Срубы бань из бревна и профилированного бруса

Распространенные ошибки

В соответствии с технологией изготовления сруба, сборка осуществляется при помощи пазовых соединений. Для крепления можно применять только деревянные клинья, использование металла не разрешается этой технологией. Если нарушить это правило и воспользоваться скобами или металлическими гвоздями, то это гарантированно обеспечит гниение древесины.

Пока не будет завершена усушка сруба, переходить к обшивке стен, террасы и потолка, а также выполнять настил пола нельзя. В противном случае потребуется проводить трудоемкую операцию по демонтажу сруба, чтобы исправить пазовые соединения. Дело в том, что такая поспешность может привести к появлению в них щелей и перекосов.

Разновидности выполнения соединений в лапу

1. Прямое соединение. Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины. Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины. Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.
2. Ласточкин хвост. Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном. Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя. Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.
3. Соединение с дополнительным шипом, получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении. У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор. При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров. Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.

Фиксация венцов

При рубке сруба в лапу дополнительная фиксация венцов имеет куда большее значение, чем при рубке в чашу. Фиксацию бревен при рубке в лапу выполняют двумя способами: с применением вставных или коренных шипов. Первый более прост в исполнении, при втором бревна фиксируются более надежно.

Первый вариант предусматривает устройство в «лапах» 2 соединяемых венцов вертикального отверстия Ø 3-4 см. В эти отверстия вбивается такого же диаметра деревянный кол. В каждой лапе, за исключением окладных венцов, получается по два таких прямых шипа, причем вставляются они в шахматном порядке, чтобы не попасть одним деревянным колышком на другой. Чтобы усилить общую жесткость конструкции, прямые шипы зачастую вбивают по всей длине венцов с шагом в 1,5-2 м.

Опытные плотники, чтобы придать большую прочность угловому соединению, при рубке сруба в лапу зачастую устраивают в месте соединения венцов специальный шип, получивший название «коренной». Устраивается он в каждом нижележащем венце и имеет вид небольшого (от 2 до 4 см, в зависимости от толщины бревна) выступа. Существует неписаное правило, что площадь коренного шипа должна составлять четверть от общей рабочей площади лапы. Устраивают такой выступ всегда со стороны внутреннего угла, а на накладывающемся сверху венце делается такой же формы и глубины паз.

https://youtube.com/watch?v=cc_NjgiVbbY

Если теоретически вы все знаете о том, как рубить сруб в лапу, но у вас нет достаточного практического опыта, то, прежде чем перейти непосредственно к рубке сруба, лучше подстраховаться и выполнить пробную рубку на 2-3 бревнах. Если у вас получится их соединить в лапу без видимых зазоров, то вы всегда сможете использовать их для сруба. Ну а если с первого раза не получится, то у вас будет наглядная возможность увидеть, проанализировать причины неудачи и в дальнейшем выполнять рубку сруба правильно.

Как выбрать сруб для бани

Возведение сруба возможно из лесных материалов хвойных и лиственных пород. Допустимые к использованию породы древесины и параметры строительных материалов из неё прописывают государственные стандарты.

Хвойные породы

Постройки возводят из сосновых, еловых, пихтовых и лиственничных брёвен сортов 1 и 2, средней толщины — 14–24 см, длиной 3–6,5 м. Нередко можно встретить дикий сруб бани — это когда бревна могут сильно отличаться по диаметру от венца к венцу, также могут отличаться вылеты бревен из стен. Всё это создаёт картину хаотичности постройки сруба, но вместе с тем делает постройку натуральнее, естественнее.

Сруб бани из кедра возводить нельзя в силу того, что при нагревании это дерево выделяет в воздух опасные для здоровья вещества!

Традиционно на хвойную бревенчатую баню идут смолистые, мягкие, тёплые породы — сосна и ель. Один или два нижних венца выполняют из лиственницы — более твёрдой, плотной и прочной. (Лиственница идёт и на балки — под пол и под стропила).

Информация. В еловой бане париться приятнее, в сосновой — полезнее. Ель хорошо отводит наружу лишнюю влагу, сосна — лучше дышит. В долговечности одна другой не уступает.

