Правильное утепление без мостиков холода
Уникальным и практически универсальным в этом плане, стал утеплитель эковата. Бесшовный слой, способность вытягивать влагу с поверхности и окружающего воздуха и так же легко высыхать. Не ограниченный срок эксплуатации без ухудшения заявленных свойств. Долговечный утеплитель создает изоляционный слой, как для простых, так и для сложных поверхностей. Имеет идеальное сходство характеристик с деревянными элементами, что делает его незаменимым при утеплении каркасных домов, из бруса или для бревенчатого сруба. Химически нейтрален, «дружит» с любым материалом.
Наша строительная компания выполняет утепление зданий любого жилого фонда целлюлозным утеплителем Эковата. Исправляем ошибки утепления, нивелируем недостатки, устраняем упущения, допущенные при возведении здания недобросовестными строителями. Точная диагностика с использованием тепловизорного обследования, современное оборудование, натуральный материал от производителя, мастерство и опыт, это про нас. Быстро и качественно выполним полное утепление дома или устраним точечно мостики холода, щели, заполним полые конструкции древесным пухом – эковатой.
Теплый дом без лишних хлопот и затрат? Легко – позвоните, мы на связи по телефону 8 (812) 9999 812, и ваш дом станет теплым, поскольку здесь Вы сможете получить консультацию, согласовать все вопросы: от цены, до сроков выполнения работ.
Системы локального обогрева
Самым распространенным решением является использование электронагревательных приборов. Это такие приборы как масляные обогреватели, электрокамины или электрические конвектора. Это решение является самым простым, доступным и экономичным.
Специальные инфракрасные излучатели обогревают только определенную зону, вокруг нее температура намного меньше. Если лампы, инфракрасные маты для пола, коврики с подогревом. Инфракрасные потолочные обогреватели могут подвешиваться на горизонтальных тросах или иметь маятниковую подвеску. Это позволяет не только сохранить стены и пол свободными, но и существенно расширить площадь нагрева за счет воздействия на горизонтальные поверхности.
Интересно, что, если снизить температуру инфракрасного обогревателя на несколько градусов, ощущаемая человеком температура останется той же, поскольку это снижение будет компенсироваться «лучевой» добавкой. Таким образом, можно снизить потребление энергии и уменьшить затраты на обогрев по сравнению с традиционными способами обогрева.
Тепловое излучение, подобно обычному свету, не поглощается воздухом, поэтому вся энергия от инфракрасного обогревателя без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей. При этом средняя температура в помещении может быть на 2–3 градуса ниже оптимальной, но за счет прямого поглощения энергии от инфракрасного обогревателя человек в зоне его действия будет чувствовать себя комфортно.
Подготовка мансардной крыши к утеплению пеноплексом
У мансардных этажей разной планировки отличаются и схемы укладки утеплителя. Например, обитаемый чердак утепляют по той же схеме, что и крышу. Материал укладывают в пространство между стропильными ногами и крепят к обрешетке. В классическом варианте мансарды, в котором имеются и вертикальные, и наклонные участки стен, процесс несколько усложняется.
Ставим каркас
В первую очередь потребуется собрать каркас вертикального участка стены, на котором, собственно, и будет крепиться утепление и облицовка помещения. Его можно изготовить из стального профиля, но лучше всего подойдет обычный деревянный брус. Первоначально по уровню будущей верхней кромки крепится горизонтальная поперечина. Ее набивают от фронтона до фронтона по всей длине ската. К поперечине с шагом 0,6 м крепят вертикальные стойки.
Совет! Поперечный размер бруса выбирают равным толщине первого слоя будущего утепления.
По отзывам, случается, что мастера-шабашники склонны упрощать процесс и укладывать листы пенополистирола непосредственно на стропила, прямо на подшивку крыши. Делать этого нельзя. По технологии выполнения, чтобы утеплить мансарду пеноплексом, необходимо с внутренней стороны ската нашить дополнительную обрешетку. Таким образом, между кровельной конструкцией и утеплением мансарды появится воздушный канал. Это позволит удалять водяные пары из пространства между теплоизоляцией мансарды и каркасом кровли.
Пароизоляция будущей мансарды
Следующим этапом на стропила и собранный каркас натягивают пароизоляционную пленку. Если пеноплекс укладывают непосредственно между стропилами холодной кровли, то обрешетку зашивают доской встык, или используют влагостойкую фанеру, а пленку пришивают непосредственно к подшиве.
