Способы обкладки печи в бане
Очаг в процессе топки нагревается до высокой температуры, что сопровождается его тепловым расширением. Все это нужно учитывать, выбирая облицовочный материал и способ его нанесения. При этом нужно планировать отделку не только стенок, но и трубы.
Обкладывать печь можно следующими материалами:
- Обычный красный кирпич из обожженной глины. Лучше выбирать полнотелые блоки, которые хорошо проводят и дольше держат тепло.
- Монолитный керамический кирпич. Отличный материал, отличающийся средней теплопроводностью, прочностью и устойчивостью к резкому перепаду температуры.
- Шамотный огнеупорный камень. Его используют для кладки топки, он хорошо поглощает жар, а поэтому, для внешней отделки не годится.
Существуют такие варианты обкладывания очага, независимо от его расположения:
- Сплошная облицовка. Это наиболее простой способ отделки котла. Он аналогичен кладке плитки на пол и стены помещений. Только здесь есть свои нюансы. Первый состоит в правильном выборе облицовки. Необходимо брать плитку, устойчивую к высокой температуре и имеющую одинаковый с металлом коэффициент теплового расширения. Другим условием является приготовление раствора с нужным составом. Лучше всего подходит смесь глины, песка и цемента. Швы должны быть затерты специальной водостойкой затиркой.
- Тепловой экран. Данная конструкция представляет собой глухую кирпичную стену, выложенную на расстоянии 2-3 см от внешней поверхности котла. Преимущества такой конструкции заключается в том, что жар передается на камень, благодаря чему обеспечивается хороший прогрев помещения, с одновременным предотвращением вероятности пожара и ожогов. Кроме этого, отсутствие контакта между металлом и кирпичом исключает появление трещин при неравномерном тепловом расширении материалов.
- Облицовка-конвектор с продухами. Такие конструкции используются для облицовки очагов большой мощности, которую развивают пиролизные установки или котлы длительного горения. Вертикальная стена в полкирпича выкладывается в 4-5 см от печи. В нижней и верхней части оставляются продухи, через которые циркулирует воздух под воздействием перепадов в высоте и температуре воздуха. Такая система работает эффективно, равномерно распределяя тепло по всему объему парной.
Какой кирпич подходит для обработки металлической печи
П
режде чем обкладывать печное оборудование кирпичом, задумайтесь, какой материал лучше. Экономия путем использования битого и мелкого кирпича может вылиться в плохое качество кладки, кирпич будет сыпаться и в итоге разрушится.
Какой кирпич продается в строительных магазинах?
- Силикатный – в его составе присутствует связующая гашеной извести, поэтому материал показывает хорошую износостойкость, выдерживает разные условия окружающей среды, им часто облицовывают стены зданий. Но для печи в бане силикатный кирпич не подходит, он просто не выдержит резких скачков и падений температур, плюсом ко всему вредит целостности материала повышенная влажность. Также силикатные компоненты тяжелее привычного красного кирпича.
- Шамотный камень – применяют для обустройства теплового экрана. Не боится перепадов температур, теплоемкость высокая, стоимость тоже. Внешне выглядит непривлекательно, поэтому его дополнительно облицовывают керамогранитом.
- Специалисты предлагают облицовывать металлические печи в бане привычным красным кирпичом. Кстати, подойдет как пустотелый, так и полнотелый материал. Один недостаток – заниженная теплопроводность, зато выглядит презентабельно. В продаже имеется стандартный вариант камня и утолщенный. Чтобы рассчитать число единиц компонентов, за основу берут площадь кладки, физические пропорции отопителя. Перегородку сооружают с использованием даже ¼ части кирпича, кладка остальной части предполагает ½ кирпича. Чтобы печь получилась крепкой и надежной, на участке перегородки предусмотрите манипуляции по укреплению и перевязке.
Как выбрать способ обкладки
Есть два варианта обкладки печи в зависимости от ее расположения: отдельно стоящая или печь в парилке с топкой за стеной.
Проще всего обложить кирпичом отдельно стоящую печь. Вокруг нее со всех сторон возводят стенку в полкирпича, то есть кирпич кладут так, чтобы толщина стенки получалась равной его ширине.
Сложнее обложить кирпичом печь, когда сама она установлена в парилке, а ее топка выходит в соседнее помещение — предбанник или комнату отдыха. В этом случае в стене делают отверстие с таким расчетом, чтобы расстояние во все стороны между топкой и торцом деревянной стены было не меньше длины одного кирпича — 25 см. Далее топку со всех сторон обкладывают кирпичом.
Как обложить железную печь кирпичом видео
https://youtube.com/watch?v=bmtLfPIXSoU
Кладка экрана печи
Обкладка каменки выполняется в полкирпича с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это самый эстетичный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камни перед укладкой обязательно нужно замачивать на 4–5 часов.
Первый ряд экрана обязательно выкладывается сплошным. Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так достаточно легко выйти на нужное значение зазора между экраном и корпусом печки, который в оптимальном варианте составляет 40–60 мм. Возможно, потребуется подрезка камней, её величину вы также определите на этапе примерки.
Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стенки экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая небольшой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стенок экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.
Чтобы кладка выглядела красиво, следует сразу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6–8 мм. Самый простой способ выровнять швы — укладывать по краям ряда два калиброванных прутка нужной толщины, сразу формируя галтельную расшивку
Важно лишь, чтобы перед извлечением прутков шов успел устояться около 15 минут.
Облицовка каменки кирпичом
Начиная со второго ряда, можно формировать пропуски для вентиляции. Если вы выбрали перевязку в треть длины, чтобы оставить в кладке оконце достаточно отрезать половинный добор и уложить его вместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не образуется над отверстием
После того как стенки экрана выложены, выполняется закладка передней части. В зависимости от массивности горловины топки, кирпич можно укладывать как непосредственно на неё, так и на перекладину из стального уголка. Предварительно нужно подмостить горловину снизу, здесь может быть удобно поставить кирпич на ребро.
Глухой и открытый кожух
Нужно понимать теплофизику работы каменки, учитывать её мощность и особенности конструкции. Слишком маленький зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл быстро устаёт, кладка разрушается от циклического перегрева
Зазор более 70 мм малоэффективен: теплового излучения будет недостаточно для прогрева экрана, и он лишится аккумулирующего эффекта.
Также важно, собираетесь ли вы оставлять зазор между печью и экраном открытым. В свободном пространстве будет создаваться достаточно мощный конвекционный поток, что хорошо, когда парилка имеет высокий потолок и значительный объём
Если заложить зазор сверху крупными камнями, сравняв их с закладкой самой каменки, проток воздуха ограничится, и экран будет отдавать больше уютного прямого излучения.
В последнем случае экран должен на 1–2 ряда выкладываться выше корпуса печи. Также не забывайте о нежелательности перегрева: если при открытом зазоре достаточно двух бойниц на одну сторону печи просто для забора воздуха, то закрытый экран должен быть более продуваемым. Рекомендуется делать по 2–3 ряда отверстий на разной высоте.
Расшивка, очистка
После завершения кладки экран нужно оставить сохнуть в течение недели. В это время печь можно слабо протапливать до очень слабого нагрева боковых стенок, не более. Когда глина в растворе окончательно отпустит влагу, экран можно считать завершённым и приступать к банным процедурам.
Однако внешний вид такого экрана невзрачен, поэтому с первых суток высыхания кладку моют и расшивают. Имеется два основных варианта приведения кирпичного кожуха в эстетически приемлемый вид. Первый — дать кладке высохнуть полностью, а затем отшлифовать видимые поверхности наждачным камнем, сняв потускневший слой кирпича и выделив цветные прожилки швов.
Расшивка швов кирпичной кладки
Второй вариант — использовать расшивочный нож и рейку на следующий день после завершения кладки. Когда швы подведены, им дают укрепиться несколько суток и затем отчищают остатки раствора с кирпича металлической щёткой, либо шлифуют выступающие камни. Оба варианта выглядят эффектно при тонировании швов в цвет от песочно-белого до графитового
Шаг 5. Обкладка печи.
Существует несколько вариантов кладки: сплошным колодцем или решетчатый. Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий, значительно снижается эффективность теплового экрана.
Если корпус печи круглый, то и кладку необходимо выполнять в точном соответствии с формой печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и сноровки, но сама техника порядовки меняться не будет.
Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом не нужно делать никаких перемычек или ставить распорки между двумя материалами. При нагревании, металл будет расширяться, что в свою очередь, окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.
Печь облицованная кирпичом
Здесь очень важно рассчитать оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и растрескается. Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры
Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры
Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры.
Средний размер печи занимает 13-15 рядов.
Лучше работу разделить на 2 этапа. В первый день уложите 7-8 рядов и оставьте на ночь. На второй день проверьте усадку конструкцию и выполните оставшиеся ряды.
Толщина укладки производится в пол кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.
Укладка кирпича с целью облицовки металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.
Начинаем каждый ряд вести с угла, а после его укладки проверяем по горизонту строительным уровнем. Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте угломер или отвес.Мастерком аккуратно наносите раствор на кирпич и сразу же снимайте излишки смеси. Следите за тем, чтобы на внутренней стороне теплового экрана не оставалось раствора.
Иначе он засохнет, и это будет снижать циркуляцию воздуха внутри конструкции.На второй ряд уложите армирующую сетку, для придания жесткости конструкции. А 2-1 и 3-й ряд между собой свяжите проволокой.Второй ряд предполагает воздушные зазоры, через которые раскаленный воздух будет выходить наружу. Достаточно будет просто оставить два зазора в ½ кирпича для этого.
Повторяйте это на 6 и 8 ряду. Слишком много таких вентиляционных отверстий делать не стоит, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух внизу и вверху будет достаточно.Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок.
Выдерживайте шов в 5 мм.В зависимости от того, на каком ряду у вас будет приходиться отверстие для дверки топки и поддувала, укладываем ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции, будет не лишним укрепить этот ряд, перевязав его металлической проволокой. Учитывайте движение двери топки, которая ни в коем случае не должна задевать стенок при открытии.Последний ряд может сделать произвольно, украсив лесенкой или просто насыпать на него камней.
Некоторые предпочитают заканчивать кладку кирпича на уровне плиты, на котором расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленными углями, а некоторые закрывают кладкой дымоотводящую трубу.
Порядовка от этого не меняется, поэтому выбирайте наиболее оптимальный для себя вариант.
Почему следует обкладывать кирпичом печь в парилке
Кирпич защитит стены и полки от возгорания
Несмотря на то что современные изделия смотрятся красиво и представительно, в интерьере парилки на фоне натуральной древесины они будут выглядеть неорганично. И это не единственная причина обложить печку в бане кирпичом.
В пользу мероприятия говорят такие факторы:
- Внешняя поверхность металла сильно раскаляется. Это приводит к перегреву помещения и созданию в нем дискомфортной обстановки.
- Опасность возгорания. Если перестараться с топливом, жар от котла становится настолько сильным, что от него может начать сначала тлеть, а затем гореть отделка парной.
- Вероятность получения ожога при случайном прикосновении. В случае с кирпичом такой риск исключается, так как этот материал поглощает тепло, равномерно распределяя его по всему объему.
- Железо быстро нагревается и также быстро остывает. Из-за этого сложно контролировать температурный режим в помещении.
- Защита от коррозии. Рано или поздно с железа сходит защитное покрытие и котел начинает покрываться ржавчиной. Это не эстетично и чревато истончением стенок корпуса печи в будущем.
- Органичность интерьера. Кирпич на фоне древесины смотрится намного лучше, чем металл.
Отделка печи с помощью изразцов
Такой вид облицовки достаточно сложный и очень кропотливый. Сначала необходимо подготовить чертеж, по которому будет выкладываться плитка. Цвета необходимо сгруппировать так, чтобы они сочетались между собой, а размеры каждого изразца подправить болгаркой при необходимости.
Чтобы не перепутать схему расположения, все элементы нужно пронумеровать. Перед выкладкой каждый из них погрузить в воду, после чего румпу каждой плитки наполнить глиной – это повысит теплоотдачу.
- Далее нужно набить наполнитель. Для этого можно использовать кирпич, гальку, гравий. Если образовались пустоты, то их необходимо заполнить глиной. Выкладку изразцов рекомендуется начать с углов и далее переходить к первому ряду.
- После этого стянуть центральные плитки друг с другом стальным стержнем и загнуть его сверху для предотвращения скольжения элементов. При помощи стальных скоб соединять плитки рядах по вертикали и по горизонтали.
- Проволокой, привязанной к стержню, можно соединить ряд изразцов с рядами кирпичей печи, сформировав на одном конце петлю, которая будет вставляться в кладку.
Следующий ряд изразцов выкладывается по аналогии с первым, а после него – облицовка самой печи. Когда несколько рядов будут готовы, необходимо заполнить промежутки между ними глиной.
Далее производится очистка поверхности при помощи мягкой тряпки. Следующий этап – затирка швов, если они имеются. Для этого гипсовое тесто нанести на швы и снять примерно через 10-15 мин мягкой тряпкой.
Проведение подготовительных работ
Если по предварительным расчётам вам придётся всё-таки возводить для обложенной печи новый фундамент, нужно определиться с его типом. Для обустройства печей используют 2 типа фундамента: столбчатый и ленточный. При этом ленточный как наиболее простой в строительстве является самым распространённым.
Если вы собираетесь обкладывать кирпичом печь, уже установленную в бане, вам придётся демонтировать некоторые элементы её пола. Кроме того, нужно будет выполнить земляные работы и выбрать под фундамент траншеи. Далее на их дно укладывается щебень и песок, которые проливаются водой и трамбуются.
После окончания трамбовки можно фундамент заливать бетоном, хотя для большей его прочности можно предварительно выполнить его армирование. Получившийся в результате фундамент должен быть заглублен в грунт не менее чем на полметра и выступать над ним примерно настолько же.
После строительства фундамента необходимо будет перейти к выполнению иных подготовительных работ. Так, например, к ним относится заготовка необходимого облицовочного материала. Если вы не знаете, каким кирпичом обложить железную печь в бане, вам стоит перед началом работ провести консультации по данному вопросу с опытным мастером-печником. Он же может подсказать вам, как правильно обложить печь в бане кирпичом, ведь у этого процесса существуют свои тонкости и нюансы.
Многие домовладельцы задаются вопросом о том, чем обложить печь в бане кроме кирпича? Здесь можно посоветовать использовать огнеупорную плитку. Она имеет те же характеристики, что и огнеупорный кирпич, но выглядит лучше. Кроме того, можно обложить печь и жаропрочным искусственным грантом. Он тоже хорошо будет смотреться в помещении.
Подготовка раствора
Для кладки не рекомендуют использовать цементный раствор. Он не является термостойким и плохо переносит температурные перепады. Специалисты рекомендуют заводить смесь на основе глины и песка.
Точных пропорций для состава не существует. Ориентируются на консистенцию.
- Глину используют красную или шамотную. Без крупных включений.
- Материал заливают водой и отстаивают в течение суток. После этого вымешивают до мягкого состояния. Глина должна слегка прилипать к рукам.
- После этого вводят песок, предварительно просеянный через сито.
- Состав перемешивают до однородного состояния.
Разметка и обустройство фундамента для кирпичной печи
- Если печь делают в доме на столбчатом или ленточном фундаменте, то пол нужно вскрывать, если он из дерева, и делать основу по грунту.
- При выборе компактной модели для дома на монолитном основании, отопление делают именно на нем, только сделав слой гидроизоляции
- Фундамент печи и дома не должен быть общим. Мало того, они и не должны быть связаны. Усадка оснований печи и самого дома разные, и может получиться, что при связанном фундаменте одна постройка будет тянуть за собой другую.
- Фундамент должен быть ниже уровня чистого пола на 140 мм.
Вначале идет разметка места, где будет устанавливаться основа под печь — фундамент. При этом нужно учитывать, что дымоходная труба при проходе через чердачное перекрытие должна проходить на расстоянии не менее, чем 120-150 мм от деревянных балок. На деревянных полах намечают контуры фундамента, выпиливая часть досок.Чтобы точно определить место, где будут выпилены доски полов под устройство фундамента, применяется отвес, который закрепляется на потолке, на нужном расстоянии от балки перекрытия. После того, как отвес остановится, на полу делается отметка, одного из углов печи. Так же, точками, отмечаются остальные угловые ее части, а затем полученный план выверяется строительным уровнем и уголком. Далее, следует вычертить на полу форму будущего фундамента (как уже говорилось, он должен быть шире печного основания). По полученной разметке будет производиться выпиливание досок пола – так, чтобы дойти до грунта. В грунте подпольев роют яму нужных габаритов, глубина должна быть не менее 50 сантиметров от поверхности земли. Фундамент может быть обустроен из бутового камня или кирпича. Если основа будет обустраиваться из бутового камня, то установка опалубки в котловане не требуется. Достаточно укладывать очищенный от грязи камень слоями, каждый из которых заливается бетонным раствором (каждый слой где-то на 1/4-1/3 пространства ямы)
Очень важно проследить за тем, чтобы между камнями кладки не оставалось незалитых пустот.Некоторые советуют по периметру ямы выложить листы рубероида, который одновременно будет и опалубкой, и гидроизоляцией. Кладка над грунтом продолжается в опалубке, выполненной в виде ящика, доски которого должны быть плотно подогнаны друг к другу. Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках
Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ. Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ. На ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции
Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках. Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ. Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ. На ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции.
Вполне возможен и вариант со сплошной заливкой фундаментной плиты в опалубке, с установкой стальной армирующей конструкции. Правда, расход бетонного раствора в таком случае будет намного выше. Тогда порядок создания фундамента будет такой:
- Размечают и делают фундамент, как описано выше
- Почву тщательно утрамбовывают, насыпают песок, смачивают водой и снова уплотняют до 10 см.
- По периметру ямы кладут листы рубероида, который одновременно и опалубка, и гидроизоляция, и заливают бетоном. Как только раствор застынет, опалубку вынимают.
- Песчано-щебневую смесь уплотняют, кладут арматуру из проволоки или сетки. Все стыки перевязывают между собой.
- В котлован заливают раствор, на треть пространства.
- Затем льют второй и третий слои. Второй слой делается почти до самого верха, оставляя 50 мм, необходимых для выравнивания слоя.
- Заливают верхний слой и выравнивают правилом.
- Основание оставляют на три недели, покрывая полиэтиленом и обильно смачивая водой все это время. Такой способ сделает бетон прочным и долговечным.
- Как только опалубка будет снята, стелят несколько слоев рубероида как барьер кирпичной кладки печи от влаги из грунта или холода, создаваемого подпольем.
Облицовка печи при помощи плитки
Сначала нужно подготовить поверхность и удалить остатки старых отделочных материалов. Все швы должны быть выбраны на 1-1,5 см. Далее необходимо развести грунтовку и добавить раствор мраморную крошку.
- Нанести на поверхность и оставить подсыхать на сутки. После этого при помощи дюбелей натянуть и зафиксировать металлическую сетку, чтобы повысить прочность конструкции.
- Следующий шаг – выровнять стену с использованием печного раствора и дать высохнуть двое суток.
- Далее равномерным слоем нанести на плитку облицовочный клей толщиной не более 1 см и приложить к поверхности, не нажимая сильно.
- Толщина швов должна составлять не свыше 2-3 мм, для их ровности можно использовать специальные крестики.
Раствор для кладки
От его качества зависит долговечность.
Песок. Должен быть мелким без примесей и просыпанный через сито с ячейкой 1,5 мм.
Глина. Всыпают в ёмкость и заливают хорошей водой (не затхлой), после чего перемешивают. Вода после замеса должна покрывать глину. Смесь оставляют для «закисания», на 2-3 суток. После чего процеживают через сито, растирая комки. Добавляют в ёмкость новую порцию свежей глины, и снова замачивают. И так, пока не сформируется нужный объём пастообразной консистенции.
Глины имеют разную жирность. Особо жирную «нейтрализуют» добавляя песок (в противном случае она ссыхается и трескается). Пропорция добавленного песка составляет от 0,5 и до 1,5 от объёма. Хорошее решение использовать шамотную глину. Некоторые мастера добавляют термостойкий клей. Однако, я не буду рекомендовать, поскольку результат может быть разный.
Какую лучше выбрать печь для бани под облицовку кирпичом
Изготовители предлагают печки для бани из железа, нержавейки и чугуна. Наиболее приемлемым вариантом является чугунная печь, так как этот металл имеет самые высокие свойства сохранения тепла.
Стальные нагревательные приборы при разогреве до высокой температуры начинают деформироваться, с чугуном такого не бывает.
После облицовки печки кирпичом, ей приходится переносить разогрев до высоких температур, и чугунная конструкция более предпочтительная, чем стальная печь.
Эксплуатационный срок чугуна при серьезных температурных нагрузках намного дольше, чем срок службы стали.
Кроме того выбирая печку, важно узнать у изготовителя, можно ли ее облицовывать кирпичом, ведь не каждое изделие предусматривает данную возможность. Чугун способен удерживать гораздо больший объем тепла намного дольше, чем другие виды металлов
Чугун способен удерживать гораздо больший объем тепла намного дольше, чем другие виды металлов.
Узнаем более подробно о критериях выбора печи для бани под обкладку кирпичом:
Кирпичные банные печи: история
Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.
Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали — груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было — дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.
Печь для бани из кирпича
Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста — дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).
Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» — для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.
Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I — во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой — прижилась кирпичная печь, стала как родная.
Надеемся, вы углядели главное — русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.
Обкладка печи кирпичом
Мастера утверждают — печку надо обкладывать в полкирпича. Это оптимальное решение. Можно делать и в кирпич, но прогреваться он будет дольше. Кладка делается так, чтобы обязательно была перевязка кирпича. Каждый верхний должен лежать на двух нижних, перекрывая их вертикальный стык посередине своей длины. Тот же порядок соблюдается при перевязке углов.
Если есть сомнения в фундаменте, можно подстраховаться для прочности кладки, арматурной сеткой. Только заранее нарежьте куски нужного размера. Её укладывают на поверхность каждого нового ряда, но так, чтобы она не выступала за пределы кладки.
Печь обкладывается по рядам. Вначале каждый кирпич выкладывается насухо. В этом процессе делается подгонка (подрезка, стесывание), таким образом, чтоб вертикальные зазоры были в пределах 5-10 мм и обеспечивали ровность наружного ряда, вертикальность углов и симметрию дымовых и вентиляционных каналов.
Каждый кирпич пронумеровывается и формируется порядковая схема будущей кладки. После нумерации и подгонки, керамические кирпичи вымачивают в обычной воде. Это делается, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. После чего приступают к кладке.
Шамотный кирпич, окунают воду на мгновение. Здесь задача не увлажнить, а смыть с поверхности пыль. Укладывать его надо быстро, поскольку шамот быстро впитывает влагу раствора. Во время работ используется отвес и строительный уровень.
