Возводим каркас теплицы: 5 этапов

Правильное составление расчетов

Точность – залог продолжительной эксплуатации 1-скатной теплицы. Для средней полосы подойдут приведенные ниже размерности:

• размер (скат крыши): от 3,5 до 4 м;
• минимальная ширина (для 2 грядкового типа посадок внутри): 2,5 м;
• ширина прохода между грядками: 1 м;
• длина грядок: 80 см;
• высота конструкции: от 1,8 до 2 м;
• угол наклона ската крыши: 30 градусов;
• форточки: на 1 теплицу делают 2, каждая из которых расположена напротив другой.

Следующий этап – разработка проекта ленточного или блочного фундамента. Участок размечают при помощи колышек, опираясь на подготовленный план. Между ними натягивают веревку. Из рабочей зоны удаляют мусор и другие посторонние объекты. Вся высокая растительность и трава должна быть убрана. Вблизи места проведения работ создают площадку для хранения строительных материалов. Если синоптики не радуют прогнозом погоды, то рабочую зону оборудуют навесом.

Этапы строительства
Блочный	Ленточный
Подходит для конструкций, которые используют на протяжении дачного сезона.	Подходит для теплиц, которые используют в течение года. Стоимость его выше, чем у блочного.
Выкапывают траншею, опираясь на ранее сделанную разметку. Ее глубина и ширина равна сечению бруса (берут древесину лиственных пород деревьев), который будет использован.	По ранее сделанной разметке выкапывают траншею. Ее глубина – 50, а ширина – 30 см.
Выравнивают стены и дно траншеи. Ее заполняют на 1/3 песко-гравийной смесью.	Выравнивают стенки траншеи. Трамбуют дно. Дно траншеи на 1/3 заполняют песко-гравийной смесью. Ее трамбуют.
Размечают брус, сечение которого не должно быть меньше 100х100. В условиях капризной погоды выбор делают в пользу сечения 150х150.	Изготавливают фанерную опалубку. Предельная ее высота над уровнем грунта – 20 см.
После завершения нарезки бруса, его обрабатывают антисептическим раствором.	Для работы берут раствор бетона марки «М200», «М300», «М400».
На стройплощадке брус соединяют в единую коробку с прямоугольным сечением. Элементы фиксируют при помощи уголков + саморезы, или нагелями.	Монтируют арматуру и заливают бетон. Как только смесь добралась до края опалубки, проводят ее выравнивание с использованием «уровня». Проводят установку фиксаторов для анкерных болтов. Между ними обеспечивают интервал 1,5 м. Нужно убедиться в том, что фиксаторы расположены между будущими вертикальными стойками каркаса.
Аккуратно укладывают коробку из бруса в траншею. Проводят ее выравнивание при помощи «уровня» по горизонтали. При необходимости под основание подкладывают дощечку.	Свежий слой бетона покрывают пленкой из полиэтилена. В течение следующих 5 суток его смачивают водой. Как только указанный временной промежуток завершен, пленку удаляют. В течение следующих 3 недель бетон наберет прочность.
Фундамент из бруса фиксируют. Первый способ – просверлить через древесину отверстия. Через них вбивают в грунт металлические штыри. Второй способ – установка металлических штырей по внутренним углам.	Перед тем как удалить опалубку нужно убедиться в том, что бетон затвердел.
Слой бетона покрывают рубероидом. Его задача – обеспечить термическую изоляцию.

На заметку! На садовых участках с мягким грунтом возводят фундамент на сваях. Стоит он дороже, нежели блочный и ленточный.

Плюсы и минусы

Нет, конечно, преимущества неоспоримы! Установка теплицы из поликарбоната серьезно облегчит вам садовую жизнь.

Среди достоинств можно перечислить (по всем имеющимся вариантам):

• Теплица не разобьется как стеклянная (см.Теплица из оконных рам: самостоятельная установка);
• Гораздо прочнее пленочных моделей;
• Отлично держит внутри тепло;
• Материал всегда может с легкостью принять необходимые формы;
• Поликарбонат прекрасно режется простым ножом.

Что касается недостатков, о них вам никто не скажет, потому что отпугивать потребителя не принято. И вместе с купленной «заводской» поликарбонатной теплицей вы купите и все ее отрицательные качества (см. Парник Бабочка – общий обзор и возможность изготовления своими силами).

И уже потом не избавитесь от них, даже точно следуя инструкции по установке.

