ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ ЛЕСТНИЦУ
Как уже отмечалось, особое внимание стоит уделить материалам. Поскольку изделие будет круглогодично эксплуатироваться в агрессивной атмосферной среде, наиболее подходящим вариантом представляется конструкция из металлического косоура, выполненного с помощью сварки
Впрочем, можно собрать и деревянную лестницу, но в этом случае древесину необходимо предварительно обработать лакокрасочными материалами. На деревянные ступеньки обязательно следует установить специальные противоскользящие накладки.
Также лестница может быть комбинированной: каркас из металла, а ступени — из древесины или террасной доски (рис. 1).
Несмотря на высокие эксплуатационные характеристики металла, следует учесть, что его также нужно покрывать защитным слоем. Сделать это можно с помощью полимерной краски, но только при положительных температурах, в идеале — при температуре выше 25 °C. Краска образует гидрофобную плёнку, которая не позволит металлу подвергаться коррозии.
Для изготовления лестницы из дерева подойдёт древесина твёрдых пород, например дуб или лиственница. Перед началом эксплуатации сооружения все его элементы покрывают антисептиком. Однако нельзя забывать, что с течением времени, по мере истирания поверхностей, лакокрасочное покрытие будет нуждаться в обновлении.
Основные нюансы и безопасность
Монтируя лестницу на второй этаж в небольшом доме, очень важно учитывать не только то, чтобы стиль конструкции совпадал с общим интерьером помещения. Но и некоторые другие детали
Как выбрать лестницу для своего дома правильно?
К примеру, стандартно угол наклона лестницы не должен превышать 60 градусов. Но он может быть и меньше, если в помещении низкий потолок. Наклон рассчитывается оптимальный для тех, кто именно будет ею пользоваться. Перила – также обязательное условие. А покрытие ступенек лучше выбрать такое, чтобы не было опасности поскользнуться. В некоторых случаях для ступенек можно использовать ковровые дорожки. Они не только сделают лестницу безопаснее, но и добавят изюминку в дизайн оформления.
Базовые правила безопасности:
- все ступеньки должны быть одинаковой высоты;
- ширина ступени должна быть в районе тридцати сантиметров, чтобы на нее удобно было ставить ногу;
- высота перил должна быть не меньше 90 сантиметров;
- расстояние между стойками в перилах – не больше 10 сантиметров;
- для большего удобства диаметр поручней должен быть 3-6 сантиметров.
Проектируя лестницу, крайне важно озаботиться тем, чтобы она была не только удобной, но и функциональной. Потому для каждой конструкции создается индивидуальный чертеж
Определиться с размерами можно и самому, воспользовавшись одним из специальных онлайн-калькуляторов.
Виды конструкций лестниц
При выборе лестничной конструкции основным фактором служит размер площади, необходимой для ее возведения. На втором месте стоит удобство и комфорт подъема и спуска. Здесь нужно учитывать частоту использования, наличие в доме детей и пожилых людей.
Немаловажным критерием является и эстетичность. Лестница должна сочетаться с интерьером комнаты. Кроме того, нужно учитывать материальные возможности: изготовление деревянных лестниц со сложной конфигурацией требует больших временных и финансовых затрат, чем более простых по форме и исполнению вариантов.
Маршевые
Являются наиболее популярными. Свое название получили благодаря маршам (пролетам) — группе объединенных ступеней. В лестнице может быть один или несколько маршей.
Выделяют прямые конструкции (одномаршевые и двуххмаршевые, с площадкой для отдыха). Они могут быть отдельно стоящими или размещаться около стены. Но прямые модели требуют много площади, поэтому чтобы сэкономить полезное пространство, предусматриваются двухмаршевые варианты с поворотом под углом от 90 до 180 градусов.
У марша бывает криволинейная форма с оптимальным углом подъема, тогда применяются поворотные ступеньки, которые также имеются у конструкций с двумя и тремя маршами без площадок.
Наиболее популярными видами деревянных лестниц для загородного жилого дома являются:
- Обычные одномаршевые. Имеют простую конструкцию с пролетом в центре помещения или около стенки – самые прочные с надежной опорой.
- Криволинейные одномаршевые. Устанавливаются в больших помещениях, чтобы подчеркнуть просторность. Они отличаются плавным поворотом и расширенными с внешней стороны ступеньками.
- Маршевые с нижними поворотными ступеньками. Иногда такой вариант предусмотрен планировкой помещения, может поддерживать выбранный архитектурный стиль.
- Простая 2-х маршевая система. Лестница с двумя маршами и с межэтажной поворотной площадкой может монтироваться над дверью и экономить место.
- 2-х маршевая Г-образная конструкция. Располагается в прямоугольном проеме вдоль перпендикулярных стенок и экономит пространство.
- 2-х маршевая П-образная лестница с верхней площадкой и поворотными ступеньками. Конструкция монтируется в шикарных особняках с большим холлом.
- 3-х маршевая система с двумя площадками. Такая разновидность лестниц экономит пространство, но требует значительной высоты потолка.
Для выбора определенной конфигурации следует правильно рассчитать и замерить свободную площадь для монтажа, составить чертеж. Подробное руководство о том, как это сделать, будет ниже.
Винтовые
Конструкции винтового типа применяются реже, как правило, при ограниченной площади или из эстетических соображений владельца частного дома. Они не так удобны, как маршевые, по ним сложно транспортировать мебель. Чтобы установить лестницу, нужно будет выполнить сложные подсчеты, так как при небольшой погрешности она может утратить свои функциональные способности.
Винтовые лестницы иногда выполняют просто декоративную функцию, особенно с ограждением, выполненным художественной ковкой. Устройство таких вариантов возможно практически в любом помещении, т.к. они занимают меньше места, чем конструкции с поворотом. Различают следующие типы:
- с консольным защемлением ступенек на внутреннем столбе;
- с опорой ступенек на внутренний столб и периметральные стены;
- с консольной опорой ступенек на обсадную трубу;
- с опорой на ограждение и гнутые тетивы.
Более сложными вариантами является модульные винтовые лестницы. Сборку конструкции производят из модулей, складывая их под углом в определенной последовательности. Они бывают с центральным косоуром (ступени крепятся к модулям, а края соединяются больцами) и центральной колонной (опираются на наборную колонну, соединяются больцами). Читайте подробнее о деревянных винтовых лестницах.
Винтовые лестницы позволяют экономить пространство
Общие параметры
Проектируя лестницу самостоятельно и делая необходимые расчеты, нужно всегда ориентироваться на требования безопасности и, конечно же, практичности. Согласно им, угол наклона для марша рекомендуется выбирать только в диапазоне от 30 до 45 градусов, т.к.:
- наклон менее 30 градусов сделает лестничный марш слишком длинным, что несоразмерно с площадью большинства частных домов – такая конструкция будет занимать слишком много пространства;
- наклон более 45 градусов оставит слишком мало места для того, чтобы загружать по лестнице объемные предметы – ситуация может стать даже комичной, если после постройки лестницы окажется, что загрузить мебель на второй этаж не представляется возможным.
Имеются общие параметры к лестницам Для верного расчета высоты пролета нужно ориентироваться на средний рост человека + добавить к нему 20 см (чтобы исключить риск постоянных ударов головой о верхний лестничный марш). Самой оптимальной высотой считается 2 м – такое количество пространства подходит большинству людей, а конструкция по параметрам хорошо подойдет для подъема на второй этаж, исходя от среднестатистического расстояния между этажами в частных домах.
Чтобы верно определить длину лестничного марша, необходимо отталкиваться от уже имеющихся параметров – ширины и высоты пролета. Чтобы выполнить эти измерения, необходимо проводить замеры от точек начала и окончания пролета снизу-вверх (для измерения высоты) и слева направо/справа налево (для измерения ширины, если лестница стоит вплотную к стене, то мерять следует от нее).Это интересно: особенности расчета лестниц.
Типы винтовых лестниц из дерева в частном доме, изготавливаемых своими руками (с фото)
В зависимости от способа опирания ступеней винтовые лестницы из дерева, возводимые своими руками, можно разделить на четыре типа.
Среди винтовых лестниц, различают правые и левые. Чаще всего возводят правые лестницы, так как, согласно исследованиям, большинство людей первой ставят на ступень правую ногу, как при подъеме, так и при спуске. Поэтому закручивание винтовых лестниц происходит против часовой стрелки.
