Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Плюсы пенополистирола в качестве опалубки

Изготовители пенополистирола выделяют много достоинств этого материала. Такой вид опалубки по многим характеристикам считается лучше классического варианта конструкции из блоков другого вида. Кроме того данный материал отличный теплоизолятор

А это уже немаловажное свойство, так как несъемная опалубка из пенополистирола остается и не демонтируется после высыхания фундамента из бетона

Когда для конструкции применяются доски, то в конце строительства их обязательно снимают. Древесина — это не теплоизолятор, потому экструдированный пенополистирол является более выгодным материалом для опалубки. Конструкция из этого стройматериала дает возможность соорудить легкую бетонную опалубку. При этом такое здание сможет сохранить примерно на 40% больше тепла, чем его аналог из кирпича. То есть можно сделать заключение — использование блочных плит помогает уменьшить затраты на сопутствующие материалы и улучшить теплоизоляцию основания здания.

Альтернативный вариант несъемной опалубки для фундамента можно изготовить из пластика. Стоимость этой конструкции будет чуть дороже, но при этом она характеризуется более высокой прочностью и надежностью.

Так же опалубка для фундамента из пенополистирола обладает и другим важным достоинством — она защищает железобетонные изделия от влаги, что немаловажно зимой и в межсезонье. Вследствие этого за счет применения блоков срок эксплуатации фундамента повышается примерно на 25%

Стоимость опалубки из пенополистирола чаще всего является основным фактором во время ее выбора. Основное преимущество этих конструкций, о котором надо всегда помнить — при ее использовании сохраняется структура бетонного раствора даже при невысоких уличных температурах (не ниже +5 °C). Цемент при этом засыхает нормально, а это в конечном итоге хорошо сказывается на его дальнейших эксплуатационных свойствах.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ

Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности

Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Преимущества и недостатки

Достоинства технологии:

• невысокая стоимость;
• экономия за счет ускорения выполнения строительных работ;
• благодаря высокой теплоизоляции можно заливать бетон при отрицательных температурах;
• снижает давление на основание, уменьшая стоимость фундамента; возможность возведения конструкций без тяжелой техники;
• для заливки в блоки можно применять бетононасос;
• простая сборка любых форм из блоков со специальными пазами или замками;
• при меньшей толщине стены она обладает лучшей теплоизоляцией, чем кирпичная, с аналогичной прочностью;
• неограниченный срок эксплуатации сооружений возведенных по этой технологии;
• правильно подобранная толщина позволяет зимой снизить затраты на отопление;
• возможность подбора блоков разных конфигураций (стандартных, угловых, с торцевыми заглушками);
• при правильном монтаже, не нуждается в дополнительной отделке и выравнивании, может покрываться любыми материалами – сайдингом, гипсокартоном, штукатуркой;
• стены и фундамент не разрушаются от перепадов температур, ультрафиолета, повышенной влажности;
• возможность установки своими руками, благодаря соединительным замкам и стандартным размерам;
• технология позволяет возводить фундаменты и стены любых зданий, сооружений;
• стоимость материалов и работ при возведении монолитного здания по этой технологии ниже, чем при использовании классических материалов – кирпича или дерева;
• благодаря стандартизации элементов можно легко рассчитать объем материалов, на многих строительных порталах есть калькуляторы, с помощью которых можно примерно рассчитать бюджет будущих работ.

Недостатки:

• некоторые материалы разрушаются под воздействием агрессивных химических сред, поэтому нужно отделывать поверхности;
• при расчете нагрузки на стены необходимо тщательно рассчитывать толщину несъемной опалубки, поскольку она имеет меньшую прочность, чем бетон;
• необходимость устройства вентиляции, поскольку после отделки снижается уровень газообмена.

https://youtube.com/watch?v=TCcKN0mkCLM

Создание формовочного комплекса для перекрытий

Качественное перекрытие должно быть ровным, и опалубку устанавливают с учётом этого нюанса. Выравнивание потолка — задача долгая, сложная и требующая дополнительных трат. Поэтому опалубка должна быть рассчитана и смонтирована очень тщательно, чтобы экономия самостоятельного изготовления не пропала. Главное, соблюдать несколько пунктов — ликвидация любых щелей, максимально точно определённый уровень потолка, качественная нижняя палуба.