• Монтаж пройдет не так быстро, как показывается в рекламе. Или в обучающем видео. Вы должны будете перед тем, как правильно установить теплицу из поликарбоната, на месте сделать фундамент (см. Фундамент для парника из поликарбоната), а потом, при необходимости, еще и цоколь (желательно, если фундамент наливной и без опалубки). Цоколь нужен, если вы будете поднимать внутри теплицы уровень почвы, ее плодородного слоя. Точнее и проще говоря —  завозить еще землю;
• После доставки комплекта (теплицы) вам предстоит собрать ее нижнюю часть, тщательно замерить все показатели, и уже по готовым данным устраивать фундамент. Который, к слову сказать, потом будет не один день стоять просто так. Нет, высохнуть на открытом солнце он может и за день, но номинальную прочность не наберет, а, скорее, потрескается. То есть, по доставке нашей теплицы мы льем фундамент и ждем пару недель. Ведь вы же не знаете, каких размеров конструкцию вы завтра купите на рынке?

Конденсат в поликарбонате – одна из распространенных неприятностей

• Минус номер два: типовая форма теплиц, популяризированных в народе — арочная. Но это не из-за того, что такая конструкция является оптимальной. А потому что установка поликарбоната на теплицу в этом случае намного проще, в этом случае изготовителям просто удобнее запускать конвейер. И это определено «стандартными» размерами листов поликарбоната. При обычной ширине 2,1 метра стандартный лист имеет длину 12 метров, но с такими «простынями», конечно, никто работать не станет. Поэтому типовые листы режутся пополам, а конструкция «затачивается» под 6 метров. В такие теплицы из поликарбоната инструкция по установке даже типовая дается, одна на все случаи жизни;
• Третий недостаток – стандартная конструкция не дает увеличить высоту потолка. У стандартного листа будет радиус кривизны ровно 1,9 метров, а ширина – соответственно, 3,8 метров. Будете чертить кепкой по крыше. В некоторых конструкциях, правда, можно «поиграть» с размерами, если в качестве основной стороны листа поликарбоната брать меньшую, то есть, 2,1 метра. Соответственно, можно сделать потолок немного больше, но придется четыре листа класть поперек, чтобы общая длина крыши составила 8,4 метра. А это – дополнительные крепления, стыки, тем более, поперечные, куда будет затекать вода и конденсат;
• Четвертый, немного парадоксальный недостаток, это именно арочная конструкция. Она по изготовлению каркаса по сложности немного превосходит прямолинейную, если дело касается металлических профилей или труб, а не пластика. Пластиком делать легче, но прочность хромает;
• Для изготовления каркасных конструкций нужно применять стапели, оснастку либо трубогибы, и все равно, получить одинаковые по размерам дуги достаточно сложно. А если изготавливать каждую дугу штучно, то совсем уж…

Но вы, разумеется, уже приобрели такую продукцию, если желаете знать, как установить теплицу из поликарбоната. Поэтому дальше едем для вас персонально.

Преимущества «домиков»

Если вы хотите получить максимум от своего вложения в поликарбонатную теплицу, познакомьтесь с характерными особенностями теплиц домиком.

• за счет прямостенной конструкции удобнее полоть и выполнять другие работы внутри рядом со стенкой (скошенный арочный каркас заставляет нагибаться);
• устойчивость к давлению снега: на арке сугробы могут задерживаться, а по скату в 45 градусов наносы быстрее съезжают вниз и не портят теплицу;
• повышенное удобство ухода за растениями: крыша может открываться, откинув которую, вы откроете доступ для естественного полива и проветривания;
• через форточки в скатной крыше горячий воздух выходит и сменяется прохладным быстрее, чем через боковые форточки арочных конструкций;
• классическая двускатная конструкция знакома многим плотникам, благодаря чему можно самостоятельно сделать такой каркас и купить только поликарбонат.

Одним из индивидуальных преимуществ теплиц с двускатной крышей является их внешний вид. Если для вас важна гармония между объектами на участке и ваш дом имеет аналогичный фасад, то парник с заостренной крышей будет визуально сочетаться с коттеджем.

Особое отличие: каркас арочной теплицы сложно сделать своими руками вне заводских условий, а прямостенный «домик» можно соорудить из деревянных брусков или пластиковых трубок самостоятельно.

