Оптимальная температура в теплице для огурцов: 5 критериев успешного роста

Обзор температурных требований у различных овощей

Рассматривая температурные требования основных культур, возделываемых через рассаду, следует отметить, что всходы быстрее и дружнее появляются:

• t° +18-20°C – все виды капусты, лука, редиса, сельдерея, салатов, укропа;
• t° +20-25°C – томаты, физалис, артишок, спаржа, свекла, кабачки, патиссоны;
• t° +25-28°C – огурцы, цуккини, батат, базилик;
• t° +25-30°C – перцы, баклажаны, бамия, арбузы, дыни, тыква.

Рекомендуемый температурный режим в этот период выглядит следующим образом:

• максимальная дневная — t° +12°C, ночная — t° +10°C — для капусты и других холодостойких культур;
• максимальная дневная t° +17°C, ночная — t° +14°C – для огурцов и других умеренно теплолюбивых культур;
• максимальная дневная t° +16°C, ночная — t° +10°C – для томатов, перцев и других теплолюбивых культур.

Внимание! Изменяя температурный режим в этот период, важно выдерживать суточное колебание температур, иначе избыток тепла в ночное время приведет к ослаблению растений, при этом следует отслеживать, чтобы t° в теплице на длительное время не опускалась ниже +9 °С. Оптимальная температура для огурцов — 25-28 градусов

Оптимальная температура для огурцов — 25-28 градусов

Оптимальная температура для огурцов — 25-28 градусов

За неделю всходы окрепнут, и температуру можно будет повысить до комфортного уровня. Под повышением температуры в теплице имеется в виду не только прогрев воздуха, но и почвы. Минимальная t° почвы — +14°C, опускание почвенной температуры ниже этого порога снижает способность корневой системы растения впитывать воду и минеральные вещества из грунта. При охлаждении почвы до +12°C корневая система прекращает всасывание питательных веществ из грунта, что приводит растение к минеральному голоданию. Поэтому прежде чем посеять семена в теплице следует не только прогреть само помещение, но и подготовленные грядки. Максимальная рекомендуемая t° почвы — +25°C.

На последнем этапе развития рассады в теплице – за 2 недели до пересадки на постоянные грядки на улице, растениям требуется провести воздушную закалку, позволяющую им легко адаптироваться к условиям открытого грунта. Для этого t° воздуха в теплице максимально приближают к уличному показателю, максимально открывая окна и двери в дневное время, а чуть позже и в ночное.

Особенности выращивания огурцов в регионах

Наша страна не только большая, но и разнообразна по климатическим условиям. Если в одних регионах уже в марте можно высаживать огородные культуры даже в открытый грунт, то в других еще и в мае делать это рано.

В целом, условия выращивания практически одинаковы, разница лишь в сроках посадки и в выборе сортов. Для северных регионов с более суровым климатом выведены свои сорта, которые лучше переносят эти самые условия.

Кроме того, круглогодичное выращивание в теплицах дает так же свои преимущества.

Если вы живете в Крыму или Краснодарском крае, то здесь хорошо растут все теплолюбивые сорта. Высеваются в грунт семена уже в начале мая. Хорошо подойдут и сорта, имеющие большое количество листьев, с помощью которых создается тень для почвы, что позволит сохранить влагу.

В Приморье (Дальний Восток) климат несколько иной. Здесь огурцы сажаются на месяц позже – в начале июня. Место для их посадки необходимо открытое для солнца. Но необходима защита от ветра, которой могут быть деревья, кусты, или забор. В лунки необходимо добавлять навоз для получения дополнительного тепла. Из сортов здесь лучше всего подходят морозоустойчивые.

При выращивании огурцов в Средней полосе лучше иметь теплицу. Растения высаживаются и в теплицу, и в открытый грунт. Что бы получить лучший урожай, на одну грядку можно высаживать несколько разных сортов.

Успешного вам выращивания и хорошего урожая!

Подпишитесь на канал и не пропускайте новые публикации!

#сад #огород #сад и огород #теплица #огурцы

Определяем температурный режим для огурцов в теплице

Как всем известно, на рост, цветение, состояние растения и количество урожая влияет много факторов.

Основными из них являются:

• Температура и влажность воздуха;
• Температура земли;
• Своевременный полив;
• Подкормка;
• Рыхление почвы.

Соблюдение всех оптимальных норм и правильный уход способствует хорошему развитию растения. Чтобы поддерживать нужную для огурцов температуру, следует приобрести датчик. Хорошая система определения и настройки температуры в теплице – хороший помощник

Особенно в том случае, когда выращивание огурцов и других культур, очень важно для дачников и огородников. Такая система является дорогостоящей и не всегда нужной

Чтобы повысить температуру до нужной огурцам, стоит выполнить некоторые действия. Первым из способов является временное накрытие растений пленкой. Она удерживает тепло внутри и не дает распространяться градусам по всей теплице. Такое укрытие делается на определенном месте. Устанавливается арматура, деревянный каркас и что-то похожее. Подобный способ следует использовать только в нужное время. Когда на улице жара, то накрытие следует убирать, чтобы не допустить перегрев растения.

Еще один способ: мульчировать землю в теплице. Мульча должна быть темной и плотной, чтобы притягивать тепло. Поднятие температуры почвы способствует повышению тепла в теплице. Естественно нормализовать температуру хорошо. Но не следует оставлять огурцы надолго без присмотра, чтобы не перестараться.

Для начала надо отметить, что строить длинные теплицы не очень разумно. В них будет плохое проветривание. Конечно, можно установить на крыше подъемные стекла или люки, сделанные из хорошей пленки, поликарбоната и других просвечиваемых материалов, которые используются при строительстве теплиц.

Если проветривания не достаточно, то можно полить теплицу снаружи. Внутри тоже можно, но это следует делать аккуратно. Поливаются тропинки и свободные углы. Стекла снаружи, для незначительного понижения температуры, красят мелом, разведённым в воде. Мел потом легко смывается.

Небольшие теплицы, построенные без фундамента, можно приподнять и таким способом обеспечить хорошее проветривание снизу. Еще один действенный метод: накрытие крыши теