Обшивка дома сайдингом: выбор и расчет материалов, технология работ, ошибки, нюансы

Основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками

Оптимальный вариант – пригласить для монтажа приобретенного винилового сайдинга специалистов. Но можно эту же работу проделать и своими руками – в принципе, ничего архисложного в этом нет

Важно только изучить все этапы монтажа винилового сайдинга своими руками и четко следовать рекомендациям профессионалов

До начала монтажных работ

Купленным полотнам винилового сайдинга нужно дать «отлежаться» — на это потребуется минимум 2 часа при уличной температуре. Не нужно упоминать о том, что монтаж винилового сайдинга своими руками не проводят в холодное время года? Начинать описываемый процесс можно при температуре +12 градусов, но не ниже.

Для крепления рассматриваемого отделочного материала используют саморезы – их ни в коем случае нельзя вкручивать насквозь. Такие действия обязательно приведут к растрескиванию материала.

При монтажных работах следует учитывать, что виниловый сайдинг обладает очень высоким коэффициентом линейного расширения. Поэтому понадобится оставлять зазоры между стартовыми планками, полотном и финишными планками. Зазор должен быть не менее 5 мм, в идеале – 7 мм.

Обратите внимание: если монтаж винилового сайдинга проводится в холодное время года (да, не рекомендуется, но в наших реалиях и такое практикуют), то зазор должен быть не менее 10 мм

Инструкция по монтажу винилового сайдинга своими руками

Существует определенная поэтапность проведения монтажных работ с виниловым сайдингом – ее следует соблюдать для получения отличного результата:

1. Установка стартовой полосы (начальной планки). Она крепится по всему периметру здания, при креплении последующих панелей стартовая полоса будет практически закрыта, поэтому каких-то строгих требований к ее монтажу нет.

Обратите внимание: начальная планка задает «тон» всей работе. Лучше потратьте больше времени для ее отличного выставления по уровню, чем затем пытаться скорректировать расхождения в уровне виниловых сайдинговых полос

Крепеж виниловых сайдинговых полос

Крепеж виниловых сайдинговых полос

Дело это не трудное, но важно запомнить некоторые нюансы:

• каждые три-четыре ряда следует перемерять уровень – он должен быть безукоризненным, допускается лишь 2% несоответствия;
• расстояние между саморезами, которыми крепится сайдинг, не должно быть менее 25 см, но и не стоит превышать 30 см;
• закручивается саморез или забивается гвоздь строго перпендикулярно к поверхности;
• саморезы следует крепить в середину овального отверстия, которые имеются на каждой планке винилового сайдинга. Только этот метод монтажа позволяет обеспечить подвижность рассматриваемого материала при расширении;
• закручивать саморез полностью нельзя – необходимо оставить зазор между шляпкой крепежного элемента и поверхностью винилового сайдинга. Удобно это сделать монеткой;
• если предстоит монтировать планки на углах, то учтите – до конца монтаж делать нельзя, потому что затем понадобится крепить наружный уголок.

Обратите внимание: некоторые специалисты рекомендуют устанавливать сразу начальные планки на оконные и дверные проемы. Но не стоит этого делать, так как уровень установки окон и дверей часто далек от идеала, поэтому гарантии, что начальная планка будет выставлена правильно и не потребуется дальнейшей корректировки, нет

1. Крепление винилового угла. Запомните – углы устанавливаются до крепления основных планок винилового сайдинга для того, чтобы в них завести собственно панели. Имеются некоторые особенности крепления угла:

• угол монтируется не доходя 5-7 мм до земли. Это связано с тем, что расширяется угол вертикально и при таком зазоре будет полностью отсутствовать деформация;
• саморезы крепятся, начиная с верхнего овального отверстия – получится, что сам элемент как будто «висит» на первом саморезе;
• последующие саморезы вкручиваются по основному правилу: в середину овального отверстия;
• нижние края винилового угла нужно обрезать на ширину стартовой планки. Такое решение позволит свести к минимуму возможность деформирования материала в случае его нагрева.

Выше перечислены основные принципы монтажа винилового сайдинга своими руками. Но следует знать, что панели выпускаются с замковыми креплениями в конце. Если при защелкивании этого соединения вы сможете свободно двигать панель из стороны в сторону (не более 10 мм в каждую), то это означает, что монтаж осуществлен грамотно.

Виниловый сайдинг признан наиболее практичным и экономично выгодным материалом для отделки фасада здания. А если учесть достаточно большую линейку цветов, то можно с уверенностью говорить о том, что рассматриваемый отделочный материал может придать любому зданию стильный, оригинальный и весьма привлекательный внешний вид.

Размечаем и крепим стартовые J-профили

Монтируя сайдинг своими руками, особенно впервые, лучше инвестировать столько времени в стартовые профили, сколько потребуется.

При помощи строиетельного уровня, определите нижнюю точку на обрешетке, сделайте отступ в 5 см вверх от него и сделайте пометку на решетине неглубоко вкрученным саморезом (Рис.1).

Рис. 1: Стартовые профили должны устанавливаться строго горизонтально

Двигаясь вокруг дома, продолжайте отмечать саморезами по углам дома места крепления стартовых J-профилей – пока не вернетесь к первой отметке.

Натяните на вкрученные по углам саморезах-отметках шнуры (Рис. 1).

Отметьте на решетинах границы расположения угловых профилей – приложите сам профиль к углу обрешетки и нанесите отметки по краям карандашом (Рис.2).

Рис. 2: Разметьте расположение краев крепежных планок на обрешетке

Двигаясь по шнуру, оставляйте горизонтальный отступ в 6 мм от границы угловых профилей, крепите J-профили к решетинам.

Между профилями и гвоздевыми планками также должен быть отступ (Рис. 3).

Рис. 3: Технологические отступы при установке стартовых профилей сайдинга

При желании, вместо отступа в 6 мм можно подрезать гвоздевые планки ножницами по металлу, чтобы они не упирались в стартовый профиль, при перепадах температуры (Рис. 4).

Рис. 4: Вместо отступа возможно подрезать крепежные планки профилей

Заваленный уровень при монтаже своими руками, приведет к тому, что ряд панелей сайдинга будет также перекошен. Исправить эту ситуацию будет очень сложно и это может вылиться в нарушение технологии монтажа.

Лучше потратить любое количество времени на соблюдение горизонтального уровня профилей – потраченное время окупится!

Технические характеристики

Если рассмотреть панель металлосайдинга в разрезе, то устройство металлосайдинга будет похоже на многослойный пирог. Внутри – оцинкованная сталь, покрытая антикоррозионным слоем, а потом грунтовкой. Сверху панель покрыта полимерным слоем, а изнутри защитной краской. Толщина панелей до 1 мм. Панели металлосайдинга имеют замки-защелки, благодаря которым сборка металлического сайдинга значительно упрощается. Панели могут быть перфорированными, т.е. с отверстиями для гвоздей, либо гладкими. В последнем случае отверстия нужно сверлить на месте. В коробки с панелями вкладывается инструкция на металлический сайдинг, которая поможет вам разобраться, как крепить металлосайдинг.

Монтаж стартового профиля

С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.

Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.

Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.

Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Виниловый сайдинг

Сайдинг виниловый

Разнообразие форм и расцветок, легкий вес, простой монтаж и доступная цена позволили виниловому сайдингу завоевать популярность среди застройщиков. Большой спрос и обширный рынок сбыта успешно стимулируют производство этого типа облицовочных материалов.

В состав винилового сайдинга входит поливинилхлорид, стабилизаторы, красители и различные химические добавки, служащие регулятором эксплуатационных качеств. Существуют разные виды химических присадок, отвечающие за пожарную безопасность, стойкость к загрязнению, осадкам, воздействию солнечных лучей, формирующие уникальные эксплуатационные свойства конкретного вида ПВХ-сайдинга.

Технология производства ПВХ-сайдинга

При всем отличии производственных линий и оборудования для производства ПВХ-сайдинга, основы технологического процесса всегда одинаковы.

Техпроцесс изготовления винилового сайдинга называется экструзия. Экструзия – процесс продавливания расплавленной массы гранулированного поливинилхлорида с сопутствующими добавками и красителями через формовочные отверстия в экструдере. Процесс экструзии разделяется на два типа – коэкструзию и моноэкструзию.

