пластиковые пенонаполненные откосы, обычные ПВХ или деревянные панели.
Снаружи необходимо оштукатурить слой монтажной пены и покрыть эмалью, или, что более качественно, специальной влагостойкой мастикой.
Если работа производилась с Вилатермом, подрезать его как пену не нужно. Обязательно только покрыть шов с материалом гидроизоляционной мастикой в 2 слоя!
Окрашивание
Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.
Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.
Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях
Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.
Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.
Техника безопасности при реставрации деревянных окон
В нашей стране принято «забивать» на технику безопасности. Некоторые люди даже считают такое поведение крутым и по-настоящему мужским. На самом деле это все чушь, вы только портите собственное здоровье и становитесь не круче, а наоборот.
Поэтому отнеситесь серьезно к технике безопасности:
- Выполняйте реставрационные работы в очках, так как краска от шлифмашины будет 100% попадать в глаза, причем в большом количестве.
- Работайте в респираторе, иначе надышитесь пылью от краски или же токсичными испарениями при работе с феном.
Соблюдение данных мер не только убережет ваше здоровье, но и сделает реставрацию более комфортной.
Информация на заметку: лавочки из дерева, растворитель 646
Замена выгнивших участков деревянной рамы
Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:
- замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
- удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.
Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок
Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.
После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.
Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.
Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.
Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном
После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.
Прайс-лист по реставрации деревянных окон в Петербурге
Серии 137 и 121, в т.ч. панельные дома постройки 1978-2002 г.г.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, с форточкой / без форточки | от 2000/1800 руб. | от 2900/2500 руб. |
| Двухстворчатое | от 3900 руб. | от 4200 руб. |
| Трёхстворчатое | от 3900 руб. | от 5400 руб. |
| Балконная дверь (2.1*0.7) | от 1800 руб. | от 3100 руб. |
Финские окна (спаренные переплёты) постройки 1957-1978 г.г.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, с форточкой без форточки | от 2200/2000 руб. | от 2900/2500 руб. |
| Двухстворчатое | от 2900 руб. | от 4200 руб. |
| Трёхстворчатое | от 3900 руб. | от 5400 руб. |
| Балконная дверь (2.1*0.7) | от 1800 руб. | от 3100 руб. |
Штырьевые окна (1 ручка, стержень «вверх-вниз») год постройки 1971-1978 г.г.,/ Шпингалетные окна (посередине ручка «скоба») , высота до 1.5 м.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, с форточкой или боковой деревянной фрамугой / без фрамуги (форточки) | от 2400/2200 руб. | от 3100/2700 руб. |
| Двухстворчатое | от 3300 руб. | от 4900 руб. |
| Трёхстворчатое | от 4300 руб. | от 6200 руб. |
| Балконная дверь (2.1*0.7) | от 1900 руб. | от 3100 руб. |
Дома-корабли и серия 600.11 постройки 1973-1982 г.г.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, с отдельной форточкой г-образное на кухне (серия 600.11) | от 2900 руб. | от 4200 руб. |
| Двухстворчатое (рядом с балконной дверью) | от 2900 руб. | от 4200 руб. |
| Трёхстворчатое «маленькое» высота 1.1 м / «большое» высота 1,4 м | от 3700/4200 руб. | от 5200/6000 руб. |
| Четырёхстворчатое | от 4600 руб. | от 7500 руб. |
| Балконная дверь (2.1*0.7) | от 1800 руб. | от 3100 руб. |
Старый фонд и сталинские дома постройки до 1959 г.
| Тип окна | Эконом** | Стандарт** |
|---|---|---|
| Одностворчатое, шириной 1,9м | от 3300/3000 руб. | от 4900/4400 руб. |
| Двухстворчатое: | — | — |
| высота более 1.9 м | от 4400 руб. | от 6500 руб. |
| Трёхстворчатое 1,7м | от 5500 / от 6000 руб. | от 7700 / от 8500 руб. |
| Балконная дверь, высота |
Реставрация деревянных окон в Санкт-Петербурге – ЛЕНРЕМОНТ
Почему же коренные ленинградцы так дорожат своими рамами? Основных причин три:
Не всех устраивает парниковый эффект, практически неизбежный после установки пластиковых рам.
Индивидуальность оконной конструкции (Петербург умеет сохранять своё лицо).
Уникальная фурнитура, сработанная на века.
Суть услуги
Мы снимаем рамы с петель, отправляем их в сервисный центр и реставрируем коробки.
Обустраиваем защиту окон плёнкой или дежурными створками.
