Какие лучше вставить и из какого материала?
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Конечно, перед тем, как начать устанавливать межкомнатные двери, у их хозяев появляется множество различных вопросов: как это сделать, какие двери лучше, как сделать их долговечнее и надежнее? Наверное, один из самых-самых основных и самых первых – на каком же этапе ремонта вставляют двери в квартире?
Вариантов тут, на самом деле, может быть несколько:
- Первый вариант лучше рассмотреть тогда, когда в будущем дверной проем планируется расширять. В этом случае процесс установки двери стоит произвести до чистовой отделки комнаты. Это делается с целью того, что при таком действии, как установка двери, на различные предметы мебели оседает очень большое количество пыли, и она, так же как и потолки со стенами, не сможет оставаться чистой.
- Второй вариант стоит рассмотреть тогда, когда дверь уже точь-в-точь подходит под размеры дверного проема. В этом случае правильнее всего будет устанавливать двери после того, как будут отделаны потолки и стены. Тогда новая дверь не будет повреждена во время ремонтных работ.
Ну и, наконец, последний случай, третий, – после поклейки обоев, а также обработки и мытья потолков, полов и стен. Это также поможет сохранить в чистоте всю мебель, двери и само помещение в целом.
Второй вопрос, который появляется у хозяев ремонтируемых квартир перед установкой дверей, касается материала изготовления и самого вида двери. На самом деле, нет единого правильного ответа на этот вопрос, так как каждому человеку и в каждую квартиру подойдет что-то индивидуальное. Но в этой статье мы попробуем взвесить все «за» и «против» каждого варианта двери из каждого материала.
Выбор такого предмета в квартиру или дом, как дверь, зависит от нескольких параметров:
- Первый – это, конечно же, цена. Она разнится от каждой фирмы, качества материала и собственно изделия. Например, наиболее дешевым и доступным вариантом является дверь из сотового материала, которая стоит обычно в районе тысячи рублей. Самым дорогостоящим и «элитным» вариантом является цельный массив и дверь, сделанная из него, она стоит около 20 тысяч рублей, что довольно-таки недешево. Конечно, есть и промежуточные ценовые категории: например, дверь из листельного полотна стоит в большинстве случаев 4500 рублей, что довольно-таки приемлемо.
- Из первого параметра вытекает и второй – материал изделия. Про сотовый материал, цельный массив и листельное полотно уже было сказано выше. Первый является из-за своей дешевизны самым некачественным, второй – очень качественным, надежным и долговечным, в то время как средним качеством обладают листельное (или наборное) полотно, МДФ, ДСП, а также клееная древесина. К средней ценовой категории относится также дверь с металлом и стеклом.
Также существуют классифицированные по материалу двери, такие как: стеклянные, из экошпона:
Предлагаем ознакомиться: Как самому сделать банную дверь
Естественно, для такого процесса, как установка межкомнатной двери, понадобятся разнообразные специальные инструменты и материалы. Их нужно обязательно приобрести перед данным действом. Итак, нам понадобятся:
- молоток;
- стамески (на 20 и на 15-16 мм);
- рулетка;
- уровень и лом;
- шуруповерт и отвертка;
- ножовка, предназначенная для работы по дереву;
- стусло;
- перфоратор;
- дрель;
- фрезеровальный станок (фрезер) и циркулярка (по возможности);
- монтажный комплект;
- приспособления для установки;
- планки;
- торцовочная пила;
- пылесос (для очистки помещения).
Что касается материалов для установки, нам понадобятся:
- дверное полотно;
- дверная коробка и фурнитура (к ней относятся замки, петли, ручки);
- монтажная пена;
- клинья;
- гвозди, дюбеля и несколько саморезов.
Выбираем межкомнатную дверь
Установить межкомнатную дверь — задача не очень сложная, но это еще и отличная возможность придать новые акценты отремонтированному помещению. В принципе, можно полностью заменить дверь в течение нескольких часов.
Существует множество причин поменять старую межкомнатную дверь на новую. Иногда это царапины, ободранные края и другие следы износа, которые делают замену неизбежной. Но чаще это просто желание что-то изменить в своем быту. Предложений по дверям настолько много, что выбрать подходящую дверь непросто.
На первое место в выборе двери традиционно выходит дизайн, однако, не менее важным аспектом является и сфера применения двери. Дверь со стеклянной вставкой хороша для создания дополнительного освещения коридора. В то же время для ванной или детской комнаты такой вариант не подходит.
Кроме того, дверные полотна отличаются своим внутренним наполнением и связанным с этим уровнем звукоизоляции. Двери с сотовым наполнением из картона очень легки и обладают низким уровнем звукоизоляции. Модели с внутренней древесностружечной прослойкой, или так называемые узкие перегородки внутри дверного полотна, более массивны и подходят под любые сферы применения со средними механическими требованиями. А наиболее надежные среди таких дверей — модели с цельной древесностружечной плитой и, конечно, двери с массивной серединой. Полноценно деревянные двери отвечают самым высоким требованиям по удароустойчивости и звукоизоляции.
После того как вопрос выбора двери решен, можно подбирать к ней фурнитуру.
Сборка коробки двери.
Для точной сборки коробки двери мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу с полотном двери.
Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.
Собираем коробку двери вместе с полотном.
Полотно двери укладываем на детали коробки.
Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона полотна двери будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый
Поэтому важно определиться с какой стороны у двери будет глянец, а с какой матовость
Между коробкой двери и её полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Эти пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов двери.
Пластинка из мдф толщиной 3мм.
Со стороны ручки двери зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.
Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.
Производим разметку на верхней планке коробки двери.
На верхней планке коробки двери делаем пропил с помощью ножовки по металлу. Для ровного среза используем стусло.
Канцелярским ножом или стамеской срезаем часть материала с верхней планки коробки двери.
Таким образом стыкуются вертикальная и горизонтальная части коробки двери.
Заново собираем коробку двери вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.
Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.
Накладные петли.
Отмечаем карандашом на полотне двери и на коробке место установки петель.
Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога двери. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.
Зазор между полотном двери и полом.
Разбираем коробку и пилим вертикальные стойки коробки в нужный размер.
Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.
Отмечаем места крепления саморезов.
На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей
В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть
Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери
В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.
В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.
Сверлить можно без предварительной разметки сразу по петле.
После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.
Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.
Сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм
Скручиваем саморезами детали коробки двери.
Всё! Коробка двери готова, приступаем к следующему этапу.
Выбор межкомнатной двери
В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.
Филенчатые межкомнатные двери. Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши.
Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;
Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.
Сборка и установка коробки
Установка межкомнатных дверей, распашной или рото-, начинается со сборки коробки. В большинстве случаев комплект включает все необходимые элементы. Нужно лишь следовать пошаговой инструкции.
Если куплена лудка с готовым крепежом, сборка выполняется очень быстро. Нужно выбить из крепежных отверстий заглушки вместе со штырями, состыковать стойки и перекладину и забить в отверстия соединительные штыри из комплекта.
Если коробка представляет собой набор заготовок, технология сложнее.
- Замеряют створку. Длину рамных элементов рассчитывают так, чтобы между лудкой и полотном был зазор в 3 мм, а между петельной стойкой и дверью – 6 мм. Если ставят уплотнитель, прибавляют толщину прокладки. Учитывается, что вертикальные стойки ставят на 8– 10 мм от пола.
- Нарезают заготовки по размерам и распиливают углы под 45 или 90 градусов. Лучше воспользоваться стуслом. Высверливают в стойках и перекладине отверстия и скрепляют элементы длинными саморезами – по 2 на каждое крепление.
- Укладывают в раму створку, вымеряют, удостоверяются, что полотно легко вынимается.
- Монтируют коробку в проем открытым или закрытым способом. Первый намного легче.
- Раму вставляют в проем и выравнивает по горизонтали и вертикали с помощью отвеса и уровня. Удерживают коробку в нужном положении, загоняя в щель между рамой и стеной деревянные клинья. Манипуляции выполняют до тех пор, пока коробка не принимает строго вертикальное положение.
- С внутренней стороны лудки высверливают сквозные отверстия с потайными выборками. Снимают раму.
- В стене на отмеченных местах высверливают отверстия сверлом по бетону. Вновь ставят коробку на место, прикручивают анкерами не плотно. Проверяют вертикальность.
Демонтаж старой межкомнатной двери
Если межкомнатная дверь устанавливается не в новой квартире, перед началом работ необходимо демонтировать старую деталь интерьера. Чаще всего, хозяева предпочитают сохранить предыдущее изделие для повторного применения в другом месте, например, на даче. Чтобы демонтировать старое дверное полотно вместе с коробкой, сохранив целостность конструкции, необходимо следовать определённому алгоритму:
- Демонтаж начинается со снятия дверного полотна с петель и последующего откручивания самих навесов от коробки.
- С помощью демонтажного ломика «фомки» с острым рабочим краем, аккуратно отделяются детали обналички. Чтобы не сломать хрупкое тонкое изделие, перед его полным отделением от стены, необходимо увеличить зазор в нескольких местах по длине рейки.
Рис. 28. Снятие обналички
- Когда открывается доступ к монтажной пене, фиксирующей детали добора, её необходимо прорезать строительным ножом с выдвижным лезвием по всей высоте, после чего доски легко отделяются от торца проёма.
- Если дверная коробка зафиксирована на саморезы или анкера, пред демонтажом крепёж выкручивается отвёрткой или шуруповертом.
- Демонтаж коробки начинается с нижней части, так как там он имеет меньше точек крепления. Перед тем, как нарушить вертикальность стойки, необходимо убедиться, что конструкция чистого пола на удерживает его в проектном положении.
Рис. 29. Демонтаж коробки
- Когда оба вертикальных элемента коробки отделены от проёма в нижних частях, демонтируется перемычка, и вся рама аккуратно опускается на горизонтальную поверхность для разборки на составляющие.
- Когда все элементы конструкции двери удалены, проём зачищается и, при необходимости, дорабатывается с помощью штукатурки до достижения ровной поверхности его торцевой части.
Рис. 30. Доработка проёма
В отдельных случаях, перед монтажом новой двери, проём требуется расширить или сузить, и эта работа выполняется, в соответствии с отдельной технологической картой.
Какие расходные материалы и инструменты потребуются
Чтобы самому смонтировать дверь, потребуются следующие материалы и инструменты:
- перфоратор, сверла по дереву и буры по бетону;
- шуруповерт (можно заменить обычной отверткой);
- пузырьковый уровень;
- лазерный уровень (необязательно);
- пила или лобзик;
- маркер или карандаш;
- стусло (для оформления угла наличников);
- рулетка;
- монтажная пена;
- дюбели;
- клинья из дерева или пластика;
- саморезы по дереву.
Чтобы правильно провести работы, обязательно потребуется уровень и клинья. Только с их помощью удастся ровно выставить коробку. Также потребуется инструмент для создания отверстий. Можно обойтись простой дрелью, если в бетонной стене уже подготовлены отверстия для крепления коробки.
Установка наличников на двери.
Есть два способа установки наличников:
под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.
Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
На фото видно зазор между наличником и краем дверной коробки.
Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
Определяем длину бокового наличника.
Отрезаем наличник в нужный размер.
Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
Сверлим отверстие.
Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
- Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
- Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
- Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
Отмечаем длину верхнего наличника.
- Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
- Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
Сверлим отверстия.
По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.
Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция
После того как все подготовительные работы будут закончены и инструменты для установки межкомнатных дверей будут приготовлены, можно приступать к монтажу. Что касается инструментов, то их понадобится немного: молоток с деревянной ручкой, реечный уровень небольшой длины (до полуметра), фомка и баллон с монтажной пеной, обладающей низким давлением при полимеризации (например, Макрофлекс 65) и деревянные клинья. Когда все это будет у вас под рукой, можно действовать.
Теперь рассмотрим процесс по пунктам.
Устанавливаем дверной блок в проем
Для начала обратите внимание только на то, какой стороной вы его устанавливаете – то есть на сторону, в которую будут открываться двери
Центруем блок в проеме. Двигая его влево или вправо, добиваемся равномерных зазоров между коробкой и проемом слева и справа.
Устанавливаем уровень под верхнюю перемычку и смотрим, как она расположена. При необходимости добиваемся ее четкого положения по горизонту –фомкой приподнимаем одну из стоек дверной коробки и подкладываем под нее клинышек.
В принципе, если подготовка дверного блока была выполнена правильно, то вертикаль стоек можно не проверять – все и так должно быть в порядке. Но на всякий случай выполнить проверку нужно.
Крепим блок к стене. Через выступающие части перемычек, которые упираются в стену, сверлим отверстия диаметром 6мм и забиваем в них дюбели.
В процессе крепления нужно периодически (после установки каждого дюбеля) проверять, не нарушилось ли положение дверного блока.
Смачиваем коробку и торец дверного проема водой – этот шаг необходим для того, чтобы улучшить полимеризацию монтажной пены и ее сцепление с проемом.
Последняя проверка. Убеждаемся, что двери по-прежнему стоят так, как им положено. Это осуществляется реечным уровнем.
Также проверьте наличие всех картонных прокладок между полотном и коробкой – при необходимости установите на место те, которые выпали в процессе работы.
Задуваем зазор пеной. С этим вопросом, думаю, вы разберетесь сами. Если вы приобрели правильную пену, то можно не переживать о том, что она сдавит коробку.
Теперь несколько часов ожидания, пока монтажная пена полностью застынет (как правило, это 6-10 час.) и удаление теперь уже ненужных вспомогательных приспособлений. Берем отвертку, сначала выкручиваем дюбели, потом саморезы, которыми зафиксированы перемычки к дверной коробке, потом снимаем сами рейки или профиль (или что вы там использовали) и открываем двери, наслаждаясь их безупречной работой.
Прокладки сами выпадут при первом открывании дверей, так что вам останется только собрать их и выбросить в мусор.
Как видите, все просто – правильная установка межкомнатных дверей снимает массу вопросов, а главное позволяет выполнить этот процесс с минимальными усилиями и напряжением нервов. И в заключение несколько слов о других технологиях, посредством которых выполняют монтаж межкомнатных дверей своими руками.
Трудно сказать, что они сложные – здесь, скорее всего, сказывается первоначальный опыт. Изначально человек научился делать эту работу именно так, а никак иначе, и все другие способы кажутся ему сложнее. Точно так же кто-либо из мастеров может сказать и об описанном выше методе установки.
Зачем такие сложности? Зачем все эти приспособления и лишние телодвижения, если и без них все прекрасно получается? Спорить не буду – делайте как вам удобно, но лично я сделал свой выбор в пользу такого варианта путем проб и ошибок, перепробовав другие варианты.
Что потребуется для установки межкомнатной двери
Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.
Необходимые инструменты
Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:
- электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
- перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант — торцевая циркулярная пила);
- свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
стусло, набор стамесок разной ширины;
измерительный инструмент — гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
- нож, карандаш, маркер.
Понадобятся также расходные материалы:
пена монтажная (плюс пистолет для её нанесения);
саморезы по дереву (с крупным шагом резьбы);
- дюбель-гвозди или анкерные болты;
- кронштейны или петли.
Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей
Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).
К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера
Пила для подрезки коробки
Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.
При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей
Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз. Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.
Подготовка проёма для установки межкомнатной двери
Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:
- удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
- создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).
Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором
В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить — выровнять и оштукатурить.
На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.
Высота
Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия — ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу — на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога — все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери.
Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры
Ширина
К ширине проёма предъявляются аналогичные требования — она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна — к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).
Толщина (или глубина) проёма
Важное условие, которое нужно соблюдать при подготовке проёма, — торец должен иметь прямоугольную форму. В нижней части, в месте пересечения с полом, должен образовываться прямой угол (90о)
Если толщина стен не будет одинаковой, под наличниками образуются щели, что, по сути, является браком
Если толщина стен не будет одинаковой, под наличниками образуются щели, что, по сути, является браком.
Как установить межкомнатную дверь своими руками
Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:
Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой
К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой. Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция)
Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности
Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго. Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра
Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго. Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.
Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.