Полотно натягивают с перехлестом и склеивают скотчем. Пленка нужна в первую очередь для защиты деревянных деталей каркаса от влаги.
Профилактика и устранение мостиков холода
В предотвращении мостиков холода в каркасном и любом другом доме большую роль играет соблюдение технологии строительства. Однако если дефекты обнаружились или возникли в процессе эксплуатации жилья, их можно устранить самостоятельно. Работа в каждой части дома и с определенными материалами имеет свои особенности.
Оконные и дверные проемы
Оконные и дверные проемы — самые слабые места в плане теплопотерь. Установленные в них конструкции остекления активно эксплуатируются, подвергаются множеству негативных внешних факторов, постоянным перепадам температур.
Для устранения мостиков холода в проемах принимают следующие меры:
- меняют уплотнительную ленту;
- снимают откосы и заново запенивают пространство под ними;
- утепляют подоконник;
- заново герметизируют все швы силиконовым составом.
Большую роль в предотвращении теплопотерь через окна и двери играет их правильная регулировка.
Наружные стены
Большая площадь наружных стен — фактор риска для образования мостиков холода при строительстве жилого дома
По этой причине важно грамотно подобрать теплоизоляционный материал и уложить его
Для вертикальных поверхностей подходят утеплители в виде плит. Они обладают высокой прочностью, устойчивы к деформациям. Рулонные материалы более рыхлые, велик риск их сползания по стене и образования холодных «окон».
Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель с соблюдением следующих правил:
- плиты плотно вставляют между стойками каркаса или обрешетки;
- образовавшиеся щели заполняют обрезками утеплителя или задувают монтажной пеной;
- изоляцию выполняют в несколько слоев с разбежкой швов.
Отдельного внимания заслуживают стены с бетонной или кирпичной кладкой. Для лучшей теплоизоляции цементные швы между ними делают максимально тонкими. Обусловлено это тем, что используемый раствор промерзает гораздо быстрее, чем бетонные блоки.
Хорошей профилактикой теплопотерь является использование блоков с соединением «шип-паз». В качестве изоляции между ними наносят тонкий слой клея или того же цементного раствора.
Полезное: Ларри Хон — строительство каркасного дома
Для наружных стен дома из сруба особенно важна качественная конопатка щелей. Материал должен быть биологически инертным, не вызывать интереса у птиц, обладать низким коэффициентом теплопроводности.
Одна из мер профилактики мостиков холода в каркасных домах — грамотная сборка наружных углов, позволяющая проложить в них утеплитель.
Стык наружных стен с фундаментом и кровлей
В стыках наружных стен с фундаментом часто образуются мостики холода. Основная причина этого — неправильная укладка утеплителя. Необходим непрерывный изоляционный контур, когда утеплитель фундаментных стен надежно соединяется с утеплителем наружных стен. Качественной теплоизоляции требует и пол первого этажа.
Проблема стыка наружных стен с кровлей заключается в том, что эти конструкции собирают из материалов с различными эксплуатационными характеристиками
И здесь также важно непрерывное утепление
Практика показывает, что строители иногда забывают проложить теплоизоляцию между наружной стеной и крайними стропилами, не выпускают ее к карнизам, не утепляют мауэрлат.
Балконная плита
Выпуск балконной плиты — слабое место в конструкции любого дома, особенно, если речь идет о железобетонном элементе и отсутствии остекления. В этом случае довольно быстро охлаждается все — сама плита, ее стык с перекрытием, крепежные элементы. Металлокаркас становится хорошим проводником для низких температур в прилегающую комнату.
Решение проблемы заключается в теплоизоляции плиты с трех сторон, утеплении внутренней поверхности перекрытия, использовании стальной арматуры с низким коэффициентом теплопроводности.
В чем сила мауэрлатного бревна?
Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.
Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.
Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.
У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.
Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.
Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.
Курьёзные, но нередкие мостики холода
Иногда на поверхности бетонных монолитных стен (точнее, в несущих пилонах-простенках) появляются небольшие мокрые пятна, которые со временем становятся ржавого коричневого цвета. Типичный подарок нерадивых строителей выход на поверхность стены не демонтированной шпильки крепления опалубки. Металл промерзает в сильные морозы и пропускает холод в дом. Придётся выбивать шпильки и заново отделывать дом снаружи и внутри.
Снежная изморозь над оконным проёмом и в угловом соединении брусьев выдаёт наличие мостиков холода.