1. Коэкструзия. Панель сайдинга собирается из двух частей – внешней (наружной) и внутренней. Процесс изготовления проходит одновременно в двух экструдерах. В состав внешней части входят присадки, отвечающие за устойчивость к воздействию внешней среды, красители. Толщина наружного слоя панели может составлять до 25% от общей толщины. Внутренний слой придает панели сайдинга пластичность и устойчивость к перепадам температур за счет модификаторов, обеспечивающих морозостойкость и высокую прочность.
2. Моноэкструзия – более простой процесс производства винилового сайдинга. Разделения на внутренний и внешний слой нет – расплавленная ПВХ-масса выходит из экструдера «как есть» с уже качественно сформированной структурой. Затем панель обрезается по размеру и, если задано дизайном, наносится текстура. В основном используется текстура дерева, поэтому сайдинг любой расцветки смотрится привлекательно.

Слабую устойчивость к погодным условиям, тяжелый вес, невысокую пластичность винилового сайдинга, изготовленного в процессе моноэкструзии, не оправдывает даже низкая цена изделия. Востребован в основном в малоэтажном, частном строительстве, где на счету каждый рубль. В умеренном климате, вне агрессивной среды, на небольших площадях этот тип сайдинга вполне соответствует соотношению «цена-качество».

Рынок стройматериалов предлагает две разновидности ПВХ-сайдинга – обычный и цокольный.
Внешний вид обычного сайдинга напоминает обшивку из досок, он собирается из отдельных панелей 2-6 м. длиной и шириной 10-30 см. Толщина панели в зависимости от состава материала, из которого ее изготовили, достигает 1 см. Каждая панель имеет перфорированную полосу под крепеж вдоль одной стороны и замок на другой.

До недавнего времени сайдинг, исходя из конструктивных особенностей, монтировали только горизонтально. Разработчики предложили к использованию сайдинг с вертикальным расположением при монтаже – софит. В основном применяется в подшивке крыш.

Для чего данная статья?

К каждой партии панелей для сайдинга (досок) и фасонных элементов крепежа к ним – расширителей дверной коробки – в первую очередь прилагается подробнейшая инструкция по сборке покрытия. Продавцы, в основном, во время покупки дают бесплатную копию, да и во всемирной сети материалов по данной теме достаточно.

Однако в инструкции всего не предусмотришь, всегда находятся невидимые моменты, игнорирование которыми может осложнить работу и ухудшить ее качество, хотя сайдинг в общем то очень терпим к мелким отклонениям от монтажной технологии. С другой стороны, эти мелкие отклонения можно, в зависимости от определенных условий, дозволять заранее ради упрощения и удешевления работы. Вот о таких-то тонкостях и пойдёт дальше речь.

Шаг второй – установка планок и направляющих

Прежде чем приступить к самостоятельному монтажу стенового либо цокольного сайдинга, изготовленного из ПВХ, следует уяснить важную особенность: под воздействием температур пластик заметно расширяется. Это значит, что виниловые панели и элементы обрамления при нагреве удлиняются. Чтобы новая облицовка дома не выгнулась и не покоробилась, между всеми торцами и скрытыми примыканиями нужно оставлять зазор 6 мм на расширение.

Ставим стартовую планку

Инструкция по монтажу направляющих для сайдинга выглядит так:

1. Выдерживая горизонталь, прикрутите цокольные отливы, пройдя вокруг всего дома.
2. Смонтируйте стартовые планки вплотную к отливам и закрепите их, прибивая к каждой стойке каркаса.
3. Пользуясь строительным уровнем, выставьте вертикально угловую планку и зафиксируйте ее саморезами. При наличии потолка (например, при обшивке под навесом или балконом) не забудьте оставить сверху зазор 6 мм.
4. По той же технологии поставьте околооконные планки, подрезав края на 45°. Прикрепите отливы.
5. Если необходимо сформировать пластиковые откосы, то прикрутите к оконной раме J-профиль, куда потом вставится сайдинг-панель.
6. Установите вверху стены финишный элемент, как это показано на картинке.

