Канализация для бани: 6 правил выбора

Выбираем отдельный септик для бани

Индивидуальный септик для бани при отсутствии центральной канализации – самое оптимальное решение. Когда баня удалена от дома, целесообразно делать отдельный септик. Если баня и дом находятся рядом, можно, конечно, очищать все стоки в одной установке. В такой ситуации при расчете объема очистного сооружения учитываются и воды, поступающие из бани. А это немалый объем. Рассмотрим вариант, когда нужен отдельный септик под баню.

Каким должен быть септик в бане?

Подбирать установку будем с учетом особенностей сточных вод. Что у нас выходит из бани? Как правило, серая мыльная вода с большой концентрацией ПАВ, триглицеридов, жирных кислот. Очень немного волос, кожных и роговых включение. Если в бане имеется туалет, то добавляются черные стоки. Будем рассматривать две бани, без туалета и с туалетом.

Устройство септика для бани без туалета

1. Однокамерная конструкция без дна.

Ее будет вполне достаточно для бани без отдельного туалета. Работает она по принципу фильтрующего колодца. Серые воды не нуждаются в дополнительной очистке.

2. Двухкамерный септик для бани.

Это цельная емкость с перегородкой внутри или две отдельные емкости, соединенные переливом.

Объем очистной конструкции для банного помещения рассчитывается по такому же принципу, как и объем установки для дома: берется трехсуточный запас стоков.

Примерная конструкция однокамерного септика для бани:

• слой щебня,
• подушка из мелкого гравия,
• вентиляционная труба,
• люк для обслуживания.

Двухкамерный септик включает, соответственно, два отсека:

• В первой камере оборудована щебеночно-гравийная подушка и труба перфорации.
• Предварительно очищенная серая вода, достигнув определенной отметки, переливается во вторую камеру. На ее дне – песчаная подушка (не менее пятидесяти сантиметров высотой).

Улучшить процесс очистки можно посредством оборудования дренажного колодца. Щебеночно-гравийная засыпка – прекрасный механический фильтр, удерживающий большую часть взвешенных включений. Даже пена задерживается на этой подушке.

Периодически засыпка нуждается в замене. Когда этот момент настанет, вы почувствуете. Из септика появится специфический запах. Придется полностью сменить щебень и гравий или проработать его дезинфицирующим составом.

Во второй камере оседают более тонкие взвеси. Отсюда вода отправляется на поле фильтрации или в дренажный колодец (зависит от грунта).

Септик для бани с туалетом

В данном случае мы имеем дело с черными стоками. Поэтому конструкции без дна недопустимы. Бани с туалетом рекомендуется оборудовать двухкамерными септиками. Может быть полностью герметичный однокамерный отстойник. Но это не совсем удобно.

Если септик будем делать самостоятельно, то обеспечиваем ему герметичность. Например, решено поставить очистную установку из железобетонных колец. Двухкамерную. Дно первого отсека обязательно бетонируем. Или кладем готовую плиту из бетона.

Для бани с туалетом хорошо подойдут готовые септики малой производительности. Их цена не очень высока. Многие модели имеют плавающую загрузку, которая прекрасно удерживает включения и пену. В результате стоки очищаются лучше, фильтрующая площадка служит дольше.

Нет нужды оборудовать бани дорогими станциями глубокой очистки. Причины:

• автономные решения должны работать постоянно, они хороши для дома, но не для бани,
• ЛОСы стоят много, нецелесообразно использовать их для банных помещений,
• станция глубокой очистки энергозависима.

Для бани выбирайте простейшие установки с механическим фильтром и отстойником. Совмещайте их с почвенной доочисткой – и будет вам счастье.