В мастерской демонтируем фурнитуру, штапики, стёкла.
Ошкуриваем рамы, заменяем треснувшие фрагменты.
Сушим и пропитываем древесину средством от жучка.
Грунтуем под шпаклёвку.
Шпаклюем и шкурим в два-три этапа, в зависимости от износа.
Грунтуем под покраску.
Красим в два слоя.
Возвращаем стёкла на место с заменой треснувших.
Фиксируем новые штапики.
Привозим и устанавливаем рамы на место.
Дополнительные услуги
Утепляем и обустраиваем наружные и внутренние откосы.
Реставрируем либо меняем подоконники на новые.
Разрабатываем дизайнерское оформление окон и шьём шторы.
Во сколько обходится отреставрировать деревянное окно у частника и стоит ли это делать
Типичные ситуации:
Менеджер малоизвестной фирмы обещает сделать «всё, как в металлопластике», только в дереве. Перед Вами дилетант: мало смыслит в технологиях, услышал о стоимости подобных работ, сколотил бригаду из мастеров на все руки и распределили точечные заказы за процент. Завоевать рынок ему не под силу: количество проколов с качеством равно количеству найденных заказчиков.
Вы решили сэкономить и пригласили дядю Васю. Он выслушал ваши пожелания «как вон то окно напротив». Сделал, как сумел, и получил оплату «как те напротив». После отслоений краски и надоевших сквозняков Вы заказываете металлопластиковые окна и с реставрацией больше не связываетесь.
Вы самостоятельно реставрируете окно и прощаете себе огрехи на каждом этапе. По достижении скромного результата объясняете домашним, что не в окнах счастье.
Преимущества реставрации у мастеров по деревянным окнам от компании «Ленремонт»
Репутация
Мы занимаемся реставрацией деревянных окон с конца 90-х, нас рекомендуют солидные строительные организации. Сотни постоянных клиентов довольны нашим качеством и много лет доверяют нам не только домашний ремонт, но и сломавшуюся технику. Для них мы открыли более 10 сервисных центров по всему Петербургу. Они расположены недалеко от станций метро.
Гарантии
На услуги – самая длительная в СПб, полтора года. На фурнитуру и детали – 4 месяца, плюс чеки и все демонтированные элементы на память.
Демонтаж и проверка
Наиболее значимый компонент оконные конструкции – скрепляющие его в углах древесные бобышки-нагели («чопики»)
Описанию приемов работы с ними будет оказано необходимое внимание, и ремонт окна начинается собственно с осмотра и ревизии нагелей
В первую очередь снимаем створки, убираем штапики или стамеской бережно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Потом целиком убираем фурнитуру (она все равно потребуется новая); древесные отливы (слезники) с внешних створок бережно снимаем: они на гвоздях, какие наверное проржавели. Также вытаскиваем и все остальные гвозди, убираем стальные угольники – для последующей работы в раме и створках должно остаться только дерево.
Дальше раму и потом створки по одной ложим на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они обязаны быть равной длины. Очень внимательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и стоимость оплошности велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине предоставляет щель в 0,6-0,7 мм.
Пример: на створке мы совершили ошибку на 3 мм, и на такое же количество назад на раме. Выйдет щель шириной около 4 мм, прекрасно видимая, и тащить из нее будет также ощутимо.
Выровненную часть окна крепим гвоздками, бережно вбивая их в щит близко к створке, и контролируем старенькие нагели
Если все сидят как положено, приблизительно в середине угла, осторожно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не больше 0,6 ширины прямоугольного, не беря во внимание пазов, четвертей и скосов древесного массива (см. рис. часть находящаяся внизу)
часть находящаяся внизу)
Если например отыщется «уехавший», что не уникальность, см. на изображении вверху, трудимся так:
часть находящаяся внизу). Если например отыщется «уехавший», что не уникальность, см. на изображении вверху, трудимся так:
- Устаревший по контуру прокапываем 3-4 капельками суперклея, это необходимо, чтоб он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
- Ожидаем 5-10 мин, чтоб клей схватился накрепко в глубине, затекает он далековато.
- Высверливаем правильно расположенное отверстие.
- Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем устаревший нагель.
Когда отверстия для крепежа во всех деталях окна высверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от устаревшей краски.
Что такое реставрация деревянных окон
Под реставрацией окон подразумеваются работы, заключающиеся в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Подход к их выполнению будет зависеть от степени изношенности непосредственно рам, стекол и фурнитуры.