Правые и левые винтовые лестницы, возводимые своими руками, показаны на этих фото:
Ступени винтовой лестницы имеют клиновидную форму и являются забежными. Один конец ступени узкий, другой, наоборот, широкий. Существуют определенные строительные нормы, согласно которым узкий конец ступени должен быть шириной не менее 100 мм, а другой составлять в ширину не более 400 мм (на практике широкая часть забежной ступени обычно равна 410—500 мм).
Винтовая лестница может быть как основной, так и вспомогательной. В первом случае проступь должна быть длиной не менее 900 мм, а диаметр проема в перекрытии должен составлять не менее 2000 мм. Такие габариты необходимы для того, чтобы в проем поместилась не только лестница, но и ограждение с поручнем. Чтобы сделать винтовую лестницу своими руками, уменьшить диаметр проема возможно только путем сокращения расстояния между поручнем и кромкой проема. Желательно сделать его не более 100 мм. Но из-за этого могут возникнуть сложности при эксплуатации лестницы, так как рука при опирании на поручень будет постоянно подвержена риску травмы.
Длина ступеней, которые были бы наиболее удобны для хождения, окажется меньше, чем 1/2 диаметра, указанного в плане. Например, возьмем за основу проект лестницы диаметром 2000 мм, тогда, разделив эту величину на 2, мы должны получить ступень длиной 1000 мм. Но необходимо учитывать, что определенная часть проступи пропадет с одной стороны из-за центральной опоры, с другой стороны ее «отнимет» ограждение (стойки перил). Поэтому реальная длина проступи будет составлять только 800-900 мм.
Чтобы построить винтовую лестницу так, как предполагает правильная технология, учитывайте, что в данной конструкции все ступени являются забежными, и монтаж их происходит веерообразно, т. е. проступи, расположенные ближе к стойке, будут нависать друг над другом и превратят еще примерно третью часть проступи в неиспользуемую зону. Таким образом, активно могут задействоваться приблизительно 500-600 мм проступи. По такой лестнице сможет подняться только один человек, для двух уже не будет хватать места.
Если вы своими руками возводите в доме винтовую лестницу и знаете, что она будет использоваться нечасто (например, конструкция, ведущая на мансарду или в подвал), то диаметр проема может достигать 1400 мм, а длину проступи можно увеличить до 550-600 мм.
Перед тем как сделать проект винтовой лестницы, необходимо узнать размеры проема в перекрытии
Это важно для определения длины проступи. При расчете количества ступеней следует выяснить, каково расстояние между этажами. Не менее важен и угол закручивания лестницы
Пройдя по ней полный круг, можно оказаться в той же точке, с которой начиналось движение. Это не так важно, если винтовая лестница располагается посередине помещения, поскольку вход на нее и выход с нее можно ориентировать в любую сторону. Другое дело, если предполагается возвести сооружение у стены или в углу, так как в этом случае направление движения и место входа и выхода имеют значение. Не исключено, что за основу конструкции такого сооружения должен быть взят угол, отличный от 360°. Также при возведении лестницы необходимо учитывать расстояние до перекрытия, если она делается в доме с мансардой. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации сооружения не ударяться о перекрытия головой
Не менее важен и угол закручивания лестницы. Пройдя по ней полный круг, можно оказаться в той же точке, с которой начиналось движение
Это не так важно, если винтовая лестница располагается посередине помещения, поскольку вход на нее и выход с нее можно ориентировать в любую сторону. Другое дело, если предполагается возвести сооружение у стены или в углу, так как в этом случае направление движения и место входа и выхода имеют значение
Не исключено, что за основу конструкции такого сооружения должен быть взят угол, отличный от 360°. Также при возведении лестницы необходимо учитывать расстояние до перекрытия, если она делается в доме с мансардой. Это нужно для того, чтобы при эксплуатации сооружения не ударяться о перекрытия головой.
Следующий раздел статьи посвящен тому, как рассчитать размеры винтовой лестницы.
Маршевые лестницы
Это самый популярный тип лестниц, поскольку они удобные в пользовании, да и технология их строительства отработана в полном объеме. Следует так же отметить, что их довольно просто рассчитать, достаточно определиться с самой конструкцией и ее сложностью. На одном участке лестницы формируют до 15 ступенек, при этом самыми удобными считаются лестницы, у которых 11-13 ступенек. Если в конструкции получается большое количество ступенек, то лестницу разделяют на участки (марши), между которыми формируют площадки. Размеры площадок могут быть различными, но их длина должна соответствовать длине шага (порядка 600 мм). В таком случае по лестнице будет удобно, как спускаться, так и подниматься.