Сруб бани из лиственницы обойдётся дороже (из-за более высокой цены материала и работ — лиственница тяжела в обработке). Стены бани будут холоднее (почти на треть) и тяжелее. Запах этой древесины при нагревании не всем по вкусу.

Зато огнестойкость лиственницы вдвое больше, чем у сосны. Повышенную влажность она переносит гораздо лучше, чем другие породы, и не проигрывает оцилиндровке. (Ядро её ствола прочное и влагостойкое, заболонь слабее и очень узкая).

Лиственные породы

Для сруба из древесины лиственных пород подходят брёвна 2-го сорта толщиной 12–24 см и длиной 4–6,5 м.

Причем, если стены сруба задуманы большей протяжённости, чем 6,5 м, то конструкцию усложняют внутренними капитальными перегородками.

Бани строят из стволов клёна, берёзы, осины, тополя, липы, ивы, бука, ильма, граба.

Ясень не подходит для влажных помещений. На закладной венец (и лаги для пола) идёт дуб.

Осину считают некрасивой и слишком мягкой (она быстро растет и не успевает набирать прочность). Подходящую для строительства толщину дерево набирает поздно, когда ствол начинает разрушаться изнутри. Но если осина была повалена здоровой, она надолго остаётся прочной. На поверхности строганного бревна образуется неприглядная, но полезная для древесины защитная плёнка. В результате осина:

1. не боится влажности;
2. плоховозгораема;
3. непривлекательна для большинства вредителей;
4. продаётся по небольшой цене.

Срубы бани из осины распространены: можно купить большой объём древесины, выбрать деловые брёвна, а остальные пустить на дрова. После шлифовки осиновый сруб выглядит прилично, а пар в осиновой парной более «мягкий», чем в срубе бани из сосны.

Осиновая баня плохо «дышит», помещение требует добросовестного проветривания после использования по назначению.

Липа по неровности и мягкости схожа с осиной, но подвержена гниению. Строят липовые срубы бань из бревна своими руками из-за неповторимого аромата древесины. В крайнем случае, липовыми делают только верхние венцы, или только полки — они не нагреваются так сильно, как из плотной древесины.

Берёза твёрже осины и липы, менее склонна к загниванию во время роста. Берёзовая древесина лучше прогревается.

Разновидности выполнения соединений в лапу

1. Прямое соединение. Может быть односторонним и двухсторонним. В первом случае на торцах брусьев выпиливаются или вырубаются пазы на длину сечения элемента и глубиной равной половине его толщины. Во втором варианте пазы выбираются с верхней и нижней части элемента на четверть его толщины. Скрепление венцов в углах выполняется деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Крепёж происходит в просверленные в шахматном порядке отверстия. Шипы должны плотно входить в отверстие, для чего их диаметр выбирается немного больше самих отверстий.
2. Ласточкин хвост. Лапы в таких соединениях выполняются с небольшим наклоном. Средняя часть каждой фиксируется между верхними и нижними лапами в виде клина. Соединение получается более прочным и надёжным, но самым сложным для исполнения. Наклонные формы поверхности обеспечивают конструкции дополнительную устойчивость, но наклонная поверхность облегчает проникновение внутрь угла влаги во время дождя. Для исключения негативных последствий обязательно выполняется качественная дополнительная гидроизоляция.
3. Соединение с дополнительным шипом, получившим название присек. Рубка углов в лапу с такими соединениями отличается большей надёжностью, чем изложенное выше, но более сложно в исполнении. У внутренних углов сруба на верхней детали оставляется шип в виде выступа около 2-х см и площадью до четверти от площади врубки. В нижнем элементе под этот выступ выдалбливается паз. Вхождение присека в паз должно быть плотным без малейшей возможности смещения соединения. Сборка сруба напоминает детский конструктор. При качественном исполнении обеспечивается плотное без смещений прилегание венцов.

Независимо от способа исполнения при рубке сруба в лапу своими руками без наличия достаточного опыта проведения таких работ рекомендуется выполнение золотого правила: первоначально вырубки выполнять немного меньше необходимых размеров. Если вырубка будет превышать нужные размеры, исправить такое упущение будет невозможно, а плотно подогнать соединение, сняв лишнее после примерки, не представляет труда.

Изготовление сруба в чашу

Рубка углов «в чашу» и «в лапу».

Само наименование свидетельствует о том, что в угловом соединении бруса делается чашеобразное отверстие. Оно является своеобразным замком между венцами здания. Таким способом можно построить теплый и комфортный дом, а совмещение углов будет отличаться надежностью.

Технология рубки предполагает начинать возведение постройки с окладного венца. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, затем вмещается 2 бревна.

Одновременно с этим происходит выставка горизонта. Потом на уложенный брус возлагают также 2 бревна, перпендикулярные предыдущим, и делается разметка. Чтобы сделать ее правильно, нужно воспользоваться специальным плотницким инструментом — чертой. Она помогает сделать разметку профиля безупречно, одновременно на двух бревнах.

Разметка связана с нахождением точек, подходящих для вырубки. Перед началом проведения таких работ следует ориентироваться на такие положения:

• уложить бревна в исходное положение, в каком они были при сборке;
• поставить острые концы на места соединения;
• прочертить линию на двух брусках сразу.

Сравнительные оценки

Специалисты отмечают: от технологии строительства дома зависят особенности его эксплуатации и комфортность проживания. От способа возвещения постройки зависит стоимость и трудоемкость строительства. Различия между укладкой в лапу и соединением в чашу можно распределить по следующим группам:

1. Прочность строительных конструкций. Дом, построенный по технологии брус в лапу, уязвим к горизонтальным нагрузкам и перекосам. В результате незначительных подвижек при усадке сруба, венцы могут сдвинуться. Конструкцию усиливают нагелями, что увеличивает трудоемкость и стоимость строительства.
2. Эффективность использования стройматериала. При одинаковом расходе стройматериала, постройка в обло имеет меньший внутренний объем. Строение, построенное из стандартного шестиметрового бруса по формуле 6х6, теряет до семи квадратных метров полезной площади.
3. Привлекательность внешнего вида. Фасады строений, построенных в чашу, украшает натуральная фактура древесины и аккуратность кладки. Кладку в углах выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. У строений, построенных в лапу, ровная поверхность стены позволяет применять листовой утеплитель, облицовку из сайдинга, металлической или виниловой плитки.
4. Для придания фасаду дому, построенному в чашу, привлекательности, строительный материал специально подбирают по фактуре. Венцы выводят ровно «под линейку», фасад не облицовывают и не красят. Ровная поверхность стены строений, построенных в лапу, позволяет применять листы утеплителя и облицовку из сайдинга, клинкерной или виниловой фасадной плитки.
5. Теплосбережение. Соединение в обло, является лучшим решением для теплоизоляции, угловые венцы защищают проложенный между ними утеплитель от намокания и деформации. С углом без остатка проблем больше: углы с внутренней стороны промерзают, угловые щели «дышат», щелевой утеплитель намокает и деформируется.
6. Целесообразность. Соединение в лапу более сложное, стены таких домов требуют усиления теплоизоляции. По этой технологии строят нежилые постройки или дачные домики, не предназначенные для постоянного проживания.

Необходимые инструменты

Подготовка кругляка

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.)

Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов

А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством

Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Для работы потребуется такое оборудование:

• стамеска;

• плотничий топор;

• бензопила средней мощности;

• отвес;

• уровень;

• электродрель;

• киянка;

• «черта».

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами

Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку

Этот инструмент потребуется при разметке бревен

Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

• топор;
• рубанок;
• карандаш;
• рулетка;
• угольник;
• молоток;
• лобзик;
• ножовка, бензопила и др.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

• плотницкий топор;
• бензопилу (можно электропилу);
• стамеску;

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

• установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
• установите заостренные концы черты на соединяемые части;
• проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра .

Все больше народу отдает предпочтение строить свои дома под старину. Ну а самым первым применяемым материалом в строительстве всегда было дерево. Но если раньше деревянный дом был нормой для обычного человека, а какой-нибудь вельможа жил в замке, то сейчас это привилегия, наоборот, только обеспеченных людей.

Хотя ради справедливости все же стоит отметить, что теперь древесины тоже хватает, и если очень постараться, то избу себе соорудить возможно просто из более доступных пород. Достаточно знать, как рубить сруб своими руками. При этом технология постройки несколько изменилась. Как минимум теперь древесину обрабатывают, перед тем как приступать к конструированию дома.

Конечно, рубить сруб стоит достаточно дорого, но при этом рабочие инструменты используются самые обыкновенные. Сам процесс тоже требует достаточного времени, а чтобы хоть как-то его сэкономить, лучше закупать уже высушенный сруб.

Какую древесину лучше использовать для возведения сруба?

Для того чтобы удачно срубить сруб в чашу, мало хорошего инструмента и соответствующего навыка строителя-плотника. Необходимо определиться с наилучшим для этого материалом, который будет сопротивляться заражению грибком и атакам жуков-короедов

Типы врубок «в охлоп».

Практически идеальной породой дерева для этого плотники признают сосну. Ее ценят за ровный, почти лишенный сучков ствол, отличающийся высокой степенью твердости. Вместе с тем это обстоятельство совсем не мешает удобной обработке, которой отличается сосна. С другой стороны, как составной элемент стены здания она подкупает своей надежностью и долговечностью, хорошей сопротивляемостью гниению и отсутствию растрескивания в результате сушки.

Чтобы рубить сруб уверенно и достаточно быстро, рекомендуют подбирать бревна примерно одинаковых длины и диаметра. При этом наиболее практичным диаметром по опыту применения данной технологии считается 22-24 см.

Что касается времени заготовки бревен под будущий сруб, то специалисты советуют делать это в зимний период. Именно в это время в стволе дерева содержится меньше всего соков. Поэтому при последующей сушке зимней древесины ее будет минимально коробить, в стволе будут появляться разрушительные трещины.

Подготовка рабочего проекта для деревянной бани

Возведение сруба бани — трудоемкий и ответственный процесс, который выполняется поэтапно. Начальный этап — подготовка проекта бани.

Типовой проект включает в себя:

• выбор подходящего места под застройку;
• планировку этажности и внутренних помещений бани;
• планировку местоположения оконных и дверных проемов;
• выбор отопительного, вентиляционного оборудования и осветительных приборов;
• выбор строительных и отделочных материалов;
• разработку дизайна помещений;
• расчет стоимости строительства.

Готовые проекты представлены в свободном доступе, а вот для получения индивидуального эскиза следует обратиться в проектное бюро.

Как размечать бревна под рубку в чашу?

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

• установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
• установите заостренные концы черты на соединяемые части;
• проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Инструменты для рубки в чашу

Если перечислить весь требуемый инструмент для рубки сруба в чашу, то список получается достаточно небольшим. Всё необходимое уже есть в хозяйстве, докупить придется разве что какие-то недорогие мелочи (вроде строительного уровня).

Итак, список необходимых вещей – следующий:

• пила (быстрее будет сделать такой сруб бензопилой или электропилой, но можно использовать и ручную – просто понадобится больше времени);
• плотницкий топор (очень острый);
• молоток;
• стамеска по дереву (лучше – с широким лезвием);
• строительный уровень;
• плотницкая черта (нужна для разметки бревен – ее достаточно легко смастерить самому или вообще обойтись стандартными чертежными инструментами);
• строительный маркер (или острый гвоздь – чтобы оставлять метки).

Также в строительстве сруба понадобятся некоторые материалы. Это:

• антисептическая пропитка от гниения и вредителей (для обработки изготовленных выемок-чаш);
• уголь (для чернения выемок в процессе подгонки бревен);
• джут или другой утеплитель (для заделки щелей между бревнами);
• уплотнительный шнур и герметик (для заделки и герметизации швов по современному)

Рубка сруба в лапу

Сборка коробки бани на замках в лапу получается заметно проще, чем в чашу. В сопрягаемых поверхностях нет криволинейных линий, поэтому процесс изготовления паза получается проще и быстрее. Кроме того, замки в лапу считаются более экономичными, так как после сборки не остается вылета оголовков бревна или бруса за габариты стен бани.

Замок получается более холодным, с не совсем эстетичным дизайном, поэтому после сборки сруба углы часто зашивают деревянными накладками.

Ниже представлена схема соединения бревен в замок типа «в лапу».

Соединение получается с контактом по клиновидной поверхности, считается, что такой замок обеспечивает бане скользящую посадку бревна, что существенно снижает риск образования щелей.

Выглядит достаточно сложно, но на самом деле рубка бани проходит намного проще, особенно, если есть хотя бы пара помощников и бензопила с хорошей траверсой и цепью. Первый ряд бревен выкладывают и запиливают по шаблону угла наклона.

Первое бревно и шаблон для зарубки лапы

Для укладки следующего ряда бревно поднимают на стену и обрезают на торцах по размеру сруба бани. Первым делом подрезают «щеку» с внутренней стороны.

Далее нужно приподнять бревно на 4-5 см, чтобы выполнить запил нижней плоскости замка.

Одновременно подгоняют вертикальную полку нижней части лапы.

Вертикальные поверхности должны стыковаться без зазора

Следующим этапов необходимо вырезать «щеку» на внешней поверхности стен сруба. Для этого делаем поперечный, затем продольный пропил.

После того как лишняя древесина была убрана, можно вырезать верхнюю косую плоскость замка.

Понятно, что нужно будет контролировать высоту и угол запила в месте над осевой линией бревна. В таком срубе уплотнитель укладывают в местах образования мостиков холода — по вертикальным поверхностям.

Особенности рубки в чашу

Сначала коротко о двух основных способах, применяемых для соединения бревен в углах.

Рубка срубов в лапу предполагает устройство замковых соединений прямо на торцах бревен, а при рубке в чашу эти замки располагаются на некотором удалении от торцов, поэтому они выступают за пределы стен, создавая внешние открытые углы.

Плюсы и минусы

Если сравнивать два вида рубки срубов из бревна, то можно обнаружить не только внешние отличия. Углы, уложенные в чашу, обладают несколькими важными преимуществами.

• Они жестче и прочнее, так как каждое бревно надежно заклинивается в пазу. 
• Благодаря выступам, они не промерзают, лучше держат тепло и не пропускают внутрь влагу, провоцирующую появление плесени. 
• Структура дерева, находящегося в прямом контакте с атмосферой, не нарушается, торцы сохраняют плотные внешние слои, поэтому меньше гниют. 
• Визуально такие углы смотрятся более выигрышно, а сруб не требует никакой внешней отделки, кроме шлифовки и пропитки антисептиками.

Недостатки у этого способа тоже есть, но они не касаются эксплуатационных характеристик рубленых строений. Самый ощутимый – это уменьшение полезной площади сруба. Если брать бревна одной длины, то при рубке в лапу внутреннее пространство будет больше. А расходы на материал – меньше.

Ещё один минус вида срубов из бревна в чашу – довольно сложный процесс устройства замков, требующий мастерства и немалых затрат времени на разметку, рубку и подгонку.

Какой сруб лучше

Оценив все достоинства и недостатки, каждый сам может решить, какой сруб для него лучше. Но озвучу и свое мнение.

При строительстве из оцилиндрованного бревна мне кажется кощунством обрубать торцы ради увеличения площади дома. Такие постройки не нуждаются во внешней отделке, а выступающие углы их только украшают.

Бани я бы тоже рекомендовал рубить в чашу. В них влага воздействует на углы не только снаружи, но и изнутри. И если топить баню раз в неделю, они будут многократно промерзать и оттаивать.

Если же вы в любом случае собираетесь утеплять постройку снаружи и закрывать фасадными материалами, лучше выбирать виды срубов, собранных в лапу. Выступающие концы бревен будут мешать и усложнять отделку.

Способ рубки «в лапу»

Рубка в лапу предусматривает укладку бревен таким образом, чтобы они не выходили за пределы внешних углов. Это способ требует серьезной подготовки и соблюдения технологии укладки отдельных элементов.

Надежное соединение венцов обеспечивается благодаря наличию двойных замков в углах строения. Неточности в установке бревен могут привести к появлению щелей и зазоров в готовой конструкции, что в дальнейшем чревато большими тепловыми потерями.

Способ обработки «в лапу» обеспечивает увеличение полезной площади помещений при сохранении длины используемого бревна.

Работы по возведению сруба таким методом проводятся в следующем порядке: вначале укладываются нижние венцы, затем монтируется деревянное основание для пола, далее укладывается напольный настил и продолжается возведение стеновых конструкций.

Рубку сруба можно выполнить своими руками, подготовив качественный пиломатериал и выбрав наиболее подходящую технологию укладки. Готовый сруб долговечен, практичен и не прихотлив в уходе, поэтому может простоять не один десяток лет.

Как рубить «ласточкиным хвостом»?

Схема рубки «в чашу».

Такой метод имеет схожесть с предыдущим. «Ласточкиным хвостом» можно устранить все недостатки «лапы». Этот метод имеет более надежное укрепление, что позволяет отказаться от шипов и кольев. Так как стройка лап происходит под определенным углом, таким способом обеспечивается дополнительная защита от ветров.

Но следует отметить, что новичку с таким способом будет крайне трудно справиться, так как изготовить наклон бруса сложно. Такая конструкция обеспечивает защиту сруба от влаги во время дождливой погоды.

Следует знать, что в самом начале и по завершении, углы следует оббивать дополнительными гидроизоляционными материалами. Попадание влаги на дерево приводит к тому, что после высыхания оно теряет свою первоначальную форму.

Это самая первая методика, которую издавна применяли люди. Имеются крепления срубов, которые обеспечивают устойчивость постройки и хорошую природную теплоизоляцию. Такой вид сруба помогает сэкономить на отделочных работах.

Конечно, такой сруб «в чашу» требует значительных усилий и больше ресурсов, что влечет за собой больше финансовых затрат.

В таком варианте работы при постройке края бревен будут значительно выступать (примерно на 20-30 см), а соединяются они путем создания специальных углублений — «чашек». Следует сразу отметить, что из-за того, что есть такой большой выступ, коэффициент полезной площади значительно сокращается. Зато прочность позволяет строить не одноэтажную постройку.

Инструмент:

• строительный инструмент «черта»;
• пила;
• топор;
• стамеска.

Итак, этапы работы:

Подготовка. «Чертой» осуществляем разметку, которая делается по принципу циркуля. По правилам постройки, «чашу» всегда располагают в нижней части бревна, таким образом, удается избежать ненужного накопления влаги. В глубину ее рубят так, чтобы она не была больше половины диаметра бруса.

После чего бревна складываются друг на друга, при этом каждая чаша должна точно соответствовать нижнему бревну. Для того чтобы избежать зазоров, можно воспользоваться специальной пастой, которая достаточно быстро застывает, после чего создает хороший изоляционный барьер.

В итоге должна получиться изба, чем-то похожая на избушку Бабы-Яги, причем конструкция будет настолько крепкой, что ее не требуется укреплять шипами или колами.

Отделочные работы. И опять-таки производится вскрытие растворами, предназначенными защищать от пожаров, насекомых и впитывания влаги.

Как правильно срубить баню

Понятно, что использование металлических накладок, нагелей и домкратов дает возможность срубу относительно благополучно «пережить» двухгодичный процесс усадки с минимальными повреждениями бруса или бревна. Но в конечном итоге качество бани определяется даже не устойчивостью и прочностью сруба, а тем, насколько правильно была выполнена рубка замков и конопатка швов. От этого зависит, появятся ли щели после усадки, и будет ли уходить тепло через мостики холода.

Для бани рубленой в чашу достаточно нескольких бетонных блоков, для брусового сруба потребуется фундамент посерьезнее

В жилом доме утечки тепла легко заделываются акриловыми герметиками. В бане такой способ непригоден, так как коробка сруба нагревается периодически, и соответственно вся заделка силиконом легко отвалится в первый же мороз.