Основные признаки, по которым можно определить, что деревянные окна нуждаются в реставрации:
- из оконного проема начинает дуть;
- испорчен внешний вид окна из-за деформации рам, повреждения древесины, появления грибка.
Стоит отметить, что ремонт деревянных окон рекомендуется проводить в теплую сухую погоду, поскольку высокая влажность может негативно повлиять на их результат.
Этапы ремонта деревянного окна
- Снятие старого слоя краски. Проведение работ по удалению старой краски с оконных рам обязательно, поскольку при их невыполнении возникает риск постепенной деформации оконной рамы. Перед началом проведения работ по удалению краски необходимо снять окно с петель, вынуть стекло и демонтировать все металлические составляющие окна. После этого можно приступать непосредственно к работам по удалению старой краски. Данные работы возможно провести с помощью строительного фена или же используя абразивные материалы, шпатель и скребок.
- Проведение работ по шпаклевке, шлифованию и грунтованию. Перед началом проведения работ по шпаклеванию оконных рам предстоит зачистить рабочую поверхность с помощью наждачной бумаги, чтобы устранить возможные остаточные дефекты. Если на раме присутствуют участки, которые непригодны для дальнейшего использования, то данные части рамы необходимо заменить или восстановить. Затем шпаклюются все обнаруженные неровности и щели (желательно повторное нанесение шпаклевки после полного высыхания первого слоя).
После нанесения второго слоя можно переходить к окончательному выравниванию поверхности – высохшую поверхность необходимо шлифовать машинкой или наждачной бумагой мелкой зернистости.
Грунтование окна тоже проводится дважды (как и в случае со шпаклевкой – после полного высыхания первого слоя).
- Установка стекла. Правильное остекление предусматривает герметичную установку стекол, поэтому посадку стекол делают на силиконовый клей, после чего стекло фиксируют штапиками. Данная процедура также требует полного высыхания клея.
- Покраска рамы. Для проведения покраски в основном используют масляную или акриловую краску. Рекомендуется непосредственно перед началом работ разбавить краску, поскольку густая краска плохо пропитает дерево, а также возможно появление потеков. Покраску желательно проводить в три слоя: первый слой наносится для того, чтобы краской пропиталась древесина, второй и третий – для закрепления внешнего результата.
- Уплотнение и утепление окон по шведской технологии. Данный метод в последнее время стабильно увеличивает свою популярность. Он заключается в использовании специального трубчатого силиконового уплотнителя, который создавался с учетом его дальнейшего взаимодействия с деревом. Резиновый уплотнитель, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.
Преимущества данного уплотнителя:
- способностьдлительноевремясохранятьвысокиепоказателиупругостииэластичности;
- противодействуетпопаданиювлагивпомещение;
- большойтемпературныйдиапазониспользования -50…+80градусовпоЦельсию;
- длительныйсрокэксплуатации;
- наличиеразныхразмеровуплотнителяподразныеразмерыпазов, вкоторыеонбудетукладываться.
Установка трубчатого уплотнителя – по периметру рамы вырезается паз под углом 45 градусов, из него убирается стружка, поверхность зачищается, в паз помещается и запрессовывается трубчатый уплотнитель. Следует отметить, что специалисты не рекомендуют прибивать уплотнитель гвоздями (шляпки могут проржаветь), а также приклеивать его (возможна потеря эластичности).
Восстановление поврежденного слоя краски
Самым распространенной проблемой деревянных окон является отлущивание верхнего слоя краски. Он постепенно обрастает паутиной трещин под действием факторов окружающей среды, где-то вздувается и отпадает. Операция восстановления в этом случае состоит в снятии поврежденного слоя и нанесении нового. Порядок работы следующий:
- Сперва необходимо избавиться от элементов утепления. Это может быть старая вата, клейкая бумага или скотч. Они тщательно выметаются из окна, бумага протирается мокрой тканью и после размягчения очень просто вытирается. Более прочные загрязнения необходимо обработать наждачной бумагой и шпателем.
- Следующим шагом будет визуальное обнаружение поврежденных мест и их зачистка. Сюда попадают вздутия, трещины и отваливающиеся кусочки краски или лака. Они счищаются шпателем и легонько затираются наждачкой.
- Дальнейшие действия зависят от планов на это окно – если нужно просто обновить последний нанесенный слой, то рама тщательно зачищается, протирается мокрой тряпкой, после высыхания наносится краска или лак того же состава, что был использован ранее. Согласованность составов обеспечит долговечность покрытия.