Крепим финишный профиль

Ставим угловой элемент

Два слова о том, как крепить угловые профили. Вначале вкручивается 2 самореза сверху, чтобы деталь повисла на них, а в остальных точках (интервал 40 см) шурупы завинчиваются посередине овальных вырезов.

Как вы понимаете, выше представлена инструкция по горизонтальному монтажу винилового сайдинга. Чтобы крепить панели вертикально, применяется та же технология, только стартовой полосой служит угловой профиль, а торцы отделываются J-планками либо элементами в виде потолочного плинтуса. Обшивка цоколя производится аналогично, только используется другой, более прочный материал облицовки (выпускается в виде листов из ПВХ). Очень подробно процесс описан в обучающем видео от компании Дёке:

https://youtube.com/watch?v=Ln7CT6rMezU

Подготовительные мероприятия

Каждому человеку перед выполнением строительных работ будет полезно изучить такие понятия, как инструкция по монтажу и практические советы профессиональных мастеров, на основании которых в дальнейшем будет осуществляться пошаговая сборка.

Для того чтобы приступить к монтажу металлосайдинга, прежде всего, предстоит провести анализ поверхности, на которую будет осуществляться последующее крепление, и удостовериться в ее прочности и надежности. Реализация поставленной задачи достигается посредством визуального осмотра стен на предмет наличия сторонних предметов, плесени или отслоившихся слоев штукатурки, в случае выявления которых следует осуществить их извлечение и провести финишную обработку.

Монтаж сайдинга с утеплением

Если стены дома состоят не из утеплённых сэндвич-панелей (каркасная технология), а из цельного бревна или бруса — их следует утеплить. Теплоизолятор выбирают с учётом паропроницаемости стены:

• если изнутри она застелена пароизоляцией или отделана паронепроницаемым материалом (виниловые обои или полимерная штукатурка), можно применить пенопласт;
• если проникновению пара в стену изнутри ничто не препятствует, утепление следует выполнять базальтовой ватой. Паропроницаемость пенопласта составляет 0,05 мг/м*ч*Па, так что если его установить поверх стены, хорошо пропускающей пар, на её наружной поверхности образуется влага.

Базальтовая вата выпускается в виде гибких матов (такое исполнение ещё называют рулонным) и жёстких плит.

Монтаж рулонного утпелителя

Маты приклеивают к стене, затем застилают паропроницаемой гидроизолирующей плёнкой и окончательно фиксируют профилями каркаса.

Схема утепления дома базальтовой ватой

Плиты — как базальтовые, так и пенопластовые — монтируют несколько иначе:

Закрепляют на стене деревянный каркас, бруски которого располагают параллельно с панелями сайдинга. То есть, если предполагается горизонтальный монтаж облицовки, то и деревянный каркас для утеплителя следует устанавливать горизонтально. Шаг между брусками должен быть равным ширине плит теплоизолятора, а высота брусков — толщине этих плит.
Плиты теплоизолятора укладываются между элементами каркаса. Для удобства их можно прихватить клеем.
Сверху утеплитель застилается гидроизоляционной плёнкой, которая пришивается к каркасу строительным степлером

Обратите внимание: она должна быть паропроницаемой только в том случае, если в качестве теплоизолятора используется базальтовая вата. Пенопласт можно застелить более дешёвой плёнкой, например, полиэтиленовой.
Поверх каркаса утеплителя устанавливается каркас сайдинга, профили которого располагаются уже перпендикулярно панелям облицовки (в нашем примере — вертикально)

Одновременно эти профили будут удерживать утеплитель в просвете между брусками.

Далее выполняется монтаж сайдинга по описанной выше технологии.

Обшивка цоколя сайдингом: плюсы и минусы

Выбрав, какой цокольный сайдинг лучше для вашего дома, стоит учесть все нюансы такой обшивки. Она имеет массу плюсов:

• служит долго без изменения внешнего вида;
• сохраняет целостность даже при сильном механическом воздействии;
• не создает чрезмерной нагрузки на строение;
• надежно защищает поверхность от промерзания и атмосферных осадков;
• отличается эстетичностью;
• подходит даже для отделки сложных архитектурных форм;
• легко ремонтируется, при необходимости.