Как осуществляется крепление поликарбоната к каркасу теплицы

Поликарбонат является одним из лучших материалов для покрытия теплицы. Он изготавливается путём плавки гранулированного пластика, обладает упругостью и эластичностью. Однако все работы следует проводить при температуре не выше +10 градусов, так как он может сжиматься при высоких температурах.

Для оранжерей и теплиц можно использовать, как сотовый, так и монолитный тип материала. Сооружения с использованием поликарбоната могут быть более объёмными по размерам – с длиной и шириной 4х8 для больших участков и частных домов.

Крепёж поликарбоната подразумевает два способа:

• Сухой;
• Влажный.

При сухом методе используются такие крепёжные детали, как саморезы и шайбы. Для работы потребуется отвёртка, дрель, прокладки из резины, профилированный уплотнитель для заделки стыков.

Прежде чем крепить материал к каркасу, следует сделать в нём отверстия, чтобы позже не деформировать поликарбонат. При работе лучше применять ручную дрель, работающую на малых оборотах. Диаметр всех отверстий делается чуть больше диаметра крепёжного элемента. Между саморезами и шайбами необходимо вставлять прокладки.

Сначала полимерной замазкой обрабатывается вся конструкция каркаса, после чего на него можно закреплять монолитный поликарбонат. После установки материала, следует пройти все стыки силиконовым герметиком и разместить на них профильные прокладки. Такой способ позволяет сделать помещение парника полностью герметичным.

Материалы для изготовления каркасов

Каркасы теплиц изготавливают из самых разных материалов. Всё зависит от типа каркаса. Рассмотрим материалы по отдельности:

Пластик. Из широкой доски по периметру теплицы делают прямоугольный каркас, с его внешней стороны в землю вставляют отрезки металлической арматуры, на них одевают согнутые отрезки полипропиленовых труб и крепят к каркасу.

Плюсы: + Изготовление каркасов из пластика занимает мало времени, + не требует специальных навыков.

Недостатки: – небольшая прочность – недолговечность.

Дерево – традиционный материал для изготовления теплиц. Небольшие деревянные теплицы собирают из брусков и досок, теплицы средних размеров – из деревянных ферм.

Плюсы: + древесина отличается низкой стоимостью, + хорошими теплосберегающими характеристиками, + достаточной прочностью.

Недостатки: – для строительства деревянных строений требуются определенные плотницкие навыки. – чем древесину не пропитывай, она всё равно подвержена воздействию влаги, вредителей, грибковых заболеваний.

Прочность металлических профилей позволяет возводить теплицы любых размеров, использовать тяжелые рамы с одинарным и двойным остеклением. Небольшие арочные теплицы собирают из гнутых круглых труб, одно-двускатные конструкции сваривают из профильных труб и металлического уголка. Профильные трубы лучше подходят для стоек стен, хотя из них изготавливают и фермы. Из уголка удобно изготавливать каркас для остекленных рам.

Плюсы: + высокая прочность + долговечность + индифферентность к влаге

Недостатки: – при всех прочих равных их нет.

Что касается металла, то тут есть одна главная тонкость – это обработка. Металл может быть холоднокатанным и горячекатанным

Данное обстоятельство крайне важно и описано в отдельной статье>>

Ещё есть статья про обработку металла в большой энциклопедии>>

При выборе материалов для изготовления теплиц следует учитывать их назначение, размеры, требуемую долговечность. Для парников и временных теплиц с пленочным покрытием целесообразно использовать пластиковые трубы и стекловолоконную арматуру. Если нужно построить теплицу при минимальных затратах, лучше остановить выбор на древесине. Капитальные сооружения следует возводить из металлоконструкций. Возвращаясь к теме состава каркаса стоит сказать, что в идеале все части должны быть из одного и того же материала. То есть все подвижные части каркаса (двери, форточки) должны быть металлическими если ребра жёсткости металлические. Одним словом, должен быть принцип единства материалов.

Простая теплица из оконных рам. Как построить своими руками?

Еще один вариант теплицы, который часто можно увидеть на садовых участках – теплица из оконных рам. Это так же несложный и недорогой проект. Однако, он хорош, если у вас имеется достаточное количество этих самых рам. Если рамы у вас со стеклом, то вы устанавливаете стеклянную теплицу. Если же рамы у вас пустые, то вы, после ее установки обтягиваете рамы полиэтиленовой пленкой.

Итак, прежде чем установить теплицу, мы готовим для нее фундамент. На него устанавливаем деревянный каркас из бруса или досок. Брус лучше всего использовать 50Х50 мм, а доску толщиной в 40 мм.

Каркас представляет собой стойки, верхнюю и нижнюю обвязки. Нижняя и верхняя обвязки делаются из одинаковых досок. Стойки устанавливаются друг от друга на расстоянии, что бы между ними вошла оконная рама.

Монтаж рам осуществляется и гвоздями, и шурупами. Каждую раму необходимо закрепить как снаружи, так и изнутри, с четырёх сторон. Если остаются щели между рамами, то они заделываются монтажной пеной.

Крышу лучше всего делать из поликарбоната, или натянуть на нее пленку. Таким образом, крыша у вас будет полностью прозрачной и света будет достаточно. Но если вы ее делаете все же из рам, то начинать установку рам лучше с крыши, а не с боковых стен. В противном случае, упавший случайно инструмент или какой другой материал, может разбить стекло.

В торце теплицы делаем дверь, которая так же представляет собой раму. Таким образом мы установили теплицу. Теперь можно ее использовать по назначению.

Нужен ли фундамент для парника из дерева

Проект деревянной теплицы подразумевает использование бруса разных размеров. Такая конструкция обладает существенным весом и давлением на грунт.

В зависимости от размеров и функционального применения теплицы делят на стационарные (круглогодичные) и сезонные. Учитывается облицовка теплиц, в качестве которой может использоваться плёнка, поликарбонат и даже стекло.

Возводить фундамент или нет – дело личное. Но нужно понимать, что дерево обладает способностью к изгибанию и гниению, а потому его укладка на открытый грунт чревата последствиями.

Для маленьких сезонных теплиц это не столь важно, как для мощных конструкций с применением большого количества материалов

Каркас

Каркас – это скелет нашего строения. Материал применяют самый разный. От дерева до алюминия. Алюминий — это легкость, прочность, простота в монтаже, элегантность.

К слову, теплица – это тоже элемент вашего ландшафта. И выглядеть он должен так, чтобы глаз радовался.

На нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о теплицах Тенфи, Слава и Мария, которые идеально впишутся в любой ландшафт.

Алюминий

Алюминий создает прекрасное впечатление, но дороговат. Дерево можно пропитать и покрыть разного рода красками и специальными составами. Это может выглядеть привлекательно.

Но рассчитать толщину бруса и иметь уверенность в конструкции затруднительно. Ветровые нагрузки и снег могут заставить вас поволноваться.

Собрать из поликарбоната теплицу можно, придерживаясь определенных правил и методике.

Необходимо себе представить несколько поэтапных шагов.

• Прокапать ров на ширину штыка лопаты (25-30 см.), и глубиной до1 метра.
• Засыпать ров песком (можно смесь песка с мелким отсевом) и утрамбовать.
• Делам опалубку из фанеры, досок по периметру канавы и высотой 30 см. на поверхностью грунта.
• Армируем заливочное пространство. Можно сеткой с ячейкой 10х10 см. и толщина прута 4-5 мм.
• Заливаем бетонной смесью.

Напомним состав раствора:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 части;
• щебень – 5-6 частей.

Демонтировать опалубку можно через пару дней. Но надо помнить, что полное затвердевание бетона происходит до 28 дней.

Каркасная система

Далее идет монтаж каркасной системы теплицы. Профиль (труба квадратного сечения) 25 х 30 мм. и толщиной стенки 1,2 –2,0 мм. приемлем.

Допустимо применить, для облегчения конструкции крыши профиль с П-образным сечением (30 х 25 х 30 мм.)

Поликарбонат режется лобзиком. Но надо предусмотреть, что бы пилочка на лобзике была специально для порезки пластиков и пластмасс. Точная инструкция по монтажу поликарбоната не одна.

Но необходимо выдержать несколько правил.

• Поликарбонат располагается и крепится к каркасу так, чтобы ребра жесткости были в вертикальном положении (см.Крепление поликарбоната к теплице).
• На уклонах крыши ребра располагаются вдоль ската. Сверху – вниз. Угол наклона рекомендуется 15º. Это при условии выбора двухскатной крыши
• Монтаж листа необходимо делать, не снимая защитной пленки, и этой стороной наружу. На стороне, где рисунок (лицевая сторона) указана защита от ультрафиолета «UF- Protected». Кроме того, пленка не даст появиться ненужным царапинам при монтаже.
• Крепление листа к каркасу осуществляется при помощи саморезов по металлу. В самих панелях надо просверлить заранее отверстие чуть большего размера.

• Края панелей закрываются специальным П-образным профилем, и дополнительно проклеивается самоклеящейся металлизированной перфоплёнкой, для возможности удаления конденсата.
• Между собой листы поликарбоната стыкуются профилем «Н». Профиль крепится к каркасу, и в бока профиля входит край листа.

Дополнительные элементы теплицы – форточки и окошки для проветривания.

Располагать их лучше выше, или на самой крыше. Боковые окна могут создать сквозняк, что весьма неблагоприятно для растений. В теплице с объёмом в 45 м.куб. рекомендуется установить 3 форточки (см. Форточка для теплицы из поликарбоната ).

Нет надобности обращаться в магазин за покупкой фирменной модели парника, тем более, если вы знаете, как самому собрать теплицу из поликарбоната.

В течение 15-20 лет она прослужит вам без ремонта, а значит дополнительных затрат не потребуется.

Создание каркаса

Для работы берут готовый чертеж из интернета или разрабатывают собственный. Последний вариант оправдан в том случае, когда у человека есть опыт в области проектирования. Вся работа по созданию каркаса разделена на несколько этапов, чтобы обеспечить контроль качества.

Формирование нижней обвязки

Отмеряют и отрезают брусья – 1 по длине и 2 по ширине теплицы. Материал обрабатывают антисептическим раствором. В течение 1 часа он высохнет. Электрическим лобзиком формируют пропилы на концах брусьев для соединения их в пол дерева. Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

• по периметру лежней делают отверстия для фиксации нижней обвязки к фундаменту;
• отдельно собирают обвязку – последовательно или только по отдельным углам;
• в обвязке просверливают отверстия, куда вставят нагели;
• на фундамент устанавливают лежни;
• при помощи «уровня» проверяют правильность установки элементов конструкции;
• фиксируют нижнюю обвязку на базе применяя шурупы по дереву.

По углам лежней вбивают деревянные нагели на арматурные стержни – они выступают на 10 см над уровнем обвязки.

Крепим вертикальные стойки

Для работы берут брус 50х100. Его размечают и разрезают. В нижних торцах сверлят дырки 6-9 см для установки нагелей. Устанавливают угловые стойки на нагели, которые виднеются из нижней обвязки. Избежать проблем на этапе установки стоек помогут крепления на саморезы или уголки. Они не допустят «закручивания». Последовательно устанавливают вертикальные стойки с использованием уголков и крепежные пластины. Поверх установленных стоек укладывают лежни верхних обвязок с сечением 100х100.

Верхней обвязки: как произвести установку

Для работы берут стремянку и электрический лобзик, с которым строитель должен быт «на ты». Обрезку брусьев 50х100 проводят с учетом будущего угла наклона и длины стропил. Укладывают 1 стропило на лежни верхней обвязки, таким образом, чтобы исключить появление зазоров. Фиксируют элемент конструкционными шурупами. Аналогичным способом устанавливают оставшиеся стропила. Как только процесс завершен, поверх карниза монтируют лобовую доску. Аккуратно срезают ей верх на угол, который равен углу ската крыши.

Монтаж укосин между вертикальными стойками

В теплице создают автоматическую систему вентиляции при помощи термических цилиндров. Их монтируют на створках форточек для понижений или повышений t. В карнизном и коньковом краях стропил выполняют пропилы. Они нужны для монтажа верхней обвязки. Перед финальным закреплением нужно убедиться, что крыша у теплицы имеет карниз длинной в 5-5,5 см.

Собираем каркас

Рассмотрим тот случай, когда вы решили соорудить на участке арку с прямыми стенками, а для каркаса выбран металлопрофиль. Основанием служит для нас фундамент из бруса, размеры стандартные – 6м х 3м. Монтаж каркаса лучше всего производит на земле, а уже потом устанавливать на фундамент.

1 Собираем торцевую заднюю стенку

1. нарезаем металлопрофиль по заданным размерам (ширина 3 м, высота 1,5 м), по углам раскрываем конец профиля, чтобы в него вошёл боковой элемент (с помощью пассатижи разворачиваем внутреннюю жёсткость и формируем язычок);
2. соединяем двумя саморезами с плоской шляпкой (в простонародье – клопы);
3. после этих действий должен получиться прямоугольник с двумя поперечными рейками (они крепятся аналогичным образом, но вставляются ребром);
4. временно фиксируем прямоугольную часть целой свободной направляющей;
5. проверяем углы диагоналями (в их роли могут выступать рулетка или целый профиль).