- Если необходимо полностью снять старый слой и нанести новый, то необходимо использовать специальные строительные смеси для размягчения старой краски. После нанесения они старый слой сделают более податливым, и его легко можно будет снять обыкновенным шпателем.
- Мелкие углубления и повреждения заделываются шпаклевкой. Если рама будет покрываться прозрачным лаком, то цвет шпаклевки должен быть такой же, как и у основного материала.
- После высыхания шпаклевки покрытие наносится кисточкой, равномерно и аккуратно, чтобы не создать потёков. Краска тщательно перемешивается для образования цельной и качественной консистенции. Если она излишне густая – добавьте растворителя, он немного облегчит работу с нанесением.
Преимущества, которые даёт реставрация
Если пластик или алюминий ремонту не поддаётся, то конструкции из дерева можно восстановить. В этом есть немало преимуществ:
- можно сделать деревянное окно более надёжным, прочным;
- повышаются функциональные возможности — например, можно встроить поворотно-откидной механизм, чтобы ставить створку на микропроветривание, или установить климатический клапан;
- полностью восстанавливается внешний вид — трещины, сколы, выбоины, царапины хорошо заделываются;
- утепление оконной конструкции — можно установить один или несколько уплотнительных контуров, использовать герметик, качественную фурнитуру;
- показатели шумо- и теплоизоляции автоматически вырастают — створка лучше прилегает к раме;
- сроки эксплуатации продлеваются;
- створки легче открываются, закрываются;
- восстановление обойдётся дешевле, чем установка нового деревянного остекления;
- поддержание высоких эко-стандартов — используются только природные материалы, а пропитки имеют безопасный состав для людей, окружающей среды.
Если оконный «скелет» находится в хорошем состоянии, после ремонта конструкция прослужит ещё 35–40 лет. При этом процедура сохраняет архитектурный стиль здания. Особенно это касается старинных построек, которые признаны памятниками архитектуры. А в случае с современными зданиями особенно высоко ценится респектабельный внешний вид конструкции. Он никогда не выйдет из моды и «найдёт общий язык» с любыми интерьерами, фасадами.
Обновление сгнивших участков
Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.
Эпоксидная шпаклевка
Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.
При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.
Замена части рамы
Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.
Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.
Антисептик
Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.
Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.
- Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
- Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
- Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
- Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.
Ремонт окна своими руками: порядок действий
Ремонт старых окон из дерева состоит из нескольких последовательных шагов. Рассмотрим их более детально.
Шаг 1. Удаление старой краски
Это можно сделать тремя способами:
- механическим;
- термическим;
- химическим.
Слоеные или треснувшие пленки краски не являются хорошим субстратом для нового слоя, поэтому первый шаг нацелен, чтобы удалить его. Самый простой способ, что мы можем сделать сами, снять старое покрытие с помощью шпателя. Это требует использования специальных составов для удаления краски.
Препараты для удаления краски можно найти в каждом магазине химии. Они, как правило, представлены в виде гель-препаратов, которые с помощью кисти наносят на подновленную поверхность толщиной до 2-3 мм.
Агент должен оставаться на поверхности до 30 минут, в зависимости от количества слоев старого покрытия, которое требуется удалить. Через короткий промежуток слой продукта размягчается и его легко снять шпателем.
Шаг 2. Сглаживание поверхности древесины
Что происходит, когда есть дефекты? Старые окна могут иметь на раме глубокие царапины, дефекты или даже повреждения. Перед покраской их необходимо заполнить специальной замазкой для дерева. Для нанесения замазки используют специальный шпатель с резиновым наконечником.
Массу плотно укладывают в один слой. Он не должен быть толще, чем 4 мм. Поэтому, если полости больше, в некоторых случаях вам потребуется больше слоев, которые накладываются после отверждения предыдущего.
Шаг 3. Шлифование поверхности
Следующий шаг необходим, чтобы получить гладкую поверхность для покраски. Для шлифования поверхности используют наждачную бумагу.
Когда поверхность гладкая, она тщательно очищается от пыли, вымывается и оставляется до полного высыхания.
Шаг 4. Пропитка олифой
Это довольно старый метод, но очень эффективный. Несмотря на тот факт, что сегодня на рынке строительных материалов очень трудно найти натуральную олифу, все же технология до сих пор актуальна.
Производители предлагают продукт из различных синтетических производных, а не из конопляного и льняного масла, как в былые времена. Олифу вытеснили хорошие по качеству пропитки, производство которых на порядок рентабельнее.