Выбираем отдельный септик для бани Если есть собственная баня, встает вопрос о сборе и очистке стоков. Оптимальный вариант – отдельная очистная установка. Какой выбрать септик для бани? Поговорим

Яма против канализации

Устройство слива в бане может предусматривать отведение сточных вод в сливную яму или централизованную канализацию. Чем хорош первый вариант, и чем он уступает второму:

1. Водоотведение в бане в индивидуальный септик позволит не зависеть от бюрократической машины «Горводоканала» и муниципальных властей. Не нужно никаких согласований технической документации, разрешений, проектов. Рассчитываем только на себя, собственные знания и силы. В большинстве случаев, это ключевой и самый решительный аргумент.
2. Отсутствуют периодические ежемесячные платежи за сточные воды.
3. Не нужно беспокоиться о периодическом появлении заторов и иных неприятных последствий пользования отечественной канализационной сетью. Особенно ярко негативные последствия проявляются в период выпадения обильных атмосферных осадков. Ситуацию усугубляет недостаточное сечение запроектированных магистралей при неуклонном росте количества абонентов. Качество технической реализации коммуникаций с соблюдением обязательных уклонов, чистоты сопряжений, углов — далеко не самая сильная сторона нашего коммунального хозяйства.
4. В большинстве случаев, объем работ и уровень издержек для врезки в централизованную сеть превышает аналогичный показатель при обустройстве собственного локализованного септика.

В тоже время, сливная яма для бани может таить в себе и неудобства в использовании, и даже определенные угрозы:

Обустраивая слив для бани своими руками, особое внимание следует уделять структуре грунта в месте закладки септика. В определенных случаях возможно проявление так называемого «насыщения» подлежащих грунтов влагой, в результате чего они получают свойства плывунов, с резкой потерей своей несущей способности;
Располагать яму необходимо на расстоянии не менее 4500 мм от линии фундамента бани

Некоторые практикующие эксперты исповедуют такое правило: кромка сливной ямы должна располагаться от линии фундамента бани на расстоянии не меньшем, чем полная высота строения, — от подошвы цоколя до его конька;
Сливная яма может оказать негативное влияние на естественные источники водоснабжения, такие как скважины, колодцы, родники. О правилах размещения инфраструктуры в пределах участка, мы уже рассказывали здесь;
Грамотно обустроенная яма с большим внутренним объемом — серьезное сооружение, которое требует проведения большого объема земляных работ и последующей утилизации вынутого грунта;
Недостаточно изолированная яма может служить источником неприятного запаха, предметом концентрации проблем сугубо санитарного характера, например, в ряде регионов — рассадником комаров;
Если грунт, в месте закладки ямы не наделен достаточными дренирующими способностями, ее объем небольшой, а водоотвод в бане обильный, необходимо быть готовым к тому, что затраты на услуги ассенизаторской бочки станут постоянной строкой расходов, которые в ряде случаев превысят платежи на счет горводоканала по оплате канализации.

Несколько особняком стоит выполнение работ в таком контексте, как слив в бане на винтовых сваях. В чем здесь вся соль? Винтовые сваи непосредственно выполняют роль несущего узла, который воспринимает и равномерно распределяет статическую нагрузку строения. Протяженной линии соприкосновения с грунтом нет, в меньшей степени такая конструкция подвержена и размыванию, как в случае с ленточным фундаментом. Поэтому, в некоторых случаях выгребную яму располагают непосредственно под баней. Единственное условие — необходимо обеспечить возможность для удобного доступа к сервисному лючку со стороны ассенизаторов. Шланг вакуумной бочки не настолько гибок и подвижен, чтобы его можно было использовать в очень стесненных условиях.

Если еще немного остановиться на вопросах обустройства септика, то вероятно необходимо отметить еще одну простую и эффективную конструкцию, такую как сливная яма из покрышек для бани. В условиях сельской местности, а тем более дачного участка, когда обустройство полноценной ямы затруднительно, в качестве основных элементов, формирующих окружность ямы, можно использовать отработанные покрышки от грузового автотранспорта. Большое количество типоразмеров позволит оформить яму самого различного сечения, а если удача улыбнется и удастся заполучить покрышки от сельскохозяйственной техники, то при небольшом бюджете можно соорудить яму приличной кубатуры, которая может обслуживать баню, используемую не время от времени, а постоянно. Наибольшее распространение получили передние и задние покрышки от тракторов Т-150К, К — 700, К-701, задние от ЮМЗ — 6, МТЗ — 80/82.

Типы систем и особенности выбора ↑

Если есть возможность подключиться к централизованной канализационной сети или объединить системы водоотведения бани и жилого дома, это идеальный вариант. Если же нет, то придется самостоятельно выбирать схему канализации в бане и реализовывать своими руками.

Канализация для бани

Существует несколько вариантов, самые распространенные из которых:

• подключение к централизованным системам;
• накопительный бак;
• дренажная канализация;
• выгребная яма;
• септик.

