Строительство колодца: поиск воды, расположение, выбор типа, технология работ

Советы и меры предосторожности при самостоятельном строительстве колодца

Строительство сопряжено с опасностью, так как при выкапывании шахты человек находится в ограниченном замкнутом пространстве. Решив соорудить конструкцию своими руками, следует придерживаться определенных правил техники безопасности, которые сводятся к следующим пунктам:

1. Стройплощадка, где будут проводиться работы, ограждается. Затем она очищается от лишних элементов, которые могут невзначай попасть в шахту. Возле углубления запрещено размещать тяжелые устройства. Создаваемая ими нагрузка на почву может привести к обвалу пород.
2. Иногда в шахту поступают опасные газы, в таком случае устанавливается принудительная вентиляция. Чтобы проверить наличие посторонних примесей, вниз опускается открытый источник огня.
3. При углублении происходит нехватка естественного освещения, поэтому необходимо иметь дополнительные источники света, например, установленный на каску фонарь, мощный прожектор, направленный на дно выкапываемой ямы.
4. Обязательно следует предусмотреть средства индивидуальной защиты – сапоги, перчатки, костюмы, каски.
5. Возле шахты обязан постоянно присутствовать наблюдатель, который в случае ЧП принимает меры экстренного подъема работников.
6. По мере углубления стены шахты периодически укрепляются.
7. До начала работ используемые механизмы проверяются на исправность.

Санитарные нормы и требования для частных скважин

Санитарные нормы к месторасположению прописаны в СанПиН № 2.1.4.110-02. Они распространяются не только на частные скважины, но и на крупнейшие водозаборные станции, которые обеспечивают водой промышленные предприятия и даже населенные пункты.

Согласно данному нормативному документу расстояние от скважины до дома или любой другой жилой постройки должно быть от 30 метров для защищенных подземных вод и от 50 метров для незащищенных. При частном домостроении эти требования практически невозможно соблюсти.

Поэтому необходимо ориентироваться на следующее:

• вокруг скважины на расстоянии четырёх метров во все стороны не должно быть никаких жилых и хозяйственных строений;
• на дистанции 300 метров нет промышленных предприятий, автострад, свалок, кладбищ домашнего скота и людей;
• на расстоянии 20 метров нет растений, в отношении которых используются химические препараты;
• скважина должна располагаться как можно дальше от выгребных и компостных ям, канализационных септиков и прочих потенциальных источников загрязнения воды.

Если соблюдение всех перечисленных требований невозможно, нужно сделать качественную систему очистки. В качестве альтернативы можно пробурить более глубокий источник. Такая скважина называется артезианской.

Септик из бетонных колец: этапы строительства

Канализация с септиком из бетонных колец отличается надежностью, долговечностью и высоким уровнем очистки бытовых нечистот. Цена такого сооружения будет сравнительно невысокой, а при отличной гидроизоляции и правильной схеме, откачка емкостей потребуется не часто. К сложностям строительства можно отнести необходимость привлечения тяжелой техники и особенности монтажа труб между бетонными секциями.

Подготовительный этап

Монтаж септика выполняют с соблюдением всех санитарных, строительных правил и норм. Продумывают конструкцию очистного сооружения, месторасположение на частном участке и согласовывают план в соответствующих инстанциях. Решают, какой септик лучше установить, что бы канализация в частном доме была выполнена максимально комфортной. Правильно рассчитывают объем септика и приступают к строительству.

Земляные работы

Котлован под очистное сооружение в частном доме должен быть настолько большой, чтобы ничего не мешало установке колец. Дно выгребных ям, на месте установки отстойников, бетонируют. Это позволяет исключить попадание еще не очищенных вод в почву.

Котлован для септика

Основание для второй или последующих камер выполняют с таким расчетом, чтобы вода могла уходить в почву. Для этого делают фильтрационную подушку глубиной до 1 метра из гравия и песка.

Совет! Если при монтаже септика котлован под фильтрационным колодцем достигнет песчаного слоя грунта, вода из него будет уходить максимально быстро и легко.

Форма котлована не обязательно должна быть округлой, подойдет и стандартная, квадратная, главное чтобы кольца заходили в него свободно. Кроме этого, в квадратную яму на дно можно уложить уже готовую бетонную плиту, тогда как в круглой можно выполнить только цементную стяжку. На этом этапе работ также стоит помнить, что если расположить каждый последующий колодец на 20-30 см ниже предыдущего, септик и собственно сама канализациябудут более функциональны.

Доставка и монтаж железобетонных колец

Кольца доставляет и устанавливает грузовой транспорт, поэтому заранее стоит обеспечить подъезд к месту строительства, учесть дополнительные экономические затраты и радиус разворота стрелы крана, ей не должны мешать газовые, телефонные или электрические коммуникации. Между собой кольца, обычно, соединяют металлическими скобами, стыки промазывают раствором из цемента и песка.

Монтаж железобетонных колец

Когда установлены все колодцы в них проделывают отверстия и устанавливают переливные трубы, внешняя канализация соединяется с очистным сооружением через трубу стока, входящую в первую емкость. Места входа труб обязательно герметизируют. Пространство между установленными кольцами и стенками котлована засыпают грунтом и тщательно, послойно утрамбовывают. Если септик установлен выше уровня промерзания грунта его утепляют, иначе в холодное время года канализация будет нефункциональна.

Гидроизоляция

Хорошая гидроизоляция септика имеет основополагающее значение в его правильной работе.Какой герметик лучше выбрать для этих целей каждый строитель определяет сам. Обычно для обработки швов, используют резинобитумную мастику, полимерные смеси реже. Для более продолжительной эксплуатации выгребных сооружений, выполняют и внутреннюю гидроизоляцию швов емкости.

Гидроизоляция колец колодца

Если герметизация будет выполнена плохо, то попадание неочищенных стоков в грунт будет меньшим из зол. Емкости септика, особенно во время весенней оттепели, будут наполняться водой, а все его содержимое будет вытекать через сантехнику в доме, потребуется неоднократная откачка.

Вентиляция

На первый резервуар обязательно устанавливают вытяжную трубу высотой до 4 метров над уровнем перекрытия септика. Она необходима для того, чтобы, образовавшиеся в результате брожения стоков газы смогли выйти, и на участке не было неприятных запахов. При возможности вентиляционные трубы устанавливают на каждом колодце.

Вентиляция септика

Перекрытие септика

Задача перекрытия заключается не только в закрытии ямы, оно должно обеспечить герметичность емкостей. Как правило, камеры накрывают готовыми железобетонными плитами, на которых предусмотрено отверстие для люка из чугуна или толстого пластика. Затем конструкцию засыпают небольшим слоем грунта. Люки на каждом из колодцев помогут следить за состоянием и наполнением септика, а также дадут возможность периодически добавлять смеси активных бактерий для выгребных ям.

Рытье колодца

Выбор способа копки

На участке с плотным грунтом рытье проводится открытым способом. Открытый способ копки шахты имеет ряд преимуществ:

• обеспечивает максимальный комфорт в работе;
• позволяет легко справиться с препятствиями, такими, как валуны.

Но если грунт сыпучий (содержит в своем составе много песка и щебня), колодец необходимо копать закрытым способом. Преимущества этого вида копки:

• минимальный объем земляных работ;
• можно обойтись без треноги с лебедкой или привлечения спецтехники (крана);
• целостность грунта почти не нарушается, стены шахты не могут осыпаться.

Для того, чтобы выбрать метод рытья, достаточно выкопать на месте будущего колодца яму метровой глубины. Если ее стенки хорошо держатся, подойдет открытый способ, если осыпаются — закрытый.

Однако в том случае, если первоначально был выбрать открытый способ, но после углубления на некоторое расстояние стенки начали осыпаться, продолжать работу будет тяжело и небезопасно. В таком случае необходимо будет перейти на закрытый способ копки шахты.

Копка колодца открытым способом

Для того чтобы выкопать колодец открытым способом, необходимо:

• вырыть шахту необходимой глубины, ее диаметр должен на 10–20 см превышать диаметр бетонных колец для укрепления стенок;
• опустить в шахту кольца и скрепить их между собой;
• зазор между стенками шахты и кольцами засыпать песком;
• заделать швы между кольцами.

Копка закрытым способом

Процесс копки колодца закрытым способом несколько сложнее:

• на месте будущего колодца необходимо вырыть яму той глубины, которую позволяет грунт (как правило, это глубина от 0,5 до 2 м);
• в яму поместить первое кольцо;
• углубить яму;
• по мере углубления первое кольцо под собственным весом будет опускаться вниз, на него сверху необходимо поместить второе, затем третье, четвертое и так далее;
• после достижения водоносного слоя следует установить последнее кольцо, которое будет возвышаться над уровнем земли;
• заключительный этап обустройства ствола — герметизация швов между бетонными кольцами.

Завершающий этап сооружения колодца — строительство оголовка и монтаж всего необходимого оборудования.

При правильном подходе обустроить на участке колодец не сложно, и справиться своими силами может любой. Главное — проводить все работы, что называется, по науке и строго соблюдать меры безопасности. А готовый колодец следует периодически чистить, чтобы вода в нем оставалась чистой и свежей долгие годы.

Жить в загородном доме или на даче без водоснабжения невозможно. Хорошо, когда поблизости река или озеро, тогда вопрос воды решается сам собой. Ну а если вокруг строения нет никаких природных водных источников, тогда хозяин должен сам позаботиться о ее добывании из-под земли. И тогда встает вопрос: что лучше соорудить – скважину или колодец? Если уровень воды на вашем участке находится на глубине от 5 до 15 метров, лучше выкопать колодец, ну а если глубже, тогда придется обустроить скважину. Сегодня мы расскажем о том, как и где производится копка колодцев, об основных нюансах строительства, мерах безопасности.

Грунтовые воды в колодце

Грунтовые воды в колодце сильно ухудшают качество получаемой воды, поэтому необходимо укреплять шахту и прокладывать гидроизоляционный слой. Копая шахту, грунт равномерно выбирают со всех сторон на толщину венца. Бревна новых венцов подводят, зажимая между собой временными скобами. Иногда при проходе на глубину встречается слой сыпучего водоносного песка, так называемый плывун, из-за которого невозможно завести нижнюю часть сруба. В этом случае сооружают ящик из толстых досок. Продолжая вынимать грунт, ящик заглубляют все больше. На дно колодца в качестве фильтра насыпают крупный песок, мелкую гальку или гравий слоем 20-25 см.

Срок службы деревянного колодца не превышает 20-25 лет. Помимо деревянного сруба могут использоваться бетонные или железобетонные кольца, каменная или кирпичная кладка.

Где нужно копать

Место, где нужно рыть колодец, наши предки определяли разными способами. Одним из распространенных являлся метод куриных яиц. Яйца раскладывались на приусадебном участке в разных местах. Утром их собирали, и самое мокрое от росы яйцо указывало на то, что копать надо здесь.

Нужно ли запастись яйцами, чтобы определиться с местом под колодец, решать хозяину дома. Но если следовать простым рекомендациям, то ошибиться с точкой, где лучше обустроить водозабор, вряд ли получится. Самое правильное местоположение — возле дома, но не ближе 3 метров, чтобы при земляных работах не навредить основанию дома.

Некоторые домовладельцы копают колодец, прежде чем приступить к строительству самого дома. Поступают они так, потому что строят дом прямо над колодцем. Такое конструктивное решение облегчает устройство системы отопления, поскольку не нужно тратиться на лишние трубы и заглубление их в непромерзаемые слои. Но наличие скважины под домом предполагает устройство надежной гидроизоляции.

Важным фактором при выборе места, где предстоит такое строительство, является удаленность от мест загрязнения почвы. К таковым относятся:

• туалет с земляной ямой, где не предусмотрена изоляция фекалий;
• компостные ямы, в которых продукты разложения проникают в нижние слои почвы;
• открытые стойла для крупного рогатого скота или загоны для свиней.

Устройство колодцев рядом с этими местами чревато проникновением в грунтовые воды бактерий и вредных микроорганизмов, что может привести к отравлениям, дизентерии, другим кишечным заболеваниям.

3. Водопоглотители

Не каждый может вот так запросто найти пару килограмм силикагеля, зато у каждого найдётся дома кирпич, ну или кусок газобетона. Обладая пористой капиллярной структурой, такие строительные материалы прекрасно впитывают влагу. А там, где вода поднимается выше, собственно, и влаги больше.

Сама идея поиска воды таким образом очевидна. Берутся, допустим, 5–6 кирпичей. Все они тщательно высушиваются и взвешиваются. А потом закапываются на сутки в разных местах вашего участка, примерно на метр в землю. После прохождения вышеуказанного срока кирпичи извлекают и вновь производят взвешивание. От напитавшейся влаги они должны немного прибавить в весе. Чем воды в земле было больше, тем и кирпич в результате оказался тяжелее. При этом нужно учитывать не фактический, а относительный прирост веса. То есть процентное отношение изначальной массы водопоглотителя и конечной.

Производство работ

Строительство колодца под ключ выполняет специализированная организация, но можно все сделать самостоятельно

Для успешного решения задачи необходимо соблюдать технологию и не забывать о мерах предосторожности. Перед тем как построить колодец следует навести справки о среднем уровне грунтовых вод в данной местности

Это поможет определиться с количеством материала, которого может не хватить в самый ответственный момент.

Копку колодезных шахт на даче или во дворе частного дома производят двумя способами. Первый — когда сначала выкапывается ствол полностью, после чего в шахту опускаются бетонные кольца либо устраиваются каменные или деревянные стены. Пазухи между земляным стволом и стенкой колодца засыпают песком. Такой метод опасен тем, что возможно обрушение пород внутрь шахты. При открытом способе копки следует быть предельно внимательным и при малейшем намеке на оползень покинуть колодец.

Чтобы сделать работы более безопасными, используют закрытый способ удаления грунта. Сначала на глубину 0,5-0,7 м копают яму на 10 см шире бетонного кольца. Затем над получившейся ямой делают деревянную или металлическую треногу высотой 2-2,5 м с тем, чтобы, прикрепив на нее лебедку, можно было опускать или поворачивать кольца.

На основание первого кольца по окружности устанавливают заостренный резец и при помощи лебедки опускают кольцо в выкопанную яму. Кольцо под собственным весом и при помощи резца начинает врезаться в грунт. В этот момент следует производить выемку земли изнутри. Как только первое кольцо углубится, его верхняя часть окажется от поверхности земли на расстоянии 0,5 м, надо устанавливать второе кольцо. Оно ставится на первое, конструкция становится тяжелее и продолжает продавливать почвенные слои.

Для предотвращения сдвига бетонных колец относительно друг друга следует скреплять их между собой. Делается это металлическими пластинами при помощи сварки или специальными скобами. Монтаж одного кольца на другой следует производить до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень в водоносном слое.

Альтернативные способы

В данном случает применяют ряд способов, ориентированных на замер уровня влажности в разных точках участка. Там, где есть водоносные жилы, влажность существенно выше. Для этого используют силикагель, кирпич, соль, глиняную посуду или стеклянные банки.

Метод с использованием влагополотителей

1. Берут влагопоглощающее вещество, например соль поваренную, силикагель.
2. Высушивают вещество в печи, засыпают в высушенную нелакированную глиняную емкость, укутывая куском натуральной ткани.
3. Все это взвешивается на точных весах.
4. Обычно готовят около десятка таких тестирующих «приборов». Каждый следует подписать, чтобы не ошибиться при повторном взвешивании.
5. Далее емкости закапывают на глубине от полуметра до метра в землю
6. Через 24 часа производят повторное определение веса.

Манипуляции с кирпичом, известью и солью делают ровно по такому же принципу.

Метод с использованием стеклянных банок

1. Стеклянные сухие банки без крышек ставят вверх дном по территории участка поиска воды.
2. Через несколько часов банки осматривают.
3. Там, где произошло сильное увлажнение внутренней поверхности банки, скопился высокий процент конденсата, ожидается найти воду.

Порядок выполнения работ по рытью

Перейдем непосредственно к алгоритму проведения работ:

• На площадке, где будет располагаться колодец, делается разметка: диаметр шахты должен быть на 10 см больше диаметра используемых бетонных колец. Роют яму до такой глубины, чтобы первое кольцо погружалось не полностью — на 8-10 см выше уровня земли.
• При помощи тележки (которая имеет высоту тоже 8-10 см) первое кольцо доставляют к яме и устанавливают, тщательно проверяя его вертикальность, так как даже небольшой перекос влияет на качество колодца в целом. Сверху устанавливается второе кольцо и соединяется с первым при помощи скоб (не меньше 3 штук).
• Далее углубляют яму на 80 см по центру, затем обкапывают ее по кругу таким образом, чтобы первое кольцо погрузилось вглубь под собственным весом.  Если грунт мягкий – его убирают в первую очередь с середины кольца, а если твердый – землю вынимают сначала под кольцом, чтобы не было препятствий для его погружения, и только после его оседания удаляют середину.Стыки нанизанных колец герметизируют, укладывая просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором.
• Стену из колец следует наращивать, пока на дне колодезной шахты не начнет появляться вода. Воду вместе с намытым песком удаляют и оставляют колодец на 12 часов, чтобы наполнился водой.
• На второй день дно нужно снова очистить. Эту операцию повторяют до тех пор, пока на дне шахты не будут видны водные жилы. Накрыв крышкой, колодец оставляют нетронутым в течение суток.
• Снова откачивают собравшуюся воду и песок и укладывают на дно фильтр: 10-15 см мелкого гравия, затем 30-40 см крупного гравия (можно щебня). Достаточным в колодце считается 1,5-метровый уровень воды (примерно полтора кольца).

Важно отметить, что по внешним бокам колец (в пространство между краями ямы и стенками колодца) засыпают гравийно-песчаную смесь, а на уровне земли утрамбовывают глиной и присыпают песком. Образующийся глиняный замок будет препятствовать попаданию дождевой и талой воды в колодец

Первый этап устройства колодца: на выбранном участке выкапывается яма диаметром на 10 см больше диаметра специальных бетонных колец для колодца

Стыки между нанизанными колодезными кольцами тщательно герметизируют, укладывая в них просмоленную пеньковую веревку и заделывая их цементно-песчаным раствором

Боковые стороны бетонной стены из колец утрамбовывают глиной на уровне земли и присыпают песком, что защитит колодец от попадания в него осадков

Верхнюю (наземную) часть колодца можно соорудить из дерева в виде домика или из бетона. Во втором случае необходимо поставить еще одно верхнее кольцо. Колодец накрывают крышкой, чтобы защитить от осадков и мусора.

Надземную верхнюю часть колодца (так называемый оголовок) можно соорудить из древесины в виде домика: это эстетично, гигиенично, безопасно

Колодец в обязательном порядке накрывают крышкой, чтобы защитить воду от мусора, дождевой воды, а также в целях безопасности

Еще один наглядный мастер-класс по копке колодца на даче, можно посмотреть в этом видеоролике. Посмотрите и убедитесь, что самостоятельное проведение всех работ  – вполне реальное дело. Бывают же такие умельцы!

Коротко о главном

Вода располагается под землёй между слоями водоупорных веществ. Чаще всего в роли этих веществ выступает глина с камнями.

Вода в подземных источниках содержится в песчаной прослойке, которая имеет в разных местах различную толщину.

Вода в больших количествах скапливается там, где водоупорный слой образует своеобразную чашу.

Колодцы нужно сооружать вдали от свалок, канализаций, автодорог и на расстоянии от построек.

Чтобы найти воду на участке, можно понаблюдать за испарениями земли или за поведением животных и насекомых.

Для поиска воды на участке можно использовать соль, стеклянные банки, барометр, алюминиевую проволоку или лозу.

В местах предполагаемого залегания водоносной жилы лучше производить разведочное бурение.

Оценок 0

Чистый колодец на своем участке

Для того чтобы обустроить чистый колодец на своем участке выбранное место разравнивают и углубляют. Стенки выкладывают кирпичом или камнями. В качестве такого колодца можно использовать вырубленную в камне нишу, закрытую бетонной плитой с отверстием и сеткой от насекомых и пыли.

Углубление обустраивают с помощью деревянного сруба, деревянного ящика, бочки без дна, куда будет собираться вода из нескольких ключей.

Сруб должен быть высотой от 0,8 до 1 м. В нем проделывают сливное отверстие. Сливную воду отводят от источника как можно дальше. Для этого вырывают специальную канавку, стены которой обмазывают глиной и выкладывают камнем. Дно колодца засыпают гравием, щебнем или промытым крупным речным песком. Толщина насыпного слоя не меньше 10-15 см.

Чтобы предотвратить загрязнение колодца, место вокруг него обмазывают глиной, обкладывают камнями или кирпичом, покрывают асфальтом. Сверху колодец закрывают крышкой во избежание попадания осадков и мусора.

Подготовка к работе

Все работы по копке колодца будут выполняться вручную, приготовьте такие инструменты и предметы:

• ведра;
• лопаты стандартные и саперные;
• подъемное устройство и треногу;
• веревочную лестницу;
• цепь;
• этажерку из дерева для доставки колец.

Такую этажерку чаще всего устанавливают прямо на месте на основе бревен, поскольку своими руками передвигать бетонные части шахты будет не под силу даже физически сильным людям.

Также вам потребуются такие рабочие материалы:

• щебень крупный и мелкий для фильтров;
• цемент с песком для замазки швов;
• глина под отмостку.

Правила безопасности

на газовый «карман»

Жерло колодца следует постоянно проветривать с помощью вентилятора, пылесоса или же металлической печи, присоединенной к шахте посредством трубопровода.

Также существует риск падения груза, поскольку при работе постоянно есть необходимость подъема груженого ведра. Чтобы не допустить трагедии, при доставке на поверхность ведра следует приостановить процесс копки и прижаться к стенкам шахты. Не забывайте надевать каску во время работы.

Когда лучше работать?

Также многие задаются вопросом, когда же лучше всего копать колодец? Лучше всего работы по его копке проводить в наиболее сухое время года, когда грунтовые воды опускаются до нижних отметок. Оптимальный вариант – окончание лета и начало осени. Если вы приметесь за работу при полноводье, то до воды доберетесь быстро, то ее уровень не будет стабильным и будет риск полного опустошения шахты.

Кроме того, после того как вы окончите все работы, готовый колодец потребуется зарегистрировать в соответствующих органах в качестве объекта недвижимости. Если этого не сделать, то участок будет заморожен в плане выполнения каких-либо операций, связанных с ним. Вы не сможете его ни продать, ни сдать в аренду, или указать в наследстве или принять в наследство.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

• Изначально следует огородить место проведения работ забором или обтянуть проволокой, чтобы случайные люди, в особенности дети, не упали в шахту.
• Все механизмы и приспособления, применяемые для подъёма грунта, должны самым тщательным образом обследоваться на прочность. Это касается как самой конструкции треноги, так и вёдер, блоков и тросов.
• К вёдрам рекомендуется привязывать второй, страховочный, трос. Он перекидывается через отдельный блок на станине, но конец его находится в руках у человека на дне колодезной шахты.
• При углублении на 4 и более метров возможна проблема с доступом в шахту чистого воздуха. А при работе в торфяниках и болотистых местностях высока вероятность выхода в ствол шахты болотного газа – метана. Постепенно скапливаясь на дне, он может привести к тяжёлому отравлению. Во избежание этого следует продумать систему вентиляции: либо регулярно «вымахивать» воздух со дна при помощи ручных приспособлений веерного типа, либо применить для подачи на дно чистого воздуха бытовой компрессор, или даже обычный пылесос.

Жуткое но быстрое рытьё колодца:

ПолезноБесполезно

РАЗДЕЛ III . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала работ по устройству колодцев необходимо выполнить следующее:

– произвести разбивку мест строительства колодцев;

– расчистить территорию от леса, кустарника и т.п.

– снести или перенести с территории строительства здания и сооружения;

– проложить временные дороги или съезды от постоянных дорог для обслуживания строительства.

2. Транспортировка элементов железобетонных колодцев и других строительных материалов (раствор, цемент, арматура) к местам строительства колодцев осуществляется грузовыми автомашинами с прицепами с баз снабжения строительно-монтажных организаций.

3. Строительство колодцев производится в следующей последовательности;

– разработка котлована;

– подчистка дна котлована, проверка соответствия проекту отметок дна и крутизны откосов;

– обработка основания под колодцы дегтевым или битумными материалами на глубину не менее 0,2 м с тщательным трамбованием;

– устройство бетонной подготовки;

– устройство бетонного лотка, усиленного горизонтальной арматурной сеткой, и заделка концов входящей и выходящей труб;

– изоляция внутренней поверхности железобетонных колец битумной мастикой;

– монтаж сборных железобетонных элементов колодца;

– затирка цементным раствором швов между элементами колодца;

– цементная штукатурка и железнение лотка;

– засыпка колодца грунтом с тщательным трамбованием и устройством водоупорного замка на вводах труб;

– устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца шириной 1,5 м;

– изоляция стыков железобетонных колец колодца горячим битумом по грунтовке;

– испытание колодца (после окончания строительства участка канализационных сетей).

В связи с тем, что котлованы под колодцы разрабатывают одновременно с траншеями, в настоящей технологической карте вопросы производства земляных работ не рассматриваются. В калькуляции затрат на устройство колодцев учтено лишь то количество земляных работ, которое связано с уширением траншей в местах устройства колодцев.

Как копать колодец

Основным инструментом для возведения колодца является лопата, но обязательно потребуется ведро или иная емкость для подъема грунта на поверхность.

Также необходимо поставить специальные подъемные механизмы, например, треногу, лебедку или ворот, установленный на козлах или другом приспособлении.

С их помощью не только упрощается и ускоряется процесс, но они и служат для профилактики обрушения или осыпания стенок, при ручном вытягивании ведра с помощью веревки.

В большинстве случаев, особенно при осыпающихся и рыхлых грунтах, оправданно выбрать вариант строительства колодца с поочередной установкой колец, алгоритм действий при котором выглядит следующим образом:

1. сначала обозначается место под будущий колодец и снимается дерновый слой земли;
2. далее производится огораживание территории, чтобы исключить попадание за периметр людей, непричастных к копке колодца;
3. подготовить место для отвала земли из шахты, которое не может располагаться ближе, чем на 3 м к колодцу;
4. по диаметру будущего колодца устанавливается первое кольцо, под которым постепенно выбирается грунт, что способствует его плавному скольжению вниз;
5. после того как верхний край кольца сравняется с уровнем земли, на него устанавливается второе, и работа повторяется до тех пор, пока не будет пройден рубеж водоносного слоя;
6. далее следует продолжить углубление на 1-2 м, в зависимости от полноводности слоя, для того чтобы в дальнейшем обеспечить нужный дебет.

В некоторых случаях оправданно предварительно залить бетонный нож (или «башмак»), который изготавливается по диаметру колец, а его особенностью является треугольная форма, благодаря которой процесс прохождения грунтов и особенно тяжелых, происходит интенсивнее.

Именно на него и будет установлено первое кольцо, но только после того, как он наберет нужную прочность.

Длина каждой рейки совпадает с диаметром колодца с учетом толщины бетонных колец и необходимого запаса для зазора. Особенно незаменим этот инструмент при открытом способе копки, так как в этом случае иных ориентиров нет.

Особенности копки шахты колодца

В процессе копки колодца обязательно следует следить за точностью стыковки между кольцами, поэтому рекомендуется выбирать изделия со специальным замковым соединением. Но и в этом случае необходимо выполнять крепление между кольцами с использованием металлических скоб.

Предварительно должна быть произведена наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец, которая служит, прежде всего, для защиты от попадания верховодки.

Конечно, ограниченное пространство внутри колец сказывается на скорости прохождения, но если нужен неглубокий, до 8-10 м, колодец, то этот вариант копки оптимальный.

Использование открытого способа, при котором кольца укладываются уже после изготовления шахты, может грозить обрушениями и, несмотря на то что позволяет проверить герметичность соединений между кольцами еще на земле, до их спуска с помощью крана или манипулятора может использоваться исключительно на плотных грунтах.

Хотя, если возводится пластиковый колодец для питьевой воды, то последний способ более предпочтителен.

Особенности деревянных конструкций

Для строительства деревянных колодцев применяют различные виды древесины. В нижний слой устанавливают дубовые, ольховые, вязовые бревна, а в верхний – сосновые. Диаметр всех бревен от 17 до 20 см, а также быть одного диаметра. Толщина внутренней части не должна превышать 2 м. Перед опусканием бревен на них заготавливают венцы, фиксируя их друг с другом при помощи скоб. Перед вырытой землей устанавливают треногу для поднятия и опускания дерева.

Не забывайте о подкапывании грунта, исходя из диаметра колодезных срубов. Первый из них располагают на 2 м в глубину – это необходимо для обеспечения запаса чистой воды. Для исключения перекосов конструкции, ее подпирают при помощи бревен, расположенных параллельно друг другу.

Не забывайте о смазывании дерева глиной – это нужно, чтобы влага не смогла просочиться через бревна. Перед их укладкой дно покрывают гравием или мелкой каменной крошкой. Поверх данного слоя кладут крышку, чтобы исключить попадание мусора.

Скважина в подвале

Такое решение обладает следующими преимуществами:

• более простая организация и низкая стоимость водопроводной системы;
• небольшая протяженность водопровода;
• отсутствие необходимости в утеплении.

Обратите внимание, что продумать создание скважины нужно еще до закладки фундамента. Идеально, если место, где ее планируется расположить, будет указано в проектной документации

При выборе такого варианта следует учесть, что скважину нельзя размещать под кухней, санузлом, жилыми комнатами. Идеально подойдет подвал под террасой, кладовой или котельной.

Для скважины нужно отвести площадь не менее 3 на 4 метра. Это необходимо для дальнейшего технического обслуживания.