Маршевая лестница с площадкой
Разновидности маршевых лестниц
Любые типы лестниц имеют свои, как достоинства, так и недостатки. Основным недостатком маршевых лестниц считается то, что они занимают достаточно много места. Чтобы лестница не занимала слишком много полезной площади, их делают с поворотами. Как правило, лестницу располагают так, чтобы она проходила по двум смежным стенам, а для экономии места делают поворотные (забежные) ступени. К сожалению, подобный вариант считается весьма травмоопасным, тем более, если в семье имеются дети или пожилые люди. В таком случае лучше сформировать площадки.
В конструкцию маршевых лестниц входят косоуры, то есть балки с запиленными краями, или тетивы, которые представляют самые обычные наклонные балки. Просто крепить ступени к балкам — тетивам несколько сложнее, поэтому требуется особое мастерство. Это связано с тем, что под каждую ступеньку необходимо выбрать (вырезать) посадочное место в виде паза. Чтобы крепление оказалось более надежным, снизу прибивается брусок или крепится уголок. Уголки более надежные, но их применение довольно спорное с эстетической точки зрения, поскольку присутствие в деревянной конструкции деталей из металла, да еще на видном месте не желательно. Поэтому бруски из дерева смотрятся более привлекательнее и понятнее. Если выбрать более толстые бруски для тетивы и для ступенек, то можно обойтись и без дополнительных элементов усиления. Этого можно добиться в том случае, если ступеньки не будут прогибаться под тяжестью человека (взрослого).
Маршевая лестница на тетиврах
Если в конструкции используются косоуры, то собирается такая лестница намного проще и быстрее, поскольку детали крепятся на 2-х или 3-х опорах
Здесь очень важно точно и правильно вырезать косоуры, чтобы конструкция лестницы не пострадала на прочность
Лестница на косоурах
Монтаж маршевой лестницы пошагово
Чтобы сделать лестницу на основе косоуров, придется взять доску толщиной около 80 мм и шириной около 400 мм. Естественно, что лучше воспользоваться клееной доской, поскольку в цельной доске много сучков, которые уменьшают прочность всей конструкции. Как правильно рассчитать косоуры, можно увидеть в видео, при этом сборка подобной лестницы может осуществляться не только, как отдельно стоящая.
КАК ИЗГОТОВИТЬ ЛЕСТНИЦУ СВОИМИ РУКАМИ?
Watch this video on YouTube
Ниже можно увидеть, как собирается лестница на косоурах. В первую очередь следует закрепить опоры в виде столбов, к которым крепятся забежные ступеньки. К опорам сначала следует закрепить верхние косоуры.
Установка опор и верхних косоур
После этого можно установить нижние косоуры. Косоур, который устанавливается возле стены, крепится поверх декоративной доски. Так будет проще убирать лестницу и избавляться от грязи.
Установка нижних косоур
В последнюю очередь крепятся промежуточные косоуры, поскольку в такой последовательности проще соединить все детали конструкции.
Установка промежуточных косоур
После этого приступают к монтажу ступеней, которые должны быть подготовлены – нарезаны по размерам и покрашены. В ступенях засверливаются отверстия под саморезы, после чего их прикручивают к косоурам. Как правило, в таком случае используются саморезы с декоративными шляпками.
Установка ступеней
Следующий этап предполагает крепление балясин, которые сделаны из нержавеющей трубы, с деревянными вставками. Чтобы закрепить балясину, под нее нужно просверлить отверстие, после чего она крепится любым способом, но достаточно надежно, поскольку этот элемент лестницы так же подвергается нагрузкам. Если крепление недостаточно прочное, то через некоторое время они просто расшатаются.