В то же время, следует учесть и определенные особенности данного облицовочного материала:

• увеличиваются параметры здания, поэтому при отделке цоколя следует заранее продумать, как вывести основную поверхность фасада на один уровень с цокольным этажом;
• требуются доборные элементы, такие как углы, отливы, крепежные детали, стартовые планки и пр., с помощью которых удастся достичь наиболее качественного визуального эффекта;
• несмотря на всю прочность материала, необходимо проявлять аккуратность при нарезке и подгонке панелей, чтобы сохранить их целостность.

Стоит также отметить, что цокольный сайдинг может монтироваться с дополнительным утеплением, что позволит создать более надежную защиту для фундамента.

Нужно ли утеплять цоколь

Теплоизоляция цоколя – процедура не обязательная, и в регионах с умеренным климатом такое действие не всегда рационально с экономической точки зрения

В то же время, важно учесть, что потери тепла от фундамента составляют около 30%, а утепление цоколя поможет существенно сократить эту цифру, следовательно, защитить основание от промерзания, а также сэкономить на отоплении. Необходимо определиться, какой теплоизоляционный материал использовать. Утепление цокольной части

Утепление цокольной части

Наиболее распространенными являются:

Расчет сайдинга

Замеряем длину стены. К примеру, она имеет 8 метров. Следовательно, может быть установлена целая полоса, а после еще отрезок около 2 метров. В будущем остатки отрезанной полосы будут дополнительно использоваться еще для остальных двух рядов. Получается, что для трех рядов понадобится всего четыре планки Замеряем высоту стены. Стены в деревянном одноэтажном доме до кровли обычно не более 3 метров. Один ряд сайдинга имеет рабочую поверхность 22,9 см. Три ряда, следовательно, закроют 0,68 м. Дальше делим высоты стен на полученный результат и на четыре 3000 см – 0. 68 – 4 = 11. Получается, что для глухой стены необходимо приобрести 11 полос материала Оконные проемы. Не стоит выбрасывать площадь оконных проемов, так как будет дополнительно необходим материал, который можно использовать для откосов. Дополнительно будет необходимо подсчитать общее количество J углов, стыковочных полос, стартовых планок. Они высчитываются в строгом соответствии с длиной и высотой здания

Если возникают сложности в подсчетах, можно воспользоваться специальным калькулятором, программой, которая часто есть на различных строительных сайтах.

Крепление сайдинга к деревянным домам и конструкциям из ячеистого бетона

Достаточная удерживающая способность саморезов, закрученных в деревянную или газобетонную стену позволяет при отсутствии необходимости выравнивания поверхности крепить виниловый сайдинг непосредственно на дом без изготовления обрешетки. При таком способе монтажа исключается возможность установки утеплителя и изготовления вентилируемого фасада, что снижает эксплуатационные характеристики. Отсутствие обрешетки может снизить затраты на металлический профиль, но требует применения крепежа увеличенной длины, который несколько дороже стандартного.

Монтируя облицовку на деревянный дом, следует обязательно учитывать размер бревен и расстояние между ними, чтобы точка крепления панели не оказалась во впадине между соседними бревнами. И если стены дома из профилированного бруса с их ровной поверхностью не особенно критичны к этому требованию, то для монтажа сайдинга на деревянный дом из бревен цилиндрической формы наверняка потребуется устройство вертикальной обрешетки.

При облицовке деревянных и газобетонных стен домов, расположенных в климатической зоне с повышенной влажностью не следует пренебрегать изготовлением дополнительной обрешетки, обеспечивающей проветривание стены через дополнительный зазор, что предотвращает скопление излишней влаги.

Правильный выбор

Правильный выбор всех комплектующих тоже немаловажен. Во-первых, они должны быть качественными. Во-вторых, лучше приобретать те, которые изготовлены той же фирмой, что и сам сайдинг. В противном случае они могут просто не подойти и будут проблемы во время монтажа панелей.

Цокольный сайдинг с имитацией натурального дикого камня

Что касается цвета, то, в зависимости от дизайнерской задумки, комплектующие могут иметь цвет тон в тон или, напротив, контрастный. Лучше всего брать сайдинг и комплектующие светлых тонов – они меньше нагреваются на солнце. Таким образом, снижается риск того, что материал «поведет». Да и выгорают такие элементы меньше.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Для проемов окон и дверей используются одинаковые способы с разницей только в том, что оконные проемы снабжаются дождевыми отливами. Обвязка проемов выполняется разными способами, которые выбирают в соответствии с глубиной посадки блоков в стены.

Чтобы оформить проемы, которые расположены в одной плоскости со стеной, используют наличники. У них есть пазы для торцевых панелей. Наличники устанавливаются перед монтажом основных панелей сайдинга.

При глубине проемов менее 20 см нужно воспользоваться J-планкой, которую устанавливают сверху готовых панелей. К оконной коробке крепится финишная планка.

Если глубина проема больше, используются панели, которые обрезают, учитывая температурный зазор по откосу. Они набираются обычным способом. По оконному блоку устанавливают универсальную планку, а на внешние стыки плоскостей – сложный угол. Также используются доборы.

Чтобы отделать откосы, на них вначале устанавливается обрешетка, поскольку их нужно также утеплять, как и стены. Установка обрешетки не зависит от углов откоса. Ее монтируют перпендикулярно основной, а в углах устанавливаются финишные или универсальные планки.

Подготовка стен к монтажу и устройство обрешетки

Убирают наличники с проемов, снимают навесные детали (карнизы, фонари на фасаде), отвинчивают козырьки над входом. На поверхности кирпичных, бетонных стен сбивают остатки раствора, если есть.

Трещины углубляют, заделывают штукатурным составом или шпаклевкой для фасадных работ. Грунтуют для укрепления поверхности. Если пластиковый дюбель с саморезом попадет в необработанную трещину, он будет плохо держать каркас. Идеально выровненные стены отделывают сайдингом без применения обрешетки, но такие случаи встречаются редко.

Для обрешетки готовят:

• деревянную рейку сечением 20 х 40 или 25 х 40 мм;
• оцинкованный профиль из схемы крепления г/картона (СD-60), соединительные к нему элементы.

Деревянные детали обрабатывают олифой. Нужны сухие рейки, которые не поведет при высыхании в монтажном положении. Их фиксируют дюбелями через прокладки, а стальной профиль ставят на скобу ЕС длиной 120 – 160 мм.

Размечают места установки на фасаде, шаг между профилями делают 30 – 40 см. Под вертикальное крепление сайдинга ставят горизонтальные элементы каркаса и наоборот.

Монтаж доборных элементов

Пошаговая инструкция укладки сайдинга указывает на необходимость установки в начале дополнительных элементов и профилей, в которые будут вставляться ламели.

1. С помощью уровня находят самую нижнюю точку на каркасе, отступают на 0,5 см вверх и отмечают это место, вкрутив саморез.
2. Используя установленное значение нужно показать такое же место на остальных углах.
3. К саморезам закрепляют веревку.
4. На углах отмечают границы углового профиля, для чего последний прикладывают к поверхности.
5. Стартовую планку устанавливают по веревке, отступив от границы углового профиля по 6 мм – это компенсационный зазор. Профиль должен быть точно горизонтальным. Лучше потратить на его выравнивание лишнее время, чем позднее пытаться исправить перекошенную обшивку.

Затем согласно пошаговой инструкции в начале следует монтировать угловой элемент.

1. Для этого на наружных стенах отмечают границы софитов.
2. Профиль прикладывают к углу с зазором от софита или крыши в 3 мм. Внизу элемент должен быть ниже стартового профиля на 6 мм.
3. Проверяют вертикальность наружного углового профиля уровнем, а затем закрепляют саморезами.
4. При большой высоте здания угловой элемент приходится стыковать. Профиль монтируется внахлест в 2,5 см, при этом планки верхней части подрезаются так, чтобы при нахлесте между планками обеих частей оставался зазор в 9 мм.

Внутренние угловые элементы устанавливаются таким же образом.

Затем технология укладки сайдинга предполагает монтаж наличников или J-профиля вокруг дверных и оконных проемов.