Разметка

По периметру комнаты делаются отметки на высоте вертикальных стоек. Их наносят с шагом в 50-80 см на высоте не менее 1 м.

Опалубка своими руками

Расположение меток отсчитывается от верхнего края несущей стены с добавлением толщины настила и ригелей. все отметки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Каркас

Возле стен закрепляются стойки требуемой высоты. Верхнюю часть опор соединяют поперечными брусками, которые размещаются перпендикулярно длинной стене. От стоек до стены должен быть промежуток в 20 см. Надёжность ригелей подкрепляется монтажом дополнительных опор.

Стойки опалубки перекрытия

Шаг между стойками везде должен быть одинаковым. Оценить качество установки каркаса можно по ровным верхним граням ригелей.

Настил

Настил требуется монтировать в одной плоскости с верхом стены независимо от материала. Щелей на стыках быть не должно.

Компоненты настила к ригелям крепить необязательно, это зависит от конкретной задачи. Отсутствие крепления облегчает демонтаж опалубки.

При создании настила можно применять любые строительные материалы в форме листа, если они достаточно прочные. Можно совместить, например, обрезные доски для основы с настилом из пластика, фанеры и кровельной стали одновременно. Многослойный настил может убрать неровности, перепады из-за досок и щели, что увеличивает качество потолка.

Опалубка из профилированного листа

Установку профлиста, как опалубки для монолитного бетонного перекрытия, можно провести своими руками:

• волны профлиста требуется всегда располагать под углом 90 градусов несущей балке;
• после укладки профлиста собирается торцевая опалубка;
• листы укладываются по балкам;
• установка нарезанных по размеру листов идёт внахлёст минимум на 2 волны;
• крепежами выступают усиленные саморезы;
• нахлёсты скрепляют заклёпками.

Устройство монолитного перекрытия

Для формовочных комплексов можно применять цветной или оцинкованный профнастил. Главное, чтобы он был маркирован «Н», что говорит о прочности материала и его несущей возможности. Распространёнными вариантами профилированного листа для монтажа опалубки перекрытий являются 65, 75, 114 мм. Достаточная толщина листа составляет 0,6 мм.

Среди плюсов использования профлистов для опалубки перекрытий выделяется повышенная прочность конструкции, которую обеспечивает наличие волн. Это позволяет уменьшить количество арматуры в системе.

Заметным минусом профнастила является его высокая цена. Формовочный комплекс из такого материала является несъёмным, при его демонтаже прочность перекрытия существенно упадёт. Листы нельзя использовать повторно, что увеличивает стоимость бетонного сооружения.

Классификация металлических колонн

1. В зависимости от конструктивных особенностей.

• Опоры постоянного сечения. Стержни таких опорных элементов имеют постоянный размер сечения. Рассматриваемая разновидность широко используется в зданиях различной этажности, ангарах, складах. Оптимальная высота металлической колонны постоянного сечения не должна превышать 12 м. Монтаж таких колонн в промышленных зданиях позволяет установить оборудование общей массой до 20 т.
• Ступенчатые опоры. Выбор рассматриваемого типа металлических колонн обычно обуславливается необходимостью монтажа кранового оборудования с грузоподъемностью от 20 т. Конструкция колонны состоит из двух частей, при этом основная несущая является опорой для кровельной фермы, а подкрановая принимает нагрузку от кран-балки подъемного механизма. Соединение частей стержня осуществляется при помощи связей в виде сплошного листа или решетки из уголков.
• Раздельные опоры. Данная конструкция состоит из двух обособленных металлических стоек, для соединения которых используются гибкие горизонтальные элементы. Чаще всего раздельные несущие колонны монтируются в промышленных зданиях с грузоподъемностью более 100 т и могут достигать 20 м в высоту. Помимо этого, раздельные колонны могут устанавливаться при многоярусном или низком расположении кранов, а также в случае проведения ремонтных работ в заводских помещениях.

2. По методу восприятия нагрузки.

• Центрально-сжатые опоры. В данном случае давление передается строго по центральной оси стержня, что провоцирует центральное сжатие сечения. Продольные нагрузки при этом принимаются вспомогательными элементами.
• Внецентренно-сжатые опоры. Действие сжимающей силы в них проходит по траектории, немного удаленной от центральной оси, как бы по изогнутой линии. Помимо этого, на колонну могут воздействовать и горизонтальные нагрузки. В таких случаях конструкция обычно имеет несимметричное сечение для более равномерного распределения нагрузки и уменьшения расхода материала и массы металлической колонны.

3. По типу стержневого элемента.

• Сплошные опоры. Их конструкция включает в себя только стержневой элемент. В большинстве случаев сплошные колонны представляют собой сварной или прокатный двутавр. При одинаковой устойчивости в обоих направлениях сплошные колонны могут иметь крестообразную форму. Стоит отметить, что крестовое сечение по сравнению с двутавровым считается более жестким и надежным.
• Сквозные опоры. Конструкция сквозных колонн чаще всего представляет собой две направляющие стержней, которые связаны решеткой. В целях укрепления опоры решетку обычно располагают в двух плоскостях, используя для ее изготовления одиночные уголки.

Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)

Изготовление опалубки

Устройство фундамента включает в себя изготовление опалубки. Изготовить, а потом установить её на строительной площадке самостоятельно вполне возможно, выполняя несложные правила.

Щитовая

Перед работами по изготовлению формы необходимо:

1Подготовить инструмент: рулетка, уровень (простой – 1 м, водяной – 10 м), молоток, шуруповерт, саморезы по дереву

2Выполнить расчет материала

3Приобрести материал: доска обрезная, брус 50*50 мм, шпильки металлические ф10 мм с шайбами и гайками

Котлован под фундамент

1ШАГ 1 Котлован. Приступая к работам необходимо подготовить котлован будущего фундамента. Копать траншеи нужно на 5-10 см шире, чтобы после установки и раскрепления плоскостей из досок можно было засыпать пространство землёй, тем самым укрепив конструкцию.

При установке опалубки на поверхности, требуется выполнить разметку с помощью специальной проволоки (струна обноски). Любой шнур будет ненадёжен, так как может порваться в процессе работ.

Разметка фундамента

2ШАГ 2 Расчет. После выполнения разметки выполняется расчет количества материала.

Для определения количества доски вычисляется периметр фундамента, показатель умножается на 2. Затем, исходя из высоты конструкции и ширины доски, определяем количество досок по вертикали. Умножая этот показатель на вычисленный ранее удвоенный периметр, получается количество пиломатериала в погонных метрах. Разделив на 3-4 м (обычная длина доски) вычислим количество досок в штуках (так их легче заказать).

Количество бруска берется из расчета высоты конструкции, принимая во внимание тот факт, что бруски размещаем через 40-50 см по всей длине. Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки

Распорки устанавливаются напротив вертикальных брусков через один, а между распорками будут размещаться металлические шпильки.

Учитывая все вычисления, а также места установки элементов, можно определить количество материала.

Заказывать материал необходимо с погрешностью +5%. Этот запас поможет устранить погрешности при расчетах.

Изготовление щитов

3ШАГ 3 Изготовление щитов. Исходя из высоты конструкции, сбиваются изделия из досок и брусьев, которые располагают по длине через 40-50 см. Длина плоскостей зависит от размера доски (это может быть 3 или 4 метра).

Установка опалубки

4ШАГ 4 Установка опалубки. Первым этапом забиваются колья из брусков по углам фундамента. Между этими кольями с промежутком 60 – 80 см забиваются промежуточные бруски. Вдоль брусков укладывается направляющая доска, на которую устанавливаются заготовленные щиты. Плоскости саморезами крепятся к установленным кольям.

Для фиксирования геометрических размеров, внутри конструкции крепятся распорки. Для защиты опалубки от «распирания» бетоном, устанавливаются шпильки.

Установку и фиксирование щитов необходимо контролировать уровнями, как по горизонтали, так и по вертикали. Шпильки в каркас необходимо устанавливать через трубки (втулки) большего, чем шпилька, диаметра. Это необходимо для последующего демонтажа.