Выгребная яма из покрышек

Что обязательно следует учитывать ↑

При выборе сооружения для конкретного участка следует оценить несколько разнородных факторов. Первый и самый главный – планируемый расход воды. Он зависит от количества человек, которые будут париться, габаритов помещения, интенсивности его эксплуатации.

Другие факторы, которые необходимо учесть при устройстве канализации в бане:

• Уровень грунтовых вод. Этот фактор влияет на выбор материалов, из которых строят канализацию.
• Тип грунта. В зависимости от него выбирают вид канализационной системы.
• Глубину его промерзания. Если баню используют в зимнее время, то при замерзании-таянии влаги система может быть повреждена. Придется позаботиться о теплоизоляции.

На участке с песчаным грунтом логично построить систему дренажного типа. Это хороший выбор для сезонной бани, в которой парятся несколько человек. Если грунт глинистый, то придется организовать более сложную систему для сбора и утилизации сточных вод. Варианты – выгребная яма или септик.

Схема дренажного колодца

Варианты устройства гидрозатвора

Гидрозатвор – важнейший элемент канализационной системы, предназначение которого в отсечении неприятных запахов, поступающих из септика (сливной ямы). Проще говоря, это водная пробка, которая находится в трубе даже в том случае, если баней не пользуются. Пример простейшего гидрозатвора – U-образный сифон. В магистрали из пластиковых труб водяная пробка устраивается с помощью трех фасонных элементов: отводов.

Гидрозатвор

Гидрозатвор – пример

Сложность в том, что при редком использовании канализационной системы вода в гидрозатворе имеет свойство испаряться. В этом случае специалисты рекомендуют устанавливать сухой затвор. Он представляет собой несложную пластиковую или металлическую конструкцию, оснащенную пружиной и заслонкой (мембраной), перекрывающей выход из трубы. Когда в систему поступает вода, заслонка под ее давлением откидывается, а после прохождения потока вновь занимает на свое место.

Трап с сухим затвором

Сухой гидрозатвор – схема

Умельцы изготавливают уникальные самодельные системы затворов для банного слива. При желании можно воспользоваться одним из следующих вариантов.

Описание системы	Иллюстрация
В разрыв канализационной трубы устанавливают в вертикальном положении пластмассовую воронку диаметром немного большим, чем сечение трубы, и выходным отверстием диаметром 3 см. В воронку помещают пластиковый шарик (для пинг-понга или др.) такого размера, чтобы он перекрывал узкий выход. При попадании в трубу воды шарик всплывает.	Затвор из воронки и шарика. Пример для наглядности
Для устройства сухого затвора пластиковой канализации с диаметром трубы 50 мм потребуется переходник 50/110, который нужно немного доработать: срезать под углом и закрепить на нем круг из толстой резины. После чего конструкцию устанавливают на выходе трубы в септике или сливной яме.	Сухой затвор Сухой затвор в сточной яме

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Возведение очистного сооружения

Если баня рассчитана на семью из 2-3 человек, при ее обустройстве не предусмотрен унитаз и пользуются ей не так часто, можно ограничиться сооружением примитивного вывода. Для этого, выдержав указанное санитарными нормами расстояние, выкапывают дренажный колодец.

Но его можно устанавливать лишь на грунтах, характеризующихся высоким уровнем влагопроницаемости. К числу таковых относятся песчаные, мелкообломочные и крупнообломочные грунты.

Определившись с местом обустройства дренажной ямы, выполняют разметку участка и выбирают путь прокладки к нему канализационной магистрали

Возведение очистного сооружения выполняют в такой последовательности:

1. На отмеченном участке выкапывают котлован, глубина которого на 1-1,5 метра превышает отметку промерзания грунта.
2. Дно ямы выкладывают 10-сантиметровым слоем глины.
3. Сверху выстилают керамзитовую либо же щебеночно-песчаную отсыпку, формируя слой высотой в 40-50 см. Она и будет выполнять функцию дренажа.
4. Для предотвращения осыпания земляных стенок котлована их обкладывают кирпичом, выкладывая ряды в шахматном порядке, либо же готовыми бетонными кольцами.

При желании стенки дренажного колодца можно выложить автопокрышками. Для этого выкапывают котлован, диаметр которого позволяет вместить 4-5 выложенных друг на друг отработанных шины.

Дно котлована выравнивают и засыпают крупнозернистым гравием, формируя слой толщиной в 25-30 см, сверху которого ряд за рядом укладывают автопокрышки

Для предупреждения смещения шин после укладки первого яруса желательно вбить по окружности четыре направляющих кола. Чтобы повысить прочность конструкции, места примыкания шин можно обработать битумом. При укладке каждого яруса для исключения заиливания и улучшения дренажа по бокам каждой шины засыпают щебень и куски битого кирпича.

В случае, если грунт участка, на котором расположена баня, плохо пропускает воду, стоит задуматься об установке готового полимерного септика или о приобретении станции глубокой очистки.

Необходимый объем полимерных септиков и станций глубокой очистки определяют из расчета суммарной трехсуточной нормы стоков, не забывая делать запас в 10-15%

Главное достоинство таких систем – экологическая безопасность. Накопленные стоки не смогут просочиться за стенки из водонепроницаемых материалов, а потому точно не нанесут вред горным породам и грунтовым водам.

Благодаря жизнедеятельности аэробных или анаэробных бактерий твердые отходы разлагаются на простые элементы, за счет чего уменьшаются в объеме в десятки раз. По мере накопления нужно лишь периодически откачивать содержимое септика, прибегая к услугам ассенизаторов.

Выкапывание траншеи и прокладка трубопровода

Для прокладки магистрали выкапывают траншею, придавая ей U-образную форму. Ее глубина должна быть ниже точки промерзания грунта. Дно траншеи основательно утрамбовывают и выравнивают, не забывая выдерживать уклон по направлению к дренажной системе.

Сверху утрамбованного дна выстилают под тем же углом щебеночную «подушку» и укладывают трубы.

В точках поворота магистрали устраивают смотровые колодцы – ямы с забетонированным дном и укрепленными стенками.

Чтобы защитить от промерзания проходящие по магистрали стоки в зимний период, отверстия смотровых колодцев следует прикрыть двойными крышками

Для усиления эффекта внутренние стенки смотрового колодца выстилают теплоизолирующим материалом, а наружные засыпают опилками и землей.

Трубу подводят к сливной яме под углом, предварительно проделав в стенке отверстие под нее. Если дренажный колодец выполнен из автопокрышек, то сливную трубу выводят между первой и второй шинами либо же через проделанное в верхнем ярусе отверстие.

Крышку для септика можно выполнить из деревянного щита или отреза листового металла. Для обеспечения притока кислорода в крышке проделывают отверстие под установку трубы.

На завершающем этапе остается только сделать пробный слив с тем, чтобы проверить правильность уклона труб канализации и утрамбовать область вокруг стенок верхней части очистного сооружения.

Монтаж внутренней системы канализации

Трубную разводку сливной системы монтируют по окончании основных строительных работ до выполнения отделки.

Смотреть видео

КАНАЛИЗАЦИЯ В БАНЕ СВОИМИ РУКАМИ

В процессе проектирования здания бани в соответствии с проектом уже предусмотрены проемы под все виды коммуникаций, что снижает стоимость работ по их установке.

Монтаж внутренней канализации при строительстве

Порядок выполнения работ по прокладке сливной системы в процессе выполнения строительных работ дает много преимуществ. Мест пересечения со стенами значительно упрощаются, поскольку изготавливаются при возведении простенков.

Кроме значительного сокращения трудозатрат такая технология сборки в значительной степени улучшает качество выполнения работ, позволяет правильно выполнить уклоны и надежно их зафиксировать их цементным раствором.

Смонтированную систему можно надежно закрыть кладкой или съемными панелями. Монтаж канализационной системы при этом ведется снизу – вверх что требует качественного проектирования и точного исполнения.

Прокладка внутренней канализации в готовом здании – пошаговое руководство

Такой порядок прокладки коммуникаций применяется в уже построенном здании во время капитального ремонта. При этом на этапе ее проектирования учитываются уже готовые сложившиеся условия, диктуемые конструкцией строения. Поэтому коммуникации не всегда идеально вписываются в конструкцию.

Смотреть видео

12.09.2017 – МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ В БАНЕ

Слив в душевом отделении заглубляется непосредственно в пол и над ней устраивается герметичная стяжка с уклонами в сторону направления движения жидкости.