В кирпичных домах и домах из пенобетонных блоков встречаются мостики холода в виде горизонтальных линий из множества точечных пятен это рабочие уложили широкую металлическую кладочную сетку на всю толщину стены, которая и промёрзла насквозь. Выход один утеплять фасады дома.
Частый случай множественных мостиков холода металлические связевые элементы крепления лицевой кладки к несущей стене. Чтобы связи не промерзали, надо использовать пластиковые инвентарные крепёжные элементы.
Не стоит забывать про утепление всего цоколя, в том числе и крыльца для предотвращения мостиков холода
Был случай, когда для эстетики заглубили радиаторы в ниши, вырубив изнутри наружную стену из керамических блоков на глубину 250 мм фактически наполовину. Зимой фасад за радиатором грелся, намокал и покрывался наледью. Потери теплоизоляции при устройстве ниш надо обязательно компенсировать дополнительно установкой плит ППС и тонких блоков из газобетона.
Утепление сложных конструктивных элементов
Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.
Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции
Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:
Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:
И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!
Утепление пенополиуретаном
Пенополиуретан – один из дорогих утеплителей, который является разновидностью поролона. Отличается методом нанесения и жёсткостью. ППУ напыляют на утепляемые поверхности из специального пульверизатора. При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты – одежду, перчатки, очки, респиратор. В чём ноу-хау этого метода?
Нанесение пенополиурнтана на стены.
Традиционный пепополистирол (пенопласт) представляет собой жёсткие плиты. При их установке между стойками каркаса или при их накладывании на кирпичную кладку образуются небольшие щели. Они являются мостиками холода. Для того чтобы предупредить утечки тепла через щелевые «мостики», их задувают специальной монтажной пеной, без эффекта расширения.
Пенополиуретан наносят на утепляемую поверхность в жидком виде. Его напыляют на стены изнутри каркасного дома, формируя ровную поверхность внутренней стены под последующую отделку. Таким образом, он:
- Качественно изолирует все стыки и щели.
- Выравнивает неровную внутреннюю поверхность стены.
Утепляем чердак пенополиуретаном. Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролами:
- У них меньшая теплопроводность 0,023 – 0,043 Вт/(м*К) и лучшая теплоизоляция, которая в 1,5 раза лучше, чем изоляционные свойства пенопласта.
- Более высокие температуры эксплуатации, до +110°C.
- Меньшее количество вредных испарений, что делает возможным нанесение изолятора с внутренней стороны стен, применение его в каркасном строительстве.
На заметку
Единственным важным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, которая обусловлена необходимостью специального дорогого оборудования и работы профессионала.
Материалы для утепления
Перед тем как утеплить мансарду, следует определиться с материалами, которые будут для этого использованы. На отечественном рынке предлагается несколько вариантов утеплителей, и каждый из них имеет ряд преимуществ и недостатков. Чаще всего утепление стен мансарды выполняется при помощи:
- пенопласта (пенополистирола)
- минваты (и одной из её разновидностей – базальтовой ваты)
- стекловаты.
Использование пенопласта
Пенопласт является одним из самых популярных материалов, при помощи которых производится утепление мансардного этажа для деревянных домов. Его способности хорошо удерживать тепло и отталкивать воду дополняются лёгкостью монтажа, долговечностью и невысокой ценой. Всё это позволяет использовать пенопласт в качестве наружного утеплителя.
Для внутреннего утепления применяется реже – материал довольно горючий (и выделяет при сгорании немало токсичных веществ). А при усыхании стропильных конструкций может способствовать появлению зазоров.
Не рекомендуется использовать этот материал и для пола мансарды, ведь его невысокая паропроницаемость может привести к появлению сырости в помещении.
Применение минваты
Утепление мансарды с использованием минеральной ваты, а особенно такой ее разновидности, как каменная вата, имеет целый ряд преимуществ, включая:
- экологичность и негорючесть материала
- невысокую теплопроводность
- высокий уровень паропроницаемости, обеспечивающий отсутствие скапливающегося конденсата
- неплохие звукоизоляционные свойства
- долговечность и способность к выдерживанию значительных нагрузок.
Среди немногочисленных недостатков материала можно отметить его высокую по сравнению с большинством других утеплителей стоимость. Хотя, если учесть высокую эффективность каменной ваты при сохранении тепла в помещении, а, значит, и экономию затрачиваемого на отопление энергоносителя, можно увидеть, что её окупаемость достаточно высока.
Но перед началом работ с ним стоит провести тщательную проверку всех поверхностей (включая стены, потолок и пол) на наличие сколов, щелей и неровностей, и, при обнаружении их, предварительно устранить.