2 Создаём фронтон из стоек

1. находим середину прямоугольника;
2. в этом месте должны пересечься прямые, создав собой угол;
3. обрезаем лишнее, скрепляем угол способом, описанным выше;

4 Делаем отверстие для дверей

1. два металлопрофиля, высотой от основания и до кровельной линии, фиксируем на расстоянии от 60 до 80 см по центру прямоугольника (это будут двери);
2. вырезаем ту часть прямоугольника, которая их поперечно пересекает, и этот обрезок затем крепим выше (с учётом вашего роста, чтобы вы не бились каждый раз об неё головой).

5 Собираем боковые стенки

1. берём металлопрофиль и нарезаем по размерам (общая ширина – 6 м, высота, 1, 5м, шаг – 1м, то есть кроме прямоугольника, получится ещё пять поперечных реек);
2. основание в 6 м будет состоять из двух профилей, которые нужно надёжно соединить;
3. соединительным элементом тут будет поперечный профиль, а именно – обрезаем 20-сантиметровый кусок профиля, надеваем на поперечный и получаем конструкцию в форме буквы «Т»;
4. раскрытые концы двух секций «одеваются» на эту соединительную конструкцию и фиксируется саморезами.

6 Соединяем стенки между собой

1. первым делом на фундамент устанавливается задняя стенка опять же с помощью саморезов;
2. на каждую из стенок крепятся подобные вышеописанным образом куски металлопрофиля, которые служат соединительным элементом;
3. поочерёдно соединяем каждую стенку с последующей.

7 Монтаж основания крыши

1. подготавливаем пять стропил, собираем их по тому же принципу, что и фронтовую часть в торцовой стене с единственным отличием – стяжка должна крепиться не у концов профиля, а посередине их длины;
2. чтобы прикрепить стропила к стенкам, нужно обрезать профиль с боков, а получившийся в итоге язычок загнуть под профиль стенки, закрепив его при этом саморезами;
3. дополнительно можно наложить под соединением кусок профиля и закрепить его с двух сторон;
4. коньковый элемент делается из направляющего профиля, а крепится он должен так, чтобы обойтись одним вырезом боковой стенки под каждый треугольник (то есть угол конька формируется путём разгиба профиля и вырезанием отгиба для стропил).

7 Крепим листы

Закрепить можно с помощью Н-профиля: он крепится на каркас, а листы поликарбоната на стыках фиксируются в этот профиль.

Можно обойтись и без него. Но тогда нужно на места прилегания каркаса к панелям поликарбоната положить резиновую прослойку, уже сверху этого – сами листы, далее поверх них положить металлические накладки, и уже по шву между двумя листами поликарбоната соединить все эти «слои» саморезами.

Сколько по времени ставили теплицу

Наблюдая за тем, как двое специалистов, которые делали это уже не один раз, ставят теплицу, я понял, что сам бы провозился втрое дольше. Это в лучшем случае. В худшем – мог бы запросто испортить какую-нибудь металлическую деталь или поломать на ветру лист сотового поликарбоната.

Специалистам потребовалось без малого 4 часа, чтобы можно было принимать работу. Вот и прикидывайте, стоит ли самому заморачиваться? Безусловно, есть люди, которым любая задача нипочем. Благо, руки растут из правильного места, голова варит, все необходимые инструменты в наличии, а свободного времени – хоть отбавляй.

Ну, а опыт придет в процессе установки. В принципе, потом можно будет выполнять подобную работу на заказ, получая за свою работу 4500 руб. в день. Или даже больше, поскольку, если повезет, можно ставить в день не одну, а целых две теплицы. Правда, работать все же лучше вдвоем, а, значит, и прибыль придется делить. Но это уже детали. Главное, у предприимчивого человека всегда есть возможность проявить себя и жить вполне достойно.