Подготовка к заливке

5ШАГ 5 Подготовка к заливке. После установки плоскостей, проверяют всю конструкцию на отсутствие щелей. Для гарантированного обеспечения герметичности конструкции, внутреннюю поверхность выстилают плёнкой, чтобы исключить протечку бетона.

По окончании монтажа, проводят армирование будущего основания: устанавливают подготовленные армокаркасы и закладные детали, если этого требует конструкция.

При установке конструкций опалубки, в местах, где планируется провести коммуникации (трубопроводы, кабели) через фундамент, необходимо установить трубы диаметром 100 мм.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

Здесь

• G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
• n – бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
• l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
• T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Советы и рекомендации

К процессу укрепления (усиления) фундаментной опалубки следует подходить тщательно и внимательно. При выполнении нужно принимать в расчет:

1. Тип конструкции. Съемную усиливают без учета эстетичности конструкции. К несъемной же следует подходить аккуратно, с использованием малозаметных либо совсем невидимых креплений, потому как она станет неотъемлемым элементом будущего строения, зачастую неся декоративную нагрузку.
2. Материал опалубочного оборудования. Чтобы зафиксировать доски, дощатые щиты, можно использовать и деревянные, и металлические элементы.

Объединять бетонные плиты нужно свариванием имеющихся конструкционных закладных деталей. Пенополистирольные панели собираются пазогребневым способом и усиливаются резьбовыми стяжками.

1. Давление бетона, Это значение, которое зависит от габаритов возводимого фундамента (ширина, глубина), а также состава рабочей смеси и высоты заливки.

Эти факторы только часть нюансов, которые требуют учета в процессе монтажа и усиления опалубок для фундаментных конструкций под частные домостроения, хозяйственные постройки, объекты промышленного либо другого назначения.

Поэтому при неуверенности в своих силах и навыках неспециалистам лучше не заниматься самодеятельностью и обратиться за созданием качественного основания для будущего строения к строителям с опытом.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

• на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
• сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
• вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
• готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
• вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
• вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
• специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

На что обратить внимание

При выборе оптимального типа конструкции внимание уделяется самому материалу опалубки. Если речь идет о фундаменте, то толщина стены не является таким принципиальным параметром, так как в цокольном этаже редко кто-то борется за сантиметры лишнего пространства

Исходя из конкретных материалов, стоит выделить следующие нюансы:

• Пенопластовую опалубку чаще всего используют для капитальных построек, предполагающих большие нагрузки на основание. При необходимости (и если позволяют финансы) таким же методом можно возвести стены дома и перемычки.
• Арболитовые конструкции используют только для фундамента.
• Стекломагнезит позволяет создавать довольно тонкие, но прочные стены, поэтому он подходит для перемычек и других элементов строения. После завершения строительных работ внешне такие стены будет не отличить от гипсокартонных, только с более высокими показателями прочности и звукоизоляции.
• Экструдированный полистирол позволяет создавать гибкие конструкции, поэтому он лучше всего подходит для создания сложных форм.

Также перед обустройством подобных опалубочных конструкций стоит обратить внимание на другие особенности

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов

Важно понять принцип и последовательность действий

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Как собирается опалубка?

1. Опалубочная система состоит из прямых и угловых блоков. Стенки крепятся полипропиленовыми вставками. Благодаря такой конструкции получаются глухие монолитные стены;
2. Блоки опалубки соединяются замками, что является несомненным плюсом для плотности укладки. При этом бетон не будет вытекать;
3. Внутренняя отделка стен может быть выполнена из цементно-песчаной штукатурки, по двум сеткам из стали, либо из огнестойкого гипсокартона;
4. Чтобы защитить наружные стены опалубки, используют кирпичную облицовку, металлический и пластиковый сайдинг, песочно-цементную штукатурку, облицовочную плитку или многослойную декоративную штукатурку;
5. При возведении стен методом опалубки, электропроводку прячут в пластик, который помещается в штробы, находящиеся внутри полистирола. Поверх штроб наносят мокрую штукатурку, а затем внутреннюю отделку.