Чтобы покрыть поверхность деревянной оконной конструкции, понадобится специальная кисть. Первый слой ложиться, как пропитка, а следующие два — завершающие. Перед тем, как продолжить работы, следует убедиться, что поверхность не липкая.
Шаг 5. Покраска
Какой краской покрасить оконные рамы? Для того чтобы сохранить рисунок волокон древесины следует использовать лак. Он доступен во многих цветах, натурального дерева, а поверхность придает нежный блеск.
Но для ремонта оконных рам лучшим покрытием все же является краска, которая будет маскировать неровности. Эмульсии для древесины доступны во многих цветовых решениях.
Стоит помнить, что краска должна покрывать около 1 мм стекла. Таким образом, формируется защитный слой для предотвращения проникновения воды между стеклом и шпатлевкой.
Технология ремонта старых окон — этапы проведения
Мы разобрали виды реставрационных работ, которые необходимы для восстановления эстетики, функциональности старых деревянных окон. Теперь нужно немного внимания уделить вопросу, связанному с очерёдностью действий.
Разборка окна
Если нужно обновить слой пропитки, лака или краски, этот этап можно пропустить. Однако для полного ремонта придётся разобрать раму по частям.
Мы уже говорили, что нужно снять створку, штапики, убрать замазку, вынуть стёкла. Все гвозди, которые использовались, также удаляются. Остаётся только дерево. После чего стоит проверить, насколько сохранилась геометрия конструкции. Изделие укладывается на щит, равняется для прямоугольности, измеряется. Выровненная часть фиксируется гвоздями, которые вбиваются в щит вплотную к деталям. Отдельно вынимаются нагели. Если они находятся на своих местах, их просто высверливают. Если сместились, придётся перепиливать старые детали.
Очистка от краски
Проводится термическим и химическим способом. В приоритете — термообработка. Главное — не превышать рекомендованную температуру, чтобы не обжечь древесину. Для химической обработки придётся обеспечить себе безопасные условия работы — проводить манипуляции в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Восстановление древесины
Если нужно восстановить структуру дерева, защитить от гниения, насекомых, плесени, рекомендуем использовать олифу. Вы можете пойти простым путём — нанести антисептик кистью в 3–4 слоя. Этого будет достаточно на следующие 2–3 года. Но если хочется обеспечить себя длительной защитой, лучше всего проводить пропитку в металлической трубе под воздействием температуры.
Щели, трещины, сколы хорошо заделываются эпоксидной смолой, шпаклёвкой. Но нужно понимать, что большие повреждения таким способом не ликвидировать. Вы восстановите только эстетику, но рама не будет удерживать тепло, изолировать холод так же хорошо, как и раньше.
Окрашивание
Можно использовать как укрывные составы, так и лессирующие лаки, морилки. Первые хороши, если древесная текстура для владельца не принципиальна, а раме нужно придать определённую расцветку. Тогда как морилки и лаки — для тех, кто ценит естественную красоту древесины.
Остекление
Когда все работы по восстановлению завершены, можно приступить к финишу — установке стёкол и фурнитуры.
Старые деревянные окна не всегда нужно отправлять на свалку. Иногда их можно восстановить и это может быть дешевле, чем покупка новых конструкций из дерева. Но только в том случае, если их износ минимален.
Чтобы понять что ремонт более выгоден, нужно оценить объём работ. Иногда достаточно восстановления слоя пропитки, краски или лака. Или может потребоваться полная разборка с заменой штапиков, нагелей, фурнитуры, создание контуров утепления, восстановление самой древесины. Небольшие трещины, сколы, даже сгнившие участки можно реставрировать. Для этого служат эпоксидные эмали и шпаклёвки, которые затем зашлифовываются. Минус такого процесса в том, что визуально рама будет выглядеть хорошо, но технически она уже не будет настолько «тёплой» и прочной. Поэтому в каждом конкретном случае придётся решать: заменить деталь на новую или восстановить целостность.
Также стоит учитывать, что простым подручным материалом не обойтись. Потребуется строительный фен, шлифовальная машина, дрель, специальные приспособления для бережного снятия краски, шпатели, уплотнители, фурнитура на замену. Чтобы браться за такую работу самостоятельно нужно обладать специальными навыками, а если их нет – лучше доверить реставрацию окон специалистам.
Если объём работ слишком велик, а результат не оправдает вложения, советуем рассмотреть покупку новых деревянных окон. Стоят они дороже, чем ПВХ, зато вы получите конструкции с отличными показателями тепло- и шумоизоляции, прочности и долговечности.