Стекловата в качестве утеплителя
Основными достоинствами, которыми обладает стекловата, можно назвать:
- лёгкость и упругость, позволяющие материалу утеплять с её помощью конструкции даже с не слишком ровной поверхностью
- обеспечение хорошей звукоизоляции
- стойкость к воздействию химически активных веществ
- экологическую чистоту материала
- высокую пожаробезопасность
- способность неплохо удерживать тепло в помещении
- невысокую цену.
Есть у стекловаты и ряд недостатков, не позволяющих назвать её лучшим теплоизолятором ни для внутреннего, ни для наружного утепления. В первую очередь, к ним относится опасность того, что со временем материал напитается влагой и сползёт под её тяжестью вниз.
Как обнаружить теплопотери
Мостики холода могут проявить себя следующим образом:
- понижением температуры воздуха в помещении при стабильно работающей системе отопления;
- появлением конденсата на холодных поверхностях;
- образованием локальной наледи;
- появлением темных плесневых пятен;
- отставанием и деформацией отделочных материалов;
- устойчивым запахом сырости в комнате.
Если вы заметили один или несколько «симптомов» сразу, то есть смысл проверить дом на наличие теплопотерь специальными приборами — пирометром или тепловизором. Они позволяют провести бесконтактную термодиагностику дома и выявить его слабые места. Устройства отличаются друг от друга функциональными возможностями, принципом работы и ценами.
Классический пирометр — прибор, позволяющий определить температуру объекта в заданной точке. Данные выводятся в виде числового значения на небольшой экран. Для оценки состояния всего дома придется выполнить множество отдельных измерений, что не всегда удобно и затратно по времени. К тому же, в бюджетных моделях пирометров нет возможности сохранять полученные данные.
Полезное: Мини дома — рациональный и экологичный выбор
Тепловизоры обладают расширенным функционалом. На их мониторах полностью отражается тепловая картина объекта. Ее можно сохранить в виде изображения или термограммы на сторонний накопитель. Также дальность действия тепловизора больше, чем у пирометра.
Чем лучше утеплять мансарду
Так как речь идет об утеплении мансардной крыши над жилыми помещениями, то выбор материала повлияет и на способ выполнения работ. Кроме того, из списка возможных утеплителей сразу же исключаются различные виды стекловаты, она запрещена к применению изнутри жилых зданий. Остальной перечень выглядит следующим образом:
- минеральная либо эковата в рулонах и плитах;
- пенопласт;
- экструдированный пенополистирол;
- пенополиуретан (ППУ).
Вообще-то, технология утепления наклонной мансардной крыши всего одна и заключается в закладке утеплителя между стропильными досками. Другое дело, как будет выглядеть общий пирог при использовании того или иного материала, тут есть различия. Сложнее всего произвести правильное утепление мансарды изнутри минеральной ватой, потому что она обладает неприятным свойством впитывать влагу. Но из-за своей абсолютной негорючести минвата продолжает оставаться популярной.
Эковата или базальтовое волокно в плитах удобно при монтаже, в то время как рулонные материалы нужно резать на отдельные маты, чтобы вставить их наклонно между стропил. Но есть и другой момент: из всех перечисленных утеплителей минвата обладает наихудшими теплоизоляционными свойствами, что автоматически увеличивает толщину ее слоя. А ведь этот параметр ограничен шириной стропильной доски (бывает от 100 до 250 мм). Тогда результат работы выглядит так:
Для справки. Обсуждение материалов для утепления стен мансарды одинаково относится как к деревянным, так и кирпичным домам со скатной кровлей.
В то время как минвата при утеплении нуждается в защите от влаги, вспененные полимеры наподобие пенопласта, пенополистирола и пенополиуретана практически непроницаемы для водяных паров. Если пенопласт еще как-то впитывает влагу в малых долях, то остальные перечисленные полимеры в этом отношении герметичны. Это сильно упрощает процесс утепления мансардного этажа, что полезно для людей, желающих это сделать самостоятельно. Кроме того, пенопласт и пеноплекс дольше сохраняют свои теплоизоляционные характеристики.
Безусловно, лучшим утеплителем считается пенополиуретан, что наносится методом напыления. Он абсолютно не боится влаги, может в течение какого-то времени противостоять огню и обладает наибольшим термическим сопротивлением. Одно плохо: технология нанесения хоть и проста, но производится с помощью специальных машин, так что утеплить мансарду ППУ самостоятельно не получится. Придется платить немалые деньги специализированной фирме. Зато о данном материале звучат одни лишь положительные отзывы.
Для справки. Вспененный различными способами полистирол является плохим звукоизолятором, это надо учитывать при его использовании. В то же время минеральная вата отлично поглощает звуки и более предпочтительна в условиях города.
Как правильно утеплить: конструктивные схемы укладки ↑
Утепление мансардной кровли – вопрос, требующий самого внимательного рассмотрения, так как утеплить ломаную крышу – одна из самых сложных процедур, поскольку требует одновременной изоляции нескольких плоскостей. Помимо внутреннего жилого пространства на ее нижних скатах могут быть предусмотрены выносные балконы и окна, что, в свою очередь, еще более усложняет процедуру теплоизоляции. Таким образом, прежде чем утеплить мансарду, необходимо оценить конструктивные особенности и реальное состояние чердачного пространства.
Разберем несколько вариантов утепления мансарды.
Бюджетный вариант: межстропильное утепление
- Минералальная вата – упругий теплоизоляционный материал, и именно за счет этого она удерживается между стропилами.
- Утеплитель предварительно разрезают на плиты на 4–5 см короче, чем высота стропил. Толщину его выбирают, исходя из особенностей климата района строительства и материала внутренней обшивки.
- В межстропильном пространстве с обшивкой мансарды его разделяет слой пароизоляции. А поверх кровельного «пирога» натягивается (по стропилам) гидропароизоляционная пленка, которую прижимают брусками.
- Полученные между этими слоями: теплоизоляция – пленка и пленка – кровельное покрытие, два вентиляционных зазора должны остаться открытыми у конька и карнизного узла, чтобы обеспечить свободное продвижение воздуха. Для этого, в частности, пленку возле конька нельзя перехлестывать на другой скат, наоборот, ее не достилают на 5–10 см до конька.
- Гидроизоляционная пленка от перепадов температур в местах крепления может порваться, поэтому к стропилам ее закрепляют с провисом – примерно в 2 см.
- Воздушный продух должен быть выше провисшей пленки и утеплителя самое меньшее на 2 см. Однако у подобной технологии утепления имеется существенный недостаток – вероятность образования вдоль стропил «мостиков холода».
Полное утепление мансарды
- Начинают работы с первого варианта с той лишь разницей, что при утеплении кровли минеральной ватой целиком заполняют межстропильное пространство, до самого верха. Далее поперек стропил нашивают деревянные бруски. Их высота должна добирать до расчетной высоты минваты.
- В полученный каркас вставляется второй слой теплоизоляционного материала, причем он должен накрывать и стропила, и стыки минваты первого слоя. То есть таким образом все возможные «мостики холода» будут удалены.
Рекомендуем
Утеплитель должен полностью заполнить все предусмотренное для него пространство. В нем не должно остаться впадин и полостей – лазеек для прохода воздуха.
После укладки утепляющего слоя, непосредственно на него сверху настилается супердиффузионная мембрана, которую прижимают деревянными брусками. По высоте бруски должны соответствовать высоте вентзазора, который должен быть не меньше 5 см. После чего по брускам контробрешетки монтируют обрешетку и кровлю.
- Супердиффузионная мембрана укладывается по всей плоскости кровли и в отличие от гидропароизоляции кровли, с перехлестом через конек и без каких-либо разрывов для вентиляции. Этот способ предполагает присутствие единственного вентиляционного продуха, который расположен над супердиффузионной мембраной.
- Второй слой утеплителя укладывают изнутри помещения по той же технологии, что и поверх стропил. Поперек стропил нашивают бруски контробрешетки и укладывают между ними минеральную вату. Следом – пароизоляцию: в зависимости от ее вида либо пристреливают скобами к стропилам, либо прижимают деревянными брусками.
Важно
Если используется фольгированная пароизоляция, то она должна быть установлена фольгой вовнутрь помещения. Рефлекторный слой будет работать только при наличии зазора от 2 см, в противном случае тепловые инфракрасные лучи не будут отражаться от фольги.. Обшивку мансарды, конечно, в зависимости от вида, крепят либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, которыми держат пароизоляцию
Обшивку мансарды, конечно, в зависимости от вида, крепят либо непосредственно к поперечным, либо к дополнительным брускам, которыми держат пароизоляцию.
https://youtube.com/watch?v=EFxpHnBRW0o%3F
2023 stylekrov.ru