Установка балясин
ЛЕСТНИЦА на ВТОРОЙ этаж за 15 минут На монокосоуре
Watch this video on YouTube
Как делали лестницу в домашних условиях
Сварили каркас. Для работ с металлом соорудили временный верстак на улице. Работник принес портативный сварочный аппарат Wester. Мне пришлось докупить только две пачки электродов Esab МР-3 диаметром 2,5 мм. Они обошлись в 668 Р. И еще — около 30 дисков по металлу для резки и шлифовки профиля — на них ушло порядка 1000 Р. Резали и шлифовали металл обычной болгаркой.
Чтобы изготовить косоур, мы использовали металлический профиль 80 × 40. На семь металлических профилей и два швеллера для площадки ушло 15 419 Р, плюс 1000 Р — на доставку из «Петровича».
За семь металлических профилей и два швеллера для площадки я заплатил 15 419 Р, плюс 1000 Р за доставку Так выглядело рабочее место во дворе, где разрезали, сваривали и шлифовали профили
Второй раз пересчитали параметры. В начале работы возникла проблема. Когда мы сварили косоур для нижнего марша и примерили его на месте, то выяснилось, что при подъеме по нижнему маршу на четвертой ступени человек ростом 1,8 м и выше задевал головой потолок.
Это произошло из-за того, что в процессе строительства дома я уменьшил потолочный проем — он стал меньше, а толщина перекрытия больше, чем планировалось. Калькулятор не учитывал эти нюансы. Пришлось пересчитывать лестницу на ходу.
Чтобы решить эту проблему, я убрал одну ступень с нижнего марша — это уменьшило высоту площадки на 20 см. Перенести эту ступень на верхний марш я уже не мог — иначе высота ступенек на маршах получилась бы разная. Поэтому я просто пересчитал параметры лестницы — изменил высоту ступеней и ширину проступи. Косоуры переделали. Получилась конструкция не с 15, а с 14 ступенями.
Все сварочные работы заняли 4—5 дней, еще пару дней ушло на окраску каркаса, крепление ступеней и прочие доделки.
Установили конструкцию. После того как каркас сварили, можно было устанавливать его в доме. Что-то приходилось доваривать на месте.
Косоуры приварили к швеллеру снизу. Сначала мне хотелось сделать этот узел крепления иначе: чтобы они опирались на швеллер сбоку, а не висели под ним на сварочном шве. Но в этом случае нарушались расчетные параметры лестницы, поэтому оставили так.
Установка каркаса в доме. Что-то приходилось доваривать прямо на месте
Площадку с двух сторон прикрепили к стене на толстые шурупы с шестигранной головкой — они стоили около 50 Р. Но к столбу закрепиться было невозможно, поэтому пришлось сделать стойку из швеллера, на которую опирается площадка. Эта стойка спрятана за столбом.
В доме теплый пол, поэтому мы не могли сверлить его, чтобы закрепить основание лестницы. А без этого она вибрировала, когда по ней поднимались. В итоге просто приклеили профили к полу на жидкие гвозди — держится хорошо.
Сначала я думал зашить нижнюю часть лестницы под площадкой и сделать там кладовку, но потом решил не утяжелять. И конструкция получилась визуально легкой и парящей.
| Вид на будущую лестничную площадку со второго этажа. Она опирается на стойку из швеллера — ее не видно за столбом | Металл кое-где успел покрыться ржавчиной, пока лежал на улице, поэтому весь каркас нужно было покрыть грунтовкой |
Вид на будущую лестничную площадку со второго этажа. Она опирается на стойку из швеллера — ее не видно за столбом Металл кое-где успел покрыться ржавчиной, пока лежал на улице, поэтому весь каркас нужно было покрыть грунтовкой
Загрунтовали каркас. Для грунтования лестницы использовали баллончики-спреи за 260 Р. На покраску ушло 6 штук. Я специально выбрал серый цвет грунтовки — она хорошо сочеталась с деревом и не требовала дополнительной покраски косоуров.
Установили ступени. Мы купили в «Петровиче» 14 клееных ступеней из сосны шириной 1200 мм. Они обошлись мне в 14 000 Р.
Каждая ступень крепилась на 4 длинных самореза, которые вкручивались со стороны металлического профиля. Их шляпки почти не заметны после покраски каркаса. Стоимость саморезов — примерно 500 Р.
После монтажа ступеней я промазал их в два слоя акриловым матовым лаком, который Он оставался после обработки потолка, поэтому в общей смете я его не считаю.
Для площадки использовали два клееных щита из «Леруа» с габаритами 1200 × 1000 × 40 мм. Они вышли на 5156 Р. Обрезок одного из них пригодился для столешницы под раковину.
| На второй этаж лестница поднимается прямо и занимает всю ширину проема, то есть перила на втором этаже не нужны | Установили ступени и покрыли их матовым лаком. Лестница отлично пропускает свет со второго этажа |
На второй этаж лестница поднимается прямо и занимает всю ширину проема, то есть перила на втором этаже не нужны Установили ступени и покрыли их матовым лаком. Лестница отлично пропускает свет со второго этажа
Делаем дачные лестницы на второй этаж своими руками качественно
Делая лестницу своими руками, многие все же предпочитают использовать именно древесину, которую можно вполне легко заказать с доставкой на дом.
Изготовить лестницу для дачи вполне можно самостоятельно, если заранее определиться с ее дизайном и подготовить инструменты для работы
При изготовлении лестницы, потребуется подготовка:
- Линейки и метровой ленты;
- Пилы;
- Рубанка;
- Ножа;
- Карандаша;
- Молотка;
- Крепежного материала;
- Лака;
- Наждачки.
Далее просто нужно следовать инструкции.
А именно:
- Отмеряется нужная длина каждой ступеньки. Выпиливание проводится максимально тщательно. Опорные ступени должны быть сделаны из бруса с пазами, посредством которых будет проводиться сборка. Далее каждая ступенька устанавливается на заранее подготовленную стойку, и крепится в пазах при помощи шурупов.
- После того как вся лестница собрана, она обрабатывается при помощи рубанка, чтобы отшлифовать поверхность и исключить наличие зазубрин и заусенцев. В завершении конструкция покрывается лаком. Эксплуатировать изделие можно через 24 часа, когда лестница полностью высохнет.
- Если требуется сделать перила, то подготавливают их после того, как собрано основание. Таким образом, можно исключить ошибки по расхождению размеров. Сконструировать своими руками такое сооружение несложно и вполне возможно за несколько часов, при наличии материала и инструмента.
Выбор схемы лестницы
Применительно к частному дому наиболее распространены две – лестница винтовая и маршевая. Первый вариант довольно сложный, и реализовать его своими руками, не имея практических навыков и опыта в этой сфере, вряд ли получится. Придется делать специфические инженерные расчеты, а значит, без помощи профессионала хотя бы на этом этапе подготовки не обойтись. Ориентироваться лишь на схемы, имеющиеся в интернете, не совсем правильно. Они не учитывают специфику конкретного строения, поэтому их обязательно придется перерабатывать с учетом особенностей его габаритов, планировки и ряда иных факторов. Да и сам монтаж винтовой лестницы, тем более деревянной – процесс далеко не простой.
Для сборки своими руками оптимальное решение – маршевая деревянная лестница . Исходя из высоты помещения первого этажа, пролетов может быть один или два (поворотная конструкция).
А вот в деталях даже совершенно одинаковые лестницы могут сильно отличаться. И это легко объясняется тем, что изготовление своими руками подразумевает элемент творчества. Так как все частные дома разнятся по многим параметрам (габариты, высота потолков, планировка, внутреннее наполнение), то следовать какому-то единому стандарту – дело бесперспективное
Кстати, автор уже обратил на это внимание читателя. Поэтому далее – лишь общие рекомендации, которые помогут грамотно составить чертеж деревянной лестницы с учетом всех особенностей строения, и произвести ее установку по месту
Бетонные лестницы
Они долговечны и надежны. Из них выполняются простые виды прямых маршевых пролетов. Для более интересной отделки можно использовать комбинированный вид со ступенями с отделкой из натурального дерева. Предпочтительно выбирать гранит или кварцит. В отличие от металлических и натуральных конструкций, это решение вряд ли привнесет в пространство легкость, воздушность, стремление ввысь, однако она способна придать окружению чувство законченности и основательности.
Из преимуществ их стоит выделить:
- долговечность;
- простоту в уходе;
- относительную дешевизну.
Мрамор в классической интерпретации
Синтетические заменители натурального камня – превосходный выбор для классики. Он легче в обработке, а первозданность глянца этого материала можно сохранить надолго
Гранит в сочетании с кованными элементами – самый безопасный и долговечный симбиоз
