Монтаж деревянных окон самостоятельно – дело нетрудное, но тонкое

Выбор окна

Покупая их, нужно обращать внимание на следующие параметры

Древесина

Важно смотреть не на вид древесины, а на особенности изготовления. Лучше выбирать изделия, которые сделаны не из сердцевины дерева. Также стоит осмотреть материал, чтобы на нем не было заметно смоляных карманов, засечек и сучков

Это говорит о низком качестве изделий. Рама. Угловое соединение тоже стоит внимательно рассмотреть, так как соединение типа «ласточкин хвост» является одним из самых ненадежных. Штапики должны иметь небольшой наплыв на каркас, а нижние части створок прикрыты алюминиевыми накладками. Покрытие древесины. Во время прикосновения на хорошем изделии не заметно шероховатостей. Визуально можно определить, отличается ли толщина покрытия в разных местах. Стеклопакет. Для более эффективной защиты от холода выбирают энергосберегающие стеклопакеты. Они ненамного дороже обычных, но позволяют сократить теплопотери. Фурнитура. Решив сэкономить, лучше выбирать более дешевую древесину, но не фурнитуру. Она должна быть качественной, поэтому лучше покупать изделия немецкого или австрийского производства

Также стоит осмотреть материал, чтобы на нем не было заметно смоляных карманов, засечек и сучков. Это говорит о низком качестве изделий. Рама. Угловое соединение тоже стоит внимательно рассмотреть, так как соединение типа «ласточкин хвост» является одним из самых ненадежных. Штапики должны иметь небольшой наплыв на каркас, а нижние части створок прикрыты алюминиевыми накладками. Покрытие древесины. Во время прикосновения на хорошем изделии не заметно шероховатостей. Визуально можно определить, отличается ли толщина покрытия в разных местах. Стеклопакет. Для более эффективной защиты от холода выбирают энергосберегающие стеклопакеты. Они ненамного дороже обычных, но позволяют сократить теплопотери. Фурнитура. Решив сэкономить, лучше выбирать более дешевую древесину, но не фурнитуру. Она должна быть качественной, поэтому лучше покупать изделия немецкого или австрийского производства.

Также обращают внимание и на цену. Если она значительно ниже стоимости других оконных блоков из дерева, это может говорить о том, что производитель сэкономил на фурнитуре или других элементах конструкции

Монтаж деревянного окна в дерево

Деревянные дома всегда выглядят эстетически привлекательно и своим внешним видом создают ощущение уюта. Весь секрет в том, что в деревянных домах редко устанавливаются окна современного типа (пластиковые), так как они плохо гармонируют с естественностью древесины. В таких сооружениях деревянные окна – наиболее привычное и распространённое явление.

Особенность инсталляции деревянного окна в стену, возведённую из такого же материала, заключается в использовании жидких гвоздей. Чтобы придать раме прочность и неподвижность, иногда используется сквозная фиксация обычными гвоздями или саморезами в качестве дополнительного крепежа.

В случае осадки дома нужно предварительно выровнять форму проема и устранить все недочёты на его поверхности. Выравнивание осуществляется посредством тех же жидких гвоздей, или обычными деревянными брусочками.

Рис. 5. Деревянное окно: установка по всем правилам

Монтаж окна

Процесс установки изготовленной конструкции начинается с подготовки проема. Если есть необходимость его можно расширить или, наоборот, сделать меньше. Все поверхности очищаются от мусора и делаются максимально ровными. Трещины можно заделать клеем для плитки, который впоследствии будет закрыт шпаклевкой. Следующим этапом осуществляется фиксация изготовленного короба. Его необходимо разместить в проеме по вертикальному и горизонтальному уровню. Чтобы выровнять его, можно сделать подкладки из деревянных колышков. Далее делается разметка и сверлятся отверстия как в древесине, так и в стене. Фиксацию короба лучше осуществлять рамным анкером, для головки самореза необходимо сделать потай, чтобы рама окна встала без заминок.

На короб устанавливается рама. Она должна быть хорошо подогнана, чтобы через щели не поступал воздух. Для дополнительной фиксации и герметизации можно использовать специальные составы. Следующим этапом навешивается створка, если она предусмотрена. Предварительно вешаются петли, если этого не было сделано ранее. В последнюю очередь выполняется установка стеклопакетов. Они фиксируются на своих местах посредством штапиков. Обычно конструкция стеклопакета предусматривает наличие уплотнительной ленты, которая закрывает пространство между стеклом и рамой. Далее можно установить на свое место рукоятки.

Последним этапом является ликвидация щелей между коробом и оконным проемом. Делается это монтажной пеной. В этом случае рамы должны быть закрыты, а пены не стоит наносить много, т. к. при расширении она может деформировать деревянную конструкцию окна. Когда пена высохнет, ее необходимо срезать. Следующим этапом является установка подоконника. Часть, которая будет выступать над радиатором не должна иметь вылет больше 5 см, т. к. его будет легко повредить. Подоконник садится на монтажную пену, после чего его необходимо хорошо придавить. Завершающим этапом установки окна является декоративная отделка откосов. Выполнить ее можно гипсокартоном или шпаклевкой.

Установка окон

Как самому вставить деревянные окна в доме:

• С помощью петель устанавливаются блоки. Они будто навешиваются. Если створку окна сложно поднять или вовсе невозможно, петли лучше применять съемными. Дешевле и проще остановиться на несъемном варианте.
• Шпингалет пригодится для запирания окна. После того, как конструкция будет вставлена, нужно попробовать открыть створки. Далее закрыть их. Повторить манипуляции несколько раз, затем закрепить окно крепежами, например гвоздями.
• Пластинки крепятся шурупами. Их равномерность очень важна.
• Все зазоры и пустоту нужно наполнять строительной пеной после установки конструкции и ее проверки. Проверять лучше уровнем. Перед нанесением пены ставятся распорки, после завершения работы они удаляются.

Это и есть простая инструкция с пояснением, как правильно поставить деревянные окна.

Монтаж подоконника и отлива

Обязательно к окну нужно поставить подоконник и отливы. Отливы монтируются снаружи, по ширине заглубления коробки в стене. Они будут отводить воду от дождя и снега. Не стоит пренебрегать этим этапом – такой простой атрибут поможет продлить срок службы окна.

Подоконник крепится внутри помещения. Края должны входить в стену на 4-5 см, хорошо там закрепляясь. Равномерность очень важна – перед фиксацией нужно проверить уровнем.

Как самому вставить деревянные окна с подоконником – берем клинышки из дерева, фиксируем ими конструкцию. Выравниваем проем снизу с помощью раствора из извести и гипса.

Монтаж наличников

Как вставить деревянное окно в кирпичном доме, чтобы оно выглядело красиво? Обязательно нужно спрятать зазор между коробкой и стеной под наличником

Важно применять одинаковые наличники, используя один общий стандарт. Профиль также берем в одном месте под общим стандартом

Все элементы проверяются на предмет отклонений. Для этого берется отвес и уровень – запастись рекомендуется этими инструментами.

Между наличниками должно быть расстояние не меньше 10 см и не больше 12 см. Крепят их обычным способом, прибивая гвоздями. Теперь вы знаете, как вставить деревянное окно в каркасном доме, кирпичном и деревянном – методика универсальная.

Технологическая карта монтажа деревянных оконных блоков

Монтаж деревянного окна своими руками профессионалы рекомендуют начинать только тогда, когда будет полностью изучена инструкция и понятны все операции. Типовая технологическая карта позволяет понять все тонкости работы и не привязываясь к конкретной модели устанавливать окна, следуя общей технологии выполнения работ.

ТТК содержит несколько разделов, в которых раскрыт технологический процесс установки с описанием необходимого инструмента, способа выполнения работ, трудозатрат. Разделы могут быть дополнены и дополнительной информацией, которую нужно знать и понимать.

Технология строительных работ с применением ТТК относительно замены или установки оконного блока из древесины включает в себя несколько разделов:

• Общий – в нем дается описание используемым в карте терминов;
• Организация выполнения работ – содержит подразделы с описанием как общих операций, так и отдельных процессов;
• Требования к качеству выполненных работ;
• Затраты материально-технических ресурсов;
• Правила техники безопасности;
• Охрана окружающей среды и выполнение экологических требований.

Типовые технологические карты могут быть дополнены отдельными указаниями, как установить оконный блок в кирпичный дом, бетонную панель или в каркасно-щитовую конструкцию. В качестве дополнений могут использоваться фото и видео работ.

Типовая технологическая карта установки оконного блока из массива твердых пород может иметь такой вид:

Организация выполнения работ

Этап выполнения работ	Содержание работ	Время на выполнение	Используемые материалы и инструменты
Подготовительный этап	Проведение замеров, определение объема подготовительных работ, расчет трудозатрат. Оценка необходимости использования дополнительных инструментов, материалов. Оценка дополнительных затрат на охрану труда	1-1,5 часа 1 человек	Рулетка, уровень, калькулятор.
Основной этап	Демонтаж старого блока	1,5 часа 2 человека
	Снятие рам; Распил перемычек; Удаление штукатурки откосов; Демонтаж подоконника, отлива, наличников; Удаление наплывов цемента, уборка мусора	1,5 часа 2 человека	Инструменты: Перфоратор; Цепная пила; Лом; Молот; Строительный молоток
	Подготовка проема: Заделка трещин; Грунтовка стен	1 час 1 человек Для высыхания грунтовки потребуется 2-4 часа	Шпатель, цемент, песок, сухая штукатурная смесь 0,5 кг на 1 м2, грунтовка глубокого проникновения 0,4-0,9 л\м2
	Подготовка конструкции к установке
	Снятие рам со стеклопакетами	0,5 час\1 чел	Стамески, комплект инструмента для работы со стеклопакетами
	Установка рамы:	1-1,5 час
	Подготовка рамы к монтажу, установка влагозащитного барьера	0.10	Степлер, влагонепроницаемая мембрана, полиэтиленовая пленка, битумная мастика 0,2 кг.м2
	Вставка рамы в оконный проем; Предварительная фиксация клиньями;	0.1 час
	Выравнивание по вертикали и горизонтали;		Деревянные клинья, распорки.
	Надежная фиксация рамы клиньями;		Металлические пластины, Лазерный или водяной уровень, резиновый молоток
	Крепеж металлических пластин дюбелями – необходимо закрепить монтажные пластины на дюбели в стене проема;	Дюбеля из расчета 4 шт. на 1 монтажную пластину	Перфоратор, молоток, пассатижи
	Заделывание монтажной пеной полостей проема;	Время работы 0,5 часа. Время полимеризации пены 2-4 часа	Монтажная пена, пистолет для монтажной пены
	Установка стеклопакета	1-1,5 час	Отвертки, стамески,
	Удаление пыли с внутренних поверхностей рамы	0.10 час	Ветошь, щетки
	Удаление наплывов пены	0.2 час	Малярный нож
	Установка стеклопакета, установка открывающихся рам. Необходимо остеклить глухие створки и навесить на петли открывающиеся.	1 час	Отвертка, шуруповерт, набор инструментов для монтажа стеклопакета
	Установка наружных элементов окна, отделка проема	2-2,5 часа
	Очистка проема от наплывов пены	0.2 часа	Малярный нож, шпатель
	Отделка наружных откосов (выполняется до установки глухих и распашных створок): Необходимо заделать щели, нанести слой наружной шпаклевки, установить, если необходимо наличники.	2-3 часа	Профиль отлива, монтажная пена, силиконовый уплотнитель, саморезы, шпаклевка для наружных работ,
	Установка подоконника	1-1,5 часа	Профиль подоконника, монтажная пена, клинья или монтажные пластины
	Отделка откосов с внутренней стороны	3,5-4 часа	В зависимости от технологии выполнения работ может применяться отделка сэндвич панелями или штукатурным раствором
Завершающий этап	Регулировка створок, установка клапана для проветривания, установка жалюзи. В ходе операции нужно не только отрегулировать работы механизма запирания, но и закрепить, если понадобиться конструкцию жалюзи.	2-2,5 часов	Отвертка, расходные материалы для крепежа устройств

Неправильное устройство — что делать?

Проведение неправильного монтажа может приводить к ошибкам. Связано это с некомпетентностью специалиста, нарушенными техническими правилами укладки оконных элементов, не отвечающих стандартам и не имеющих сертификаций, и изначально плохо собранных.

Имеют значение также подготовительный работы и сам пошаговый процесс монтажных работ, поломки крепежных и фурнитурных деталей, а также использование некачественных материалов, или работы при неблагоприятных условиях.