Выход жидкости наружу производится через трап, оснащенный сифоном. На мойке и раковине также устанавливаются сифоны, предотвращающие попадание запахов из канализационной системы в жилое пространство. Представленные на рынке трубы для канализации имеют стабильный размер в состоянии поставки, поэтому перед установкой их нужно разрезать на требуемые длины.

Для резки пластиковых труб разработаны и выпускаются специальные инструменты, которые обеспечивают строго перпендикулярный конец отреза и не образует заусенцев на краях. Трубу из такого материала можно отрезать пилой – ножовкой, но при этом образуются заусенцы, которые при монтаже могут повредить поверхность резиновой уплотняющей манжеты, создавая условия для протечек в последующем. Поэтому кромку отреза нужно зачистить наждачной шкуркой.

Соединения труб в процессе монтажа производится различными способами:

• Соединение в раструб является самым простым и самым распространенным способом. Узкий конец вводится в раструб, где уже имеется уплотнительное резиновой кольцо. Для повышения герметичности стык обрабатывается силиконовым уплотнителем.
• Для пластиковых изделий можно применять клеевое соединение или с помощью сварки.
• Соединение фитингами производится не только при стыковке, но и при выполнении разветвлений сложной системы. Используются муфты, угольники, крестовины и другие изделия. При их использовании нужно применять подключения с углом наклона 135 или 120 градусов с уклоном в сторону потока жидкости.

Отводная труба выводится в стояк, располагаемый в углу строения. Его изготавливают из трубы диаметром 100-110 миллиметров, и, через уголок, выводят в наружное пространство

Обращаем внимание, что глубина заложения выпускной трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта

Для вывода трубы через фундамент, в нем необходимо проделать отверстие по размеры трубы с плюсом порядка 60-70 миллиметров. После прокладки трубы отверстие утепляется доступными рулонными материалами.

Перед установкой трубопровод утепляется греющим кабелем. Система регулировки включает его в работу при определенной температуре, близкой к точке замерзания. Поверх него устанавливается  теплоизолирующая рубашка из синтетических пористых материалов.

Смотреть видео

Устройство канализации в бане своими руками

Обустройства гидрозатвора своими руками

В числе многочисленных фитингов для канализационных труб входит такое устройство как гидрозатвор. Он представляет собой изогнутую U-образную трубу, внутри которой создается водяная пробка. Она препятствует проникновению неприятных запахов из сливной системы в жилое пространство.

Вообще-то гидрозатвор имеется и на каждом сифоне, но в этом вопросе лучше перестраховаться. Это устройство в бане нуждается в дополнительном внимании. Поскольку пользуются этим заведением, как правило, не ежедневно, а раз в неделю, вода в гидрозатворе может пересыхать.

В результате в помещение проникают дурные запахи. Поэтому имеется необходимость доливать воду в гидрозатвор хотя бы пару раз в неделю.

Устройство дренажного колодца

Отвод в дренажный колодец

Дренажные колодцы в системах наружной канализации предусматриваются для бань небольших габаритных размеров, в которых периодически парится небольшое количество человек. В данном варианте отсутствует необходимость строить сложные системы отвода сточных вод, так как такое устройство только неоправданно увеличивает расходы. Достаточным мероприятием для отвода стоков является их дренирование через колодец в грунтовые слои

При устройстве дренажного колодца особое внимание нужно уделять его глубине. Нижняя отметка сооружения должна быть ниже приблизительно в 2 раза от глубины промерзания, которая определяется для каждого региона по специальным картам или таблицам. Чтобы построить дренажный колодец, необходимо выполнить следующие работы:

Чтобы построить дренажный колодец, необходимо выполнить следующие работы:

1. Выкапывается яма под колодец определенной глубины с вертикальными стенками и ровным дном, которое обрабатывается глиной с толщиной слоя до 10 см.
2. Колодец должен быть приблизительно на 0,5 м засыпан гравием и песком.
3. Глиной также должно быть обработано дно траншеи. В результате должен получиться желоб с хорошо выровненной поверхностью и сточным уклоном около 3º.
4. Сверху над глиной устраивается дренажная засыпка из щебня и песка.
5. Поверх дренажа насыпается земля, которая старательно утрамбовывается.
6. Несмотря на то, что от парилки текут теплые сточные воды, трубу нужно утеплить. Это поможет избежать неприятностей в зимний период времени.

