Шаг между лагами
Положительный итоговый результат уложенного деревянного пола на лаги зависит от расстояния между ними, а также от материалов, которые задействуются в качестве финишного напольного покрытия. Чем большей толщиной и прочностью он обладает, тем более значительную дистанцию можно оставлять. Для экономии нужно предварительно выяснить подходящее расстояние, чтобы получилось произвести правильный подсчет материала и избежать приобретения излишков.
При укладке досок толщиной в 2-2,4 см промежуток между лагами не должен быть более 30-40 см. 50 мм половицы можно стелить на брусья, которые находятся на дистанции в 1 м. Опытные мастера рекомендуют укладывать доски толщиной в 4 см на лаги с шагом в 0,7 м.
Обратите внимание! Ближний к стене брус не должен располагаться впритык к стене, но и при этом протяженность не должна превышать соблюдаемого расстояния между другими аналогичными элементами, уложенными на пол. Оптимально совершать монтаж на дистанции около 30 см от нее
Схема устройства пола
Схема монтажа чернового пола на лагах
Способы монтажа дачного пола
Конструктивно можно выбрать один из двух способов монтажа пола.
Основные элементы деревянного пола
- Если есть возможность, лаги опирают непосредственно на фундамент. Иногда для этой цели выкладывают специальный закладной венец. В этом случае пол жестко привязан к каркасу дома и вместе с ним испытывает сезонные колебания.
Если положить лаги на фундамент или жестко связанные с ним элементы невозможно, то устанавливают независимый пол, который лежит без привязки к основной конструкции дома. Это делают, укладывая каждую лагу на столбики. Допускается такой прием выполнения пола только на устойчивых и малоподвижных грунтах.
Укладка дощатого настила
Начинается обшивка пол из дальнего от входной двери угла. На случай расширения досок при нагреве оставляется сантиметровый зазор по всему периметру помещения. Укладываются доски перпендикулярно опорным лагам. Потом зазор будет закрыт плинтусами, а покрытие будет защищено от возможной деформации.
Итог
Соблюдая правила укладки лаг и дощатого настила можно получить качественный деревянный пол, как в частном доме, так и в квартире. Лучше потерять 7-10 сантиметров от высоты помещения, но стать обладателем качественных полов. В случае возникновения трудностей на одном из этапов укладки, всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все замеры, расчеты, выбор материала, последующую укладку, а также дадут советы по эксплуатации получившихся полов.
Особенности деревянного напольного материала
Первое, с чего нужно начать подготовку к укладке деревянного пола – это правильный древесины. Помимо того, что вы должны выбрать только сухое, не гнилое дерево, вам еще нужно определиться с его сортом. Немаловажным фактором в решении этого вопроса станет ваш финансовый потенциал, так как дерево ценных пород стоит приличных денег. Можно остановиться и на бюджетном варианте, который прослужит вам не один десяток лет.
| Доска половая. Название, материал, размер | Цена, руб./м2 |
|---|---|
| Доска половая Сосна К1-2 (25×90) 1,8м | 250 |
| Доска половая Сосна К1-2 (25×90) 1,0м | 250 |
| Доска половая Сосна К1-2 (28×130) 1,8м | 290 |
| Доска половая Сосна К1-2 (28×130) 2,0м | 480 |
| Доска половая Сосна К1-2 (28×130) 6,0м | 480 |
| Доска половая Сосна К1-2 (32×100) 5,4м | 570 |
| Доска половая Сосна К1-2 (32×130) 5,85м | 570 |
| Доска половая Лиственница К2-3 (27×90) 5,4м | 460 |
| Доска половая Лиственница К2-3 (27×90) 5,1м | 460 |
| Доска половая Лиственница К2-3 (27×90) 4,8м | 460 |
| Доска половая Лиственница К1-2 (27×130) 3,0м | 560 |
| Доска половая Лиственница К1-2 (27×110) 3,0м | 560 |
| Термообработанная сосна LUNAWOOD(Финляндия). Доска пола(шпунтовка) 26х92 | 195 руб. /пог.м |
| Европол (сосна, 32 мм) | сорт 0 (Экстра) 970,56 руб/м2; сорт 1 (Прима) 676,80 руб/м2; сорт 2 (В) 460,00 руб/м2; сорт 3 (С) 384,00 руб/м2; сорт Н/К (D) 301,76 руб/м2. |
Для выбора покупателю предлагаются несколько пород дерева. В основном это бук, сосна, ясень, лиственница, ель, клен. Рассмотрим характеристики каждой из них.