1. Выполняется установка после гидроизоляции.
2. Из профиля нарезают 2 горизонтальных и 2 вертикальных элемента.
3. В верхней части делают надрезы-мостики и отгибают вниз. Эта часть закрепляется первой.
4. Затем устанавливают боковые элементы так, чтобы отогнутые мостики оказались внутри боковых наружных профилей.
5. Теперь в вертикальных элементах делают надрезы-мостики, а последнюю горизонтальную часть ставят так, чтобы мостик оказался внутри. Таким образом предупреждается задержка воды. В инструкции к материалу процесс показан нагляднее.

Монтаж обшивки

Пошаговая инструкция укладки сайдинга своими руками требует начинать работы с наименее важной части здания. Здесь возможные ошибки будут не столь заметны

1. В самом начале первую ламель вставляют в угловой профиль, а затем в стартовый. Между плотно прилегающей к поверхности частью уголовного элемента и панелью остается зазор в 6 мм, как показано на фото.
2. Крепление саморезами, не жесткое: между шляпкой и материалом остается щель, для проверки используют пятикопеечную монету.
3. Если требуется нарастить ламель, то в месте стыковки монтируют H-профиль, или применяют метод укладки внахлест – те же 2, 5 см с подрезом планки.
4. Следующая ламель так же вставляется в угловую деталь и защелкивается в предыдущую.
5. Перед установкой последнего элемента монтируют финишный профиль. Последняя ламель сначала заводится в предпоследнюю, а потом вставляется в финишный элемент. При необходимости ее подрезают: тогда на оставшейся части следует сделать надрезы для крепления в финишную планку.

Укладка сайдинга на видео может показать этот процесс более подробно.

Расчёт материала

Расчет материала производится по площади стен Быстро и правильно рассчитать количество материала для обшивки стен дома можно с помощью многочисленных онлайн-калькуляторов.

Необходимо точно измерить высоту и длину каждой из стен, расстояние от свеса кровли до стены и высоту цоколя, размеры дверей, окон, гаражных ворот.

Для установки помимо самого сайдинга понадобятся доборные элементы, вид и количество которых зависит от конфигурации стен постройки:

• стойки внешних и внутренних углов;
• фаска или карнизная панель;
• софиты — перфорированные панели;
• стартовая полоса для первого листа;
• стыковочный профиль;
• завершающая накладка;
• наличник для отделки откосов;
• J-профиль для стыков под разными углами;
• отлив, если цоколь выступает за пределы стены и для окон.

Крепят сайдинг и доборные элементы на вытяжные заклёпки или саморезы. Их количество от 3 до 4 на погонный метр каждого элемента.

Обрешётку изготавливают из оцинкованного конструкционного профиля, реже из деревянного бруса. Располагают лаги через каждые 50 см. Большие интервалы снижают прочность всей конструкции.

Часто одновременно с отделкой дома металлосайдингом проводят утепление стен пенопластом, пенополистиролом или каменной ватой. В этом случае приобретают необходимое количество утеплителя и крепежа.

Виды обрешетки для сайдинга

1 вариант – деревянная обрешетка под сайдинг

Деревянный брус сечением 50х50мм.

Количество бруса рассчитывается только исходя из потребности в стоевых профилях, которые монтируются с шагом 500-600мм, в зависимости от вида утеплителя.

Метизы. Количество из расчета 1 метиз на 400 мм. поверхности.

Выбирая дерево для каркаса, обратите внимание на его влажность. Если она выше 12%, древесину следует подвергнуть естественной сушке. Продолжительность сушки зависит от уровня влажности

И может достигать 1 месяца

Продолжительность сушки зависит от уровня влажности. И может достигать 1 месяца.

Увеличить срок службы древесины можно за счет пропитки ее специальным раствором.

2 вариант – металлическая обрешетка под сайдинг

Каркас под сайдинг из металлопрофиля обойдется вам дороже, однако монтаж будет проще, а долговечность выше в несколько раз.

Для устройства металлического каркаса понадобится:

Направляющий UD-профиль

Количество профиля легко рассчитать, просуммировав все периметры. Например, у вас стена размером 3на 3 метра, в которой есть одно окно размером 1 на 1 метр. Тогда, вам понадобится 3+3+3+3=12 м.п. профиля для стены и 1+1+1+1=4 м.п. для установки направляющего профиля возле окна.

Потребность в нем определяется следующим образом – длина поверхности делится на 0,6. Поскольку профиль устанавливается в среднем каждые 60 см. Высота дома увеличит количество профиля.

Полезно знать. На расстояние установки профиля влияет предполагаемое утепление под сайдинг.

Нужен в том случае, если высота дома больше 3-х или 4-х метров. (стандартная длина профиля 3 или 4 м.п.).

Количество соединителей рассчитывается исходя из предполагаемого количества стыков профиля.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Используется для фиксации CD-профиля к поверхности.

Полезно знать. ES-скоба (П-образный кронштейн или крокодил) позволяют выровнять поверхность четко по уровню.

Метиз «блоха» 3,5х9,5мм. Для крепления металла между собой.

3 этап – разметка обрешетки под сайдинг

Разметка наносится с помощью строительного уровня и отвеса. В дальнейшем по ней будет устроен каркас.

Правильная геометрия обеспечит красивую и не проблемную установку панелей сайдинга.

Не думайте, что дефекты обустройства каркаса можно будет «спрятать» за сайдингом. Наоборот, они проявятся достаточно отчетливо.

В регионах с влажным климатом защитить поверхность стен от воздействия влаги поможет влагоизоляция. На выбор изоляционного материала повлияет материал основания дома. Монтаж влагоизоляции представлен на рисунке.

4 этап – устройство каркаса для сайдинга

Кратко о самом важном при монтаже винилового сайдинга

Обрешетка. Хорошая, крепкая, выставленная по уровню обрешетка обязательное условие для того чтобы сайдинг лег ровно и фасад оставался в прекрасном состоянии долгие годы. Обрешётку лучше делать из оцинкованного металлического профиля, но можно и деревянную, только бруски должны быть правильно высушены (а то поведет и покрутит) и обработаны антисептиком. Как выглядит пирог утепленного фасада с обрешеткой смотрите на рисунке ниже, там же приведен рекомендованный шаг обрешетки.

Можно облицовывать фасад сайдингом и без утеплителя, но, если уже делать фасад на десятилетия вперед, не экономьте на энергосбережении. Поверьте нашему опыту, расходы на утеплитель окупятся гораздо быстрее чем вы думаете.

Придерживайтесь рекомендованной последовательности монтажа. Сначала по уровню крепится стартовая планка, потом обрамление окон, дверей, углов и только после этого крепятся основные панели

ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! Пластиковый сайдинг имеет значительный коэффициент температурного расширения. Горизонтальные панели и вертикальные элементы должны быть закреплены НЕ ЖЕСТКО, так чтобы они могли смещаться вдоль продольной оси на 6-10 мм, иначе беда. Панели пойдут волнами, «сморщатся»

Нужно чтобы гвозди или саморезы были закреплены в центре продолговатых отверстий, а под шляпкой оставался небольшой зазор. На рисунке ниже показаны примеры чего делать при монтаже сайдинга категорически нельзя, и рядом как сделать правильно. Почему именно так, разберем дальше.

Панели пойдут волнами, «сморщатся». Нужно чтобы гвозди или саморезы были закреплены в центре продолговатых отверстий, а под шляпкой оставался небольшой зазор. На рисунке ниже показаны примеры чего делать при монтаже сайдинга категорически нельзя, и рядом как сделать правильно. Почему именно так, разберем дальше.

Установка стартовой полосы

Схема установки стартовой полосы для сайдинга частного дома

Монтаж сайдинга я начал с установки стартовой полосы:

• сначала нашел нижнюю точку старой обшивки;
• после с помощью мела и строительного уровня (можно с помощью бечевки и мела), нанес линию разметки выше уровня старой обшивки на 40 мм;
• установил стартовую планку так, что бы ее верхняя кромка была расположена по линии разметки, и прикрепил ее к дому – эту работу по установки стартовых планок выполнил по всему периметру дома.

Примечание: раз уж мы заговорили об установке деталей сайдинга, то нужно перечислить основные правила его крепления (это относится и к панелям, и к фурнитуре).