Дренажная канализация как самый простой вариант

Суть ее достаточно проста. В бане делается лейкообразный пол, который собирает воду, потом она отправляется по пластиковой трубе (как правило, их ставится несколько) в дренажный колодец, в котором впитывается в землю. Данный способ идеально подойдет для помещения, в котором моются относительно редко, скажем, 5 человек в неделю. Тогда система легко справится с количеством воды на протяжении многих лет. Если же будет слишком большая нагрузка, нужно  делать качественное шамбо (его мы опишем в следующем разделе). Рассмотрим подробнее, как сделать дренажную систему.

>Шаг 1:Вырыть колодец.

На расстоянии 4-5 метров от бани нужно вырыть яму на глубину 2-3 бетонных колец +30 сантиметров вокруг них по диаметру. Желательно расчитать место, чтобы на подошве был чернозем, песок, но не глина. В противном случае яму нужно сделать глубже еще на 1 метр для уверенности. Нужно учитывать еще Уровень промерзания грунта, если эта линия проходит на глубине 1 метр, то углубляться нужно как минимум на 2.2 метра. Обязательно делаем дренаж. Засыпаем на дно крупный щебень (50 см), крупнозернистый песок (30 см), обсыпаем вокруг колец 30 см песок. Затем перфоратором пробиваем   отверстия диаметром по 3-4 сантиметра, 10-15 штук на 1 бетонное кольцо.

>Шаг 2:Сделать лейкообразную стяжку под баней.

Основная задача такой конструкции – собрать полностью всю воду, которая будет попадать туда, транспортировать ее ко входу в канализацию. Утепление не требуется, так как даже в морозы горячая вода быстро удалит возможные обледенения, а от застоя сделаем хороший уклон. Просто заливаем стяжку под баней, в том месте, где подходит  у нас канализационный выход, делаем низ лейки, угол до 10% желательно.

>Шаг 3:Прокладываем трубу.

Вот здесь уже нужно обратить внимание на глубину промерзания, так как в холодную зиму могут быть разные варианты. Прокладываем ее из уплотненного пластика на глубину, как минимум,  50 сантиметров под землей

Один край выходит в фундамент бани, другой – в 80-90 сантиметрах от верха дренажного колодца. Уклон 10-15% будет идеальным, поэтому баню лучше ставить на возвышении.. Сверху на трубу кладем утеплитель, желательно минеральную вату, крошеный пенопласт, слой 10 см. Засыпаем сверху землей.

>Шаг 4:Водяной затвор или сифон.

Это наиболее важная часть системы именно для вас. Если ее не будет, дышать придется не приятным паром, а благовониями из канализации. На самом деле секрет счастья в бане очень прост, достаточно установить металлическую заслонку на выходе из фундамента или поставить сифон, по форме как в унитазе, чтобы воздух не проходил через воду. Но сифон нужно ставить в случае, если не предвидится минусовой температуры в том узле, иначе он треснет или просто не будет пропускать воду зимой. Заслонка в трапе намного эффективнее. Прикручиваете к внешней стороне кусок полиуретана (можно пенопласт, но он быстрее изнашивается), вода в трапе поднимает заслонку, вода убегает, заслонка падает и закрывает отверстие. Воздух в любом случае не проходит через воду и закрытое отверстие.

>Шаг 5:Скрываем следы действий.

Утепляем колено, которое отходит от бани. Зарываем канаву, лучше всего уложить бетонные плиты наверх, если вы думаете ездить по этой территории автомобилем или устанавливать тяжелые конструкции. Верх дренажного колодца закрываем плитой, делаем отверстие для люка, ставим его и утепляем сверху. Дно у бани закрываем досками, делаем нормальные условия для парения.

Если почва песчаная или из ракушника, колодец можно заменить дренажной подушкой, которую разместить непосредственно под самым сооружением. Для этого нужно вырыть яму под фундаментом, засыпать туда щебень,  утеплить фундамент по кругу и сделать отводы воздуха. Это самый простой способ, но он не решает проблему, так как влага будет повышенная, со временем пропадает пропускная способность почвы.