Обустройство площадки

Перед тем как установить каплевидную теплицу своими руками, нужно составить проект. В противном случае, при выполнении работ можно допустить ошибки или попросту что-либо забыть. Исправить любые ошибки проще в проекте, чем на деле. Перед обустройством основания для постройки, производится разметка и расчистка участка. При помощи рулетки, колышек, веревки, песка или специальной краски, производится разметка участка

Важно чтобы углы были прямыми (этот момент перепроверяется с помощь угольника)

Любое садовое растение, которое растет на участке, который предназначен для парника, изымается и пересаживается. В процессе подготовки места, нужно изначально срезать дерн с помощью дернореза. Такой инструмент можно взять напрокат. После снятия, дерн складывается в углу сада (обязательно корнями вверх). Далее он перепревает примерно 6 месяцев и может использоваться в качестве грунта.

Перед обустройством основания под теплицу почва перекапывается, убирается мусор, большие камни, земля разравнивается граблями. Если перекопка происходит основательно, после работ нужно выждать 2 недели для оседания земли (либо утрамбовать при помощи катка).

Особенности конструкции

Чтобы понять, почему стоит сооружать теплицы своими руками из профиля для гипсокартона, необходимо определить, в чем преимущества и недостатки таких конструкций.

Часть из них, указана в таблице:

Преимущества

Недостатки

Свобода выбора формы и размеров будущего строения. Экономия средств. Цена металлического профиля не слишком высокая — не является дорогой и обшивка каркаса пленкой или поликарбонатом. Долговечность. Металлические профили имеют цинковое покрытие, не требующее дополнительной защиты материала от коррозии. Мобильность. Малая масса теплицы позволяет, не разбирая постройку, переносить ее на новое место. При необходимости демонтажа и последующего монтажа, не уйдет много времени. Простота постройки своими руками.

Зимой, из-за большой массы снега, каркас и элементы крепления могут деформироваться, а теплица сложиться. Для решения этой проблемы можно сделать усиление каркаса теплицы: Уменьшить расстояние между арками. Ввести дополнительные раскосы, стойки-колонны, которые будут поддерживать крышу теплицы. Несмотря на увеличение затрат, они со временем окупятся. Обустроить съемную крышу. Но это можно сделать для теплиц, эксплуатируемых лишь в дачный сезон. На зиму крыша снимается.

Виды профилей для строения

Профили для гипсокартона

Для постройки теплицы можно использовать такие профили, применяемые при монтаже гипсокартона:

• П или U-образный. Элементы каркаса изготавливаются из профилей с разной шириной полки, высотой стенок и толщиной металла.
• V-образный. Сечение имеет «полки», которые служат для установки крепежных элементов в нижней части и по краям. Это более дешевое изделие, с ним легче работать, но по прочности деталь уступает некоторым типам П-профиля. Усиленный вариант изделия называется W-профилем.
• Профилированная труба. Это стальная оцинкованная труба квадратного или прямоугольного сечения. Отличается высокими показателями прочности и надежности.
• CD-профиль. Имеет сечение П-образного вида, с загибами на концах. Для увеличения его прочности имеются специальные гофры.
• UD-профиль. Это П-образное сечение, используется для сборки основания каркаса теплицы из CD-профиля и фиксации последнего к месту установки.
• ПВХ-профиль. П-образного, квадратного или другого сечения, изготовленного из поливинилхлорида. По сравнению с металлическими аналогами имеет большую гибкость, меньшую цену, при большей стойкости к нагрузкам.

Способы соединения элементов

Теплица из профиля для гипсокартона, собирается с помощью крепежных элементов и сварки. В этом случае:

• Болты, гайки и шайбы. Лучше использовать для профилированной трубы, элементов V-образных и П-образных типов. С помощью крепежных деталей обеспечивается простой последующий демонтаж, а затем, при необходимости, и сборка конструкции обратно. Недостаток использования: требуется предварительное сверление отверстий в профиле и тщательный контроль надежности соединений в узлах.
• Саморезы. Применяются для соединения всех видов металлических профилей, больше всего они подходят для стыковки CD и UD элементов. Теплицу лучше собирать не «клопами», а саморезами с пресс-шайбой. В этом случае, тонкая шляпка не помешает монтажу обшивки. Часто шурупы имеют заостренные концы, как у сверла, что облегчает их вход в металл.

Соединение деталей саморезами

• Сварка. Это неразъемное соединение, отличается надежностью и долговечностью. Используется лишь в случае, когда не планируется последующий демонтаж теплицы. Сварочным швам требуется дополнительная защита от коррозии.
• Другие соединительные детали, применяемые для сборки теплицы из ПВХ-профилей.