К неправильной установке окон относят также формирование больших подкладок для стеклопакетов (дистанционных), намного больших, чем опорные, что приводит к нарушению функциональности всей конструкции, геометрической деформации и провисанию створок.

Имеют значение также соответствие планок фурнитуры, стыкование элементов и движущихся цапф, чтобы не нарушалась плотность прилегания уплотнительных прокладок, и не сломались движущие детали.

При монтаже нужно правильно подбирать и крепить ПВХ-усилители, они должны обязательно присутствовать. Если их не будет, то это приведет к прогибу бруса оконного блока. Если будет несоответствие габаритов, например, длины и ширины древесных профилей, то нарушится технология соединений по краям «шип-аз», а также клееных элементов.

Также нельзя отклонять вертикальный брус от вертикали, делая изгиб. Из-за этого будут явные проблемы с закрыванием и эксплуатацией окон, их неплотное прилегание, и в результате периодически будет происходить поломка фурнитуры.

При отклонении горизонтального бруса с изгибом возникнет проблема скапливания осадков (дождь, снег) в водоотливе конструкции, что приведет к их затеканию в помещение. Неправильной установка способна стать при нарушенной технологии использовании монтажной пены, отсутствия подготовки проема, неубранном мусоре, что помешает хорошей адгезии и плотностному прилеганию поверхностей блока и стены.

Установка оконных рам

После подготовки проема можно приступать к непосредственному монтажу деревянных окон. Данная процедура осуществляется одним из трех способов, а именно с помощью использования:

• пластин;
• колодок;
• сквозного метода.

Монтажные колодки

Применение данной технологии установки деревянных окон своими руками подойдет лишь в том случае, когда монтаж оконной рамы будет осуществляться в проем, характеризующийся идеальными размерами. Выполняется следующая последовательность действий:

• поверхность покрывается гидроизоляционным материалом;
• происходит обработка монтажной колодки антисептическим средством;
• монтируются колодки на гидроизоляционное покрытие таким способом, чтобы их расположение было параллельным наружному краю прилегающей стены;
• с деревянных окон осуществляется снятие створок ;
• производится крепление оконных коробок;
• для их правильной фиксации применяются клинья;
• расстояние от коробки до крайней части проема делается одинаковым по всему оконному периметру.

Монтажные пластины

Более надежное крепление деревянных окон осуществляется при использовании пластин:

• они монтируются с обеих сторон (сбоку и сверху рамы) с шагом 25-30 см от углов фурнитуры;
• пластины соединяются с коробкой;
• пластина направляется в сторону комнаты, загибается и фиксируется саморезами (но не затягивается до конца) к внутренней части конструкции;
• при высоте оконной рамы, превышающей 1,4 м, монтируется еще одна пара монтажных пластин в средней части рамы;
• при креплении оконной коробки подкладывают клинья;
• после проверки правильности горизонтального и вертикального положения деревянных окон для дачи клинья удаляются;
• производится полное ввинчивание саморезов.

Сквозной метод

Теперь о том, как установить деревянное окно с помощью сквозного метода. Данная технология является наиболее эффективным способом монтажа оконной рамы (хотя и более трудоемким). Оконная рамка не изменит своего положения под влиянием механической нагрузки, а смещение и перекосы вообще исключены.

Единственной проблемой, с которой сталкиваются все потребители, станет необходимость временного снятия стеклопакета. Для этого потребуется аккуратно извлечь штапики и стекла. После чего:

• производится сверление 2-3 отверстий сверху и сбоку внутренней части рамы;
• рама монтируется на свое место;
• проверяется ее правильное расположение в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
• сквозь высверленные в раме отверстия намечаются точки сверления на стене;
• рама вынимается из проема;
• по отмеченным точкам делают отверстия;
• в них вбивают дюбели под саморезы;
• рама снова вставляется на прежнее место;
• в отверстия, сделанные в раме, и дюбели ввинчиваются саморезы;
• еще раз уровнем проверяется правильность размещения окна;
• происходит окончательное крепление рамы с помощью саморезов;
• саморезы закрываются декоративными пластиковыми заглушками.

Какой длины и толщины должна быть оконная рама

Толщина рамы должна быть такой, чтобы конденсат располагался непосредственно между стёклами. Иначе говоря, внутреннее стекло не должно подвергаться запотеванию, иначе прочистить его или высушить будет проблематично, практически невозможно.

Выбор размера рамы осуществляется, исходя из средних температурных показателей самых холодных месяцев года. То, есть длина должна быть в пределах 180-220 мм.

В случае превышения размера обязательно позаботьтесь о теплоизоляции или установке дополнительных стёкол, что, например, успешно практикуется на северных территориях.

Если длина вашей рамы превышает 220 мм, но при этом вы планировали устанавливать тонкий стеклопакет – не торопитесь с монтажем. В данном случае практичнее приобрести обычные стёкла. Не смотря на то, что этот вариант обойдётся несколько дороже, всё же он имеет существенное преимущество: отсутствие конденсата в неуместных местах. В случае принципиального предпочтения тонких стеклопакетов можно установить два стеклопакета в один проём, результат будет тот же. Но опять-таки, всё упирается в деньги.

Не забывайте, что проём окна так же должен быть согласован с толщиной внешней стены. Откос внутри не должен быть меньше 170 мм, снаружи – не меньше 100 мм.

Этапы установки

Установка пластиковых окон в брусовом доме производится только в безветренную и сухую погоду. На улице должно быть не менее -10 °C. Материалы нужно сохранить сухими и неповрежденными. То же касается и деревянных конструкций. Вся процедура проходит в несколько этапов.

Подготовка проема

В самом начале нужно подготовить оконный проем. Главной задачей станет соблюдение ровности поверхности по всем граням, в которой потребуется убедиться с помощью уровня. Если дом старый, следует демонтировать имеющиеся окна.

Перед переходом к активным действиям следует произвести расчеты. Нижняя часть окна должна находиться на уровне 80–90 см от пола. Габариты проема должны быть высчитаны с учетом размеров оконной конструкции. Следует увеличить их на 220 мм по ширине и 245 мм по высоте. Это необходимо для установки обсады, толщина которой с каждой стороны составит около 100 мм, зазоров для утеплителя и постепенной усадки.

Для подготовки проема нужно очертить его карандашом, а затем выпилить цепной пилой. Убедившись в ровности поверхности, нужно нанести защитную пропитку, которая не позволит древесине испортиться от влаги.

Обсадка

Сделать обсадку можно самостоятельно. Она нужна даже в тех случаях, когда дом старый и вероятность усадки минимальна. Ее главным назначением является фиксация проема и всей конструкции. Обсадная коробка создается из закладного или монолитного бруса и устанавливается по системе «шип-паз». При ее монтаже нужно учитывать зазор сверху, размер которого должен составлять около 15 мм на каждый метр высоты стены.

Пошаговые действия:

1. Нанести разметку на стены и подготовленный проем.
2. Проделать в боковых гранях проема пазы шириной и глубиной 50 мм.
3. Внутрь пазов вложить специальный жгут.
4. Уложить нижнюю доску, расположив под ней утеплитель.
5. Вставить в паз шип толщиной 50 мм.
6. Прикрутить к шипу саморезами доску (толщина 50 мм, а ширина равна показателям стенового бруса).
7. Установить верхнюю доску в пазы, поставив на вертикальные элементы.
8. Заполнить верхний зазор утеплителем, укрыть его специальной пленкой.
9. Скрепить всю коробку саморезами, заполнить оставшиеся щели герметиком.

При соблюдении инструкции обсадная конструкция получится надежной

Важно, чтобы используемые в ней доски были сухими на момент монтажа

Монтаж

Последним этапом является установка окон

Важно убедиться, что обсадная коробка стоит ровно, и только потом приступать к работе. Для выполнения монтажа лучше всего пригласить помощника, так как одному человеку справиться будет затруднительно

Процедура монтажа:

1. Установить раму внутрь оконного проема, закрепив специальными клиньями.
2. Выровнять раму, воспользовавшись уровнем, зафиксировать саморезами.
3. Заполнить монтажной пеной все оставшиеся зазоры.
4. Монтировать отлив с откосами.
5. Произвести обналичку, прикрепив наличники к доскам окосячки.
6. Вставить стеклопакеты в раму, выровнять штапиками.
7. Повесить на петли створки, убедиться в их работоспособности.