| Порода древесины | Описание |
|---|---|
| Ясень | половицы, выполненные из этой породы дерева, порадуют хозяев дома своей плотностью и упругостью в эксплуатации; но, несмотря на то, что она подвергается обработке паром, все же остается восприимчивой к атмосферным явлениям; такой пол обязательно нуждается в покрытии – это может быть лак или краска |
| Дуб | дуб говорит сам за себя; до сих пор сохранились в некоторых замках половицы из дуба, датируемые XIV веком! Этот материал очень прочный, он практически не подвержен изменениям температур и влажности, имеет несколько цветовых гамм и текстур |
| Лиственница | лиственница является одним из фаворитов среди других пород дерева, которые используются для деревянного покрытия пола; она прочная, водо- и морозоустойчивая, не подвергается порче насекомыми |
| Клен | любители необычного рисунка на полу нередко выбирают именно древесину клена в качестве напольного покрытия; древесина клена тоже влагоустойчивая, ее легко обрабатывать, поэтому мастера любят покрывать половицы из клена разными видами краски или просто матируют ее под шелк |
| Бук | бук является главным конкурентом для дуба; несмотря на его более низкую стоимость, он не сильно отличается по качественным характеристикам: прочен, обладает широкой цветовой гаммой, легко красится, не меняет своей окраски после покрытия лаком, имитирует красное дерево или орех |
| Сосна | половое покрытие из сосны, на сегодняшний день, самое доступное, поэтому и распространенное; сосна имеет среднюю плотность и приятный желтоватый цвет; из древесины сосны изготовляют паркет и половую доску |
Если вы определились с породой древесины, то можете переходить к следующему этапу – непосредственному её выбору.
Методы крепежа и установки лаг
Чтобы закрепить лаги к основанию, можно использовать различные методы. Раньше для этого применялись гвозди необходимого размера, но метод этот не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. Сегодня оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.
Инструкция по крепежу лаг:
- Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость уголков фиксируется к деревянному брусу.
- Саморезы вкручиваются на глубину в 3-5 см.
- Нижняя плоскость крепится к брусу нижней обвязки.
- Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, после чего дополнительно сделать крепеж из дюбелей.
Вместо уголков можно применять специальное крепление в виде П-образной детали. Оно обеспечивает прочную фиксацию, особенно если брусья приходится наращивать. Такой метод применим для больших помещений, где требуется обеспечить дополнительный крепеж.
Сами стыки для лаг можно устраивать таким образом:
- Впритык одна к другой.
- При помощи врубки. Подобный способ стыковки наиболее эффективный, но необходимо проводить врубку очень внимательно, чтобы места стыковки были плотными.
При необходимости усиления стыковки используются гвозди, ими прошивается место крепежа.
Регулировка лаг
Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.
Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель. Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.
Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.
Как понять, что нужно выравнивание?
Для того чтобы разобраться с объемом грядущих работ, нужно воспользоваться небольшим строительным нивелиром или обыкновенным лазерным уровнем. С помощью измерительных приборов считаем предельные значения перепадов по высоте, встречающихся в потенциально проблемной комнате:
Отклонения свыше 3 см — плачевный результат, перекрывающий все пути к хорошей чистовой отделке.
Скачки в районе 1-2 см — нормально ляжет только плитка, исключительно за счет нанесения клея
О линолеуме, ламинате и паркете забываем.
Неровности до 5 мм — практически идеальный показатель, на который не следует обращать внимание. . Линолеум, ламинат или паркет получится уложить на бугристую поверхность только посредством лаг (брусков) со стружечными или гипсокартонными панелями
Соответствующие материалы выступают в роли полноформатных заменителей классическому бетонированию.
Линолеум, ламинат или паркет получится уложить на бугристую поверхность только посредством лаг (брусков) со стружечными или гипсокартонными панелями. Соответствующие материалы выступают в роли полноформатных заменителей классическому бетонированию.
Если декоративные покрытия лягут неровно, сформируется значительный односторонний уклон, дополненный объемными и полыми щелями. Дорогостоящие напольные элементы столкнутся с нерегламентированными нагрузками, и начнут выходить из строя намного раньше положенного срока.
Ванная и бетонная поверхность
Разметка и выравнивание пола по маякам.
Чтобы выровнять пол в ванной, потребуется очистить поверхность от мусора и пыли. Сильные впадины необходимо заделать. Выравнивание пола в ванной отличается от выравнивания поверхности в иных комнатах тем, что в первом случае проводят гидроизоляционные работы. Основание грунтуют и обмазывают (окрашивают) гидроизоляционным специальным составом. На стыках укладывают гидроизоляционную ленту. Затем делают разметку, устанавливают маяки, заливают смесь. Пол нужно выравнивать по маякам.
Бетонную поверхность под линолеум и ламинат рекомендуется выравнивать специальной смесью. Во втором случае допускается применение ДВП, фанеры и прочих аналогичных материалов. Для плитки рекомендуется использовать цементный раствор. Если нужно уложить паркетную доску или паркет, тогда первоначально обустраивают стяжку пола или укладывают фанеру.
Деревянную поверхность можно выровнять несколькими методами. Выбор технологии зависит от степени кривизны покрытия. Чтобы сохранить внешний вид дерева, потребуется провести маленькую диагностику. Она заключается в выявлении мест, где появился скрип и неровно лежат половицы. В этом случае производится замена лаг, определенной части настила или сильнее прибивается половица. Если нет необходимости в укладке нового покрытия, тогда выполняют циклевку деревянного покрытия. Пол вскрывают лаком. Старое деревянное покрытие подготавливают под новый финишный пол с помощью специальной смеси, предназначенной для сухих оснований. Выровнять такую поверхность можно мастикой.
http://gidpola.ru/youtu.be/x-kfHa3lW9o
Выравнивание черновой основы под линолеум предусматривает применение специальных смесей из опилок и ПВА. Они обустраиваются по маякам и с помощью ДВП или фанеры. Рассматриваемый процесс осуществляется и с помощью керамзитовой крошки или песка. Применяется первый сыпучий материал и при изготовлении цементно-песчаного раствора для стяжки. С помощью этой технологии рекомендуется выполнять главный толстый выравнивающий слой.
Укладка досок на фанеру
Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.
Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.
Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.
Монтаж каркаса
Полы по лагам могут обустраиваться, как по перекрытиям дома, так и по грунтовому основанию.
Установка лаг на перекрытие из дерева
Монтаж лаг на деревянном перекрытии.
Лаги нужно фиксировать к обвязочным балкам
Следует принимать во внимание, что они вряд ли обладают абсолютно ровным уровнем. Поэтому брус лучше всего прикреплять к боковинам балок
В данном случае горизонтальность лаг определяйте контрольной рейкой, подкладки можно не применять. Лаги фиксируйте шурупами, обладающими диаметром в 6 мм
Они должны быть длиннее ширины бруса в 2/2.5 раза. Чтоб пиломатериалы не треснули, в лагах и балках сверлите отверстия. При этом применяйте сверло, которое будет иметь диаметр на 2.5 мм меньше, чем размер шурупа. Когда балки размещены далеко друг от дружки, нужно монтировать двойные лаги. Сначала уложите на балки первый ряд лаг, поверх них, с меньшим шагом – еще один.
Укладка бруса на грунт
На фото схема пола по лагам на грунте.
- Сначала разровняйте своими рукамии утрамбуйте грунт. Данную работу можно осуществить при помощи большого бревна. Прибейте к нему снизу доску и передвигая с напарником трамбовку по грунту, уплотняйте его. Доска должна быть, минимально, 5 см толщиной и немного больше сечения бревна.
- Далее осуществите разметку для опорных столбов для лаг. Когда опорами для каркаса являются балки нижней обвязки, метки можно оставлять непосредственно на брусьях. Если опора – это ростверк, накрытый рубероидом, отметки ставьте на гидроизоляционном материале.
- Отступ от начальных лаг до стен должен равняться 3/20 см.
Перед установкой опорных столбиков нужно сделать под них фундамент. Его можно залить отдельно под каждую опору либо уложить под ряд столбиков.
Размеры фундамента под столбик, минимально – 0.4×0.4 м, высота – 0.2 м, 5 см из них должно выступать из почвы.
Инструкция по обустройству фундамента такова.
Схема монтажа лаг на грунте.
- От размеченной на обвязочных балках оси лаг в обе стороны отложите по 0.2 м.
- Меж метками протяните шнурок.
- Проделайте аналогичную операцию в плоскости, перпендикулярной лагам, чтоб разметить углы столбиков, располагаемых в точках пересечения шнуров.
- Вбейте в углах колья. Далее снимите шнуры.
- Когда фундамент укладывается под ряд опор, шнурами размечаются лишь края ряда.
- В размеченных участках снимите верхний слой почвы. Утрамбуйте их, насыпьте щебень и уплотните его.
- Соберите опалубку фундамента, имеющую высоту 0.1 м.
- Для гидроизоляции бетона, уложите в ямы пленку из полиэтилена. Если почва глиняная, то можно этого не делать.
- Армируйте фундамент каркасом, сваренным из арматуры, диаметром 0.8 см. Уложить его нужно немного ниже центра слоя будущего бетона.
- Далее залейте раствор. Его состав должен быть таким же, что и для фундамента дома.
- Подождите, пока бетон схватится в течение 2/3 дней.
- После этого уложите гидроизоляцию. С этой целью нарежьте куски рубероида по размерам опор, иными словами – по 40×40 см. Можете сделать и напуски в 1 сантиметр. Уложите изоляцию прямо на раствор, битумом ее промазывать не надо.
- Теперь можно начинать кладку кирпичей. Хватит их двух рядов в высоту, верхний из них должен быть перпендикулярно ориентирован длине бруса. Для скрепления материала применяйте песчано-цементный раствор, кирпич используйте марки, не ниже м-100.
- По кирпичам уложите гидроизоляцию.
- Поверх нее разместите звукоизоляционные прокладки. Чтоб они не съехали, закрепите их.
Так выглядят полы, в целом.
Сначала уложите лаги-маяки, первые от стен. Закрепите их с промежутком в 2 метра друг от дружки.
Далее установите промежуточные лаги. Крепить их к опорам можно уголками, применяя саморезы, они должны входить в древесину на 4/5 см. Вторая сторона уголка к опоре крепится дюбелями.
Что такое лаги для настила деревянного пола
Известно, что деревянный строительный материал — самый лучший. Несмотря на то что сейчас есть большое количество альтернативных материалов, многие всё равно выбирают проверенные пиломатериалы. Тем более что дерево для настила полов — это лучший выбор. Хотя для тех же стен можно использовать кирпичи или газосиликатные блоки.
Деревянные лаги — это такие деревянные брусья, которые укладывают на черновое покрытие и потом закрывают финишным полом. Между ними должно оставаться полое пространство, которое заполняется теплоизоляцией. Туда также укладывают провода и коммуникации. Все это делает дом теплее и уютнее.
Они имеют такие преимущества:
- Теплоизоляционные свойства — посредством деревянного пола в частном или многоквартирном доме на первом этаже уходит около 10 процентов тепла. Утеплённые лаги между ними служат барьером, которые не допускает проникновение холода. Таким способом можно значительно сэкономить на обогреве помещения.
- Звукоизоляция — благодаря настилу пола такого рода в многоквартирном доме, вы не будете страдать от шумных соседей.
- Нагрузка распределена равномерно — это актуально для частных строений, оснащённых маломощным фундаментом. Лаги нагрузку распределяют грамотно и передают её на фундамент, а тот таким же образом влияет на грунт. Все это позволяет продлить срок применения фундамента.
- Выравнивается пол — деревянные лаги являются быстрым и бюджетным методом выравнивания пола перед монтажом финишного покрытия — плитки, ламината и т. д.
- Монтаж можно без труда совершить своими руками.
- Деревянный пол, установленный таким способом в частном доме, обойдётся значительно дешевле, чем тёплый пол, а результат будет аналогичным.
Материалы для производства лаг
Их чаще всего делают на основе дерева, но иногда они также могут быть металлическими и железобетонными. Но для частного строительства своими руками такие конструкции не применяют. Они нужны для возведения крупных объектов, например:
- цехов;
- складов;
- стоянок грузового транспорта.
В домах настил на лагах делают из дерева. Монтаж такой конструкции своими руками прост и не обойдётся очень дорого. Если вы возводите рубленые дома, то вместо брусьев используют обтёсанные с трёх сторон цельные бревна.
Такой метод монтажа прост и подходит даже при скромных бюджетах
Очень важно правильно бревна просушить: для этого их нужно держать в течение года в сухом помещении. Только после этого материал пригоден для монтажа
Особенности процесса выравнивания разных типов поверхностей пола
Операции по выравниванию черновых напольных покрытий производятся как в частных домах, так и в классических многоквартирных зданиях. Их определенные нюансы зависят, в первую очередь, от вида ремонтируемой поверхности:
Дерево — древесно-стружечные материалы, полусухая стяжка или сочетание шлифовки и циклевки пола. Работы начинаются только после предварительной зачистки локации от зазоров, с последующим грунтованием составами, защищающими от гнили и плесени.
Бетон — быстротвердеющие ровнители и заливки, самонивелирующиеся растворы, плиточный клей или сухая стяжка по лагам с подложкой из керамзита. Объем монтажа меняется от степени наличествующих перепадов. Все мероприятия реализуются исключительно при помощи качественного гидроуровня.
Процедура выравнивания варьируется, в том числе и в зависимости от типа будущего декоративного основания (финишного пола):
плитка — допустимый разброс порядка 2 мм, небольшие неровности убираются специализированным клеем;
ламинат — необходима практически идеальная, максимально ровная база, достигаемая посредством качественной стяжки;
линолеум — предпочтительны самовыравнивающиеся смеси не слишком длительного действия и песчано-цементные растворы, а также листы гипсокартона.
Разбираться с представленными нюансами следует заранее, задолго до момента начала ключевых работ. Все виды полов выравниваются по шагам проработанных и осмысленных инструкций.
Как определить, нужно выравнивать пол или нет?
Самым простым способом определения неровности пола является обычный осмотр его поверхности. Неровности или кривизна достаточно крупного размера вполне заметна визуально. Кроме того, можно использовать строительный уровень, при помощи которого есть возможность определить уклон пола, наличие складки или выпуклости поверхности.
Хорошим помощником в определении изъянов плоскости станет лазерный уровень, но наличие такого прибора возможно не у всех, да и пользоваться им надо уметь. Существует достаточно простой способ определения кривизны поверхности. Для этого надо использовать натянутый шнур, сначала по одной диагонали комнаты, затем по другой.
Он прикладывается в натянутом состоянии к полу, по величине зазора сразу видно, насколько пол неровен и в каких местах.
Величины неровности условно делят на 3 категории:
- Мелкие перепады (до 20 мм).
- Средние (от 20 до 60 мм).
- Крупные (от 60 мм и крупнее).
Для того, чтобы определить способ выравнивания, надо учесть эксплуатационные характеристики имеющегося чернового пола.
Если он достаточно ровный, но весь скрипит, имеется масс трещин или гнилых участков, подвижные половицы и т.п. изъяны, то наиболее правильным решением будет применение более кардинальных методов подготовки основания, невзирая на то, что пол достаточно ровный.
Укладка половой доски
Перед укладкой половая доска должна одну-две недели полежать в помещении, где будет уложена. Это необходимо для того, чтобы влажность древесины пришла в соответствие с микроклиматом помещения. При этом в данный период не должны проводиться мокрые отделочные работы (штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев).
Существует три способа крепления шпунтованной доски:
- В пласть — не самый эстетический способ, при котором крепеж забивается (вкручивается) в лицевую часть доски.
- При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующей доски.
- При креплении шпунтованной доски в шпунт саморез вкручивается в основание шипа (шпунта).
Укладка половой доски
Первая половая доска обязательно крепится к каждой лаге двумя саморезами. Саморезы нужно подбирать из расчета, чтобы 2/3 их длины находились в теле лаги. Первый саморез закручивается на расстоянии 30-40 мм от стены. Его шляпка утапливается в доску и позже закрывается плинтусом. Второй саморез вкручивается в паз или шип доски (зависит от выбранного способа крепления) под углом 45°. Если доска пересушена, то она легко колется. В этом случае под каждый шуруп лучше предварительно просверливать тонким сверлом отверстие (в пазе или шипе).
Последующие доски сплачиваются и привинчиваются саморезами. При необходимости стыковки досок стык должен приходиться на середину лаги, а доски запиливаются под прямым углом к длинной кромке доски. Также в процессе укладке напольного покрытия необходимо предусмотреть по периметру зазор в 7 — 10 мм от стен.
Стяжка доски пола по лагам
Для стяжки шпунтованной доски (если это необходимо) можно использовать следующие приспособления:
- Прибитую на некотором расстоянии от доски опорную планку и несколько клиньев.
- Струбцины, специальные скобы и другие специализированные приспособления.
Укладка лаг по грунту
Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.
Пол на лагах по грунту
Как делается такой пол?
Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.
Снимаем слой грунта
Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.
Основание деревянного пола
Готовые бетонные столбики
Монтаж блоков под лаги
Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема
Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.
Уложенные на опоры лаги
Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.
Деревянный пол на лагах
Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию
Деревянный пол по грунту
Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.
Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:
- Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
- Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
- Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
- Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
- Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.
- Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
- Укладываются доски пола.
Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.
Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.
Утепленный вариант
Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:
- Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
- Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.
- Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
- Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
- Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см.
- Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
- По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.
Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.