Окном можно пользоваться. Если позднее будет обнаружена кривизна конструкции, то избавиться от нее получится только путем полного перемонтажа. Убедиться в ровности рекомендуется еще в процессе установки.

Изготовление стеклопакета

Стеклопакет для деревянного окна также можно собрать самостоятельно. Все комплектующие можно купить в специализированном магазине. Для работы понадобится следующее:

• стекло;
• дистанционный профиль;
• осушитель;
• бутиловая лента;
• уголки.

Первым делом выполняется порезка стекла под будущее окно. Заказать порезку можно у мастеров или выполнить самостоятельно при наличии хорошего стеклореза. Количество стекол будет зависеть от желаемого количества камер в стеклопакете. Если камеры будет две, тогда стекла должно быть три. Далее делается заготовка дистанционного профиля для стеклопакета. Размер рамки, которая будет разделять стекла должен быть меньше на 5 мм с каждой стороны. Требуется это для крепления уплотнителя. Перед сборкой дистанционной рамки необходимо наполнить ее осушителем. Для этого одна сторона закрывается соединительным уголком, а через другой торец производится засыпка. Заполненность должна составлять 40%. Осушитель нужен для ликвидации влаги между стеклами, которая может привести к появлению плесени.

Теперь можно приступить к сборке стеклопакета для окна. Выполняется обезжиривание той поверхности стекла, на которую будет монтироваться дистанционная рамка. На дистанционную рамку для стеклопакета окна клеится бутиловая лента. После чего рамка укладывается на стекло. Сверху рамка еще раз покрывается бутиловой лентой и накрывается другим стеклом. Операцию необходимо повторить, если стеклопакет для окна будет двухкамерным. Теперь осталось заполнить пространство между торцами стекол и дистанционной рамкой. Для этого используется полиуретановый или полисульфидный состав. Наносить их можно шпателем. Нужно быть внимательным, чтобы не оставить пузырьков. Процесс высыхания может занять до 12 часов. Увидеть последовательность сборки стеклопакета для окна можно в видео ниже.

Как крепить окна?

Перед заказом или изготовлением окон самостоятельно (см. ниже) необходимо определиться, как будут крепиться окна и как они будут открываться. В деревянном доме относительно способа крепления выбора нет: сквозь раму к обсаде.

Если в каменном доме в оконных проемах предусмотрены закладные, а сам проем не очень повело, то и здесь крепить лучше тем же способом. Критерием выбора будет величина разности длины диагоналей чистого проема: если она составляет не более 10 мм на 1 м длины диагонали, крепим насквозь. Если вышло больше – нужно крепить анкерами к стене.

Например: размер проема – 90х120 см. Расчетная длина диагонали – 150 см (по правилу для прямоугольника). Реальные длины диагоналей – 1507 и 1494 мм. Разброс – 14 мм, а на 1,5 м допустимо 15 мм. Можно крепить насквозь.

В квартире старого сырого блочного железобетонного дома (в хрущевке) выбора также нет: только к стене анкерами. В блочных домах закладные для окон не делают. Но в блочном доме с техэтажом или чердаком можно крепить и насквозь.

Подготовительный этап

Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:

• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт;
• дрель;
• рубанок;
• стамеска.

Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:

• глухой;
• с двумя створками;
• с одной створкой.

В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.

Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.

Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.

Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.

Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются

Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т. к

в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения

к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.

Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.

Вертикальная осадка конструкции дома

Может показаться, что установка светопрозрачных конструкций в деревянном строении — «пустяковое дело». Но осадка здания по вертикали создает немало сложностей и проблем. Усадка конструкции имеет несколько причин.

Наиболее существенно то, что дом из древесины набирает влагу или усыхает в зависимости от внешних условий, в результате размер бревен становится меньше или больше:

1. Усадка бревенчатого сруба — в пределах 10 — 15 мм на каждое бревно 25-30 см диаметром.
2. Усадка для брусчатого сруба — в пределах 7 — 10 мм каждый брус 150×150 мм.
3. Для этот параметр бывает разный, в зависимости от технологических условий производства.

Существует другой вариант расчета размера усадки срубов — принимается 10-15% сечения единицы материала.

Но в реальности усадка срубов зависит:

1. От разновидности используемого материала.
2. От срока рубки материала (в летний период или зимой).
3. Места заготовки (лес рос в поле, на болоте и т.д.).
4. Плотности материала и количества смолы в нем.
5. Габаритов материала.
6. Влажности.
7. Габаритов дома.
8. Способа сборки сруба (разновидности рубки, ).
9. Используемого для уплотнения венцов утеплителя.
10. Вида древесины.
11. Сезона возведения постройки.

Максимальная усадка происходит в строениях из простого бревна, после этого идут оцилиндрованное бревно и различные виды бруса. Даже если постройка из дерева возведена много лет назад, все равно при монтаже в ней окон необходимо принимать в расчет вертикальные перемещения ограждающих конструкций, возникающих в результате изменений температуры и влажности.

Веками, в деревянных строениях создавали специальные колоды (окосячку или обсаду), изготовить ее непросто. В наше время, многие строительные организации пытаются избежать затрат на эту работу — в проеме устанавливают доски или брус.

Это частично дает возможность предохраниться от заклинивания оконных створок, но нужно помнить, что колоды должны иметь высокую прочность и быть герметичными, они должны надежно удерживать сруб от перемещения по горизонтали и одновременно не препятствовать вертикальной усадке. Производя монтаж, необходимо не забывать об этих особенностях установки окон в постройках из дерева.

https://youtube.com/watch?v=82i8hnuV9as

Проем: очистка, замеры, подготовка

Что там сверху?

Прежде всего, если дом каменный, сбиваем откосы и штукатурку по верху оконного проема. Цель: узнать, есть ли в проеме притолока, или участок несущей стены лежит просто на обсаде окна; это распространенная строительная «халтура».

Если дом каменный, а притолоки не окажется – увы, дальше работать нельзя, а нужно консультироваться со строителями на предмет исправления дефекта. Жить в таком доме просто опасно, особенно если он в два и более этажа. Но не пугайтесь, если в очень старом доме вместо притолоки окажется замок из кирпичей или камня: это в порядке вещей, вполне надежно, и работу можно продолжать. Также и в блочных домах притолоки, как правило, не бывает: железобетонные плитные монолиты изготавливаются уже на ЖБК с оконными проемами.

Что же касается деревянных домов, то они либо собираются на каркасе, либо выполняются срубом. В них оконные проемы нагрузки либо вовсе не несут, либо нагружены слабо, и о притолоке можно особо не задумываться.

Закладные

Теперь нужно сбить откосы по всему периметру окна, внутри и снаружи, и убрать подоконник. Если в проеме окажется предусмотрена четверть – наплыв кладки снаружи на проем, это очень хорошо. Но нам сейчас нужно проверить наличие и состояние закладных: вмурованных к кладку стены деревянных брусьев специально под монтаж окна.

Если закладные на месте, проверяем их состояние: втыкаем в дерево обычное сапожное шило на треть длины стержня и тянем обратно. Если не заходит на треть от нажатия рукой, или вытащить обратно невозможно без раскачивания или захвата пассатижами за стержень – это хорошо, закладные прочные. Если же нет – их придется заменить.

А если закладных вообще нет? Тоже ничего страшного, вставить деревянные окна в проемы в каменной стене возможно и без них.

Обмеры

Очищенный до кладки (или до обсады в деревянном доме) оконный проем нужно тщательно вымерить. Если предполагается замена нескольких окон – очистить и обмерить все проемы. Цель – определить конфигурацию проема, а по ней – размеры нового окна.

Даже построенный самыми добросовестными строителями дом со временем дает усадку, и абсолютно равномерной она никогда не бывает. Новое окно должно быть немного меньше вписанного в проем прямоугольника. Зазоры, которые необходимо выдержать, указаны на рисунке: 15-25 мм по сторонам и верху и 40-60 мм внизу.

Обмер нужно производить, опираясь на истинные горизонтали и вертикали. Без лишних хлопот он делается лазерной рулеткой. Если же ее нет, на стене вверху над проемом проводим по уровню горизонтальную линию, а сбоку по тому же уровню или отвесу – вертикальную.

Для гарантии можно отбить вторую горизонталь по низу, вторую вертикаль в другой стороны, и замерить диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны – все в порядке, замеры будут точны. По ним теперь можно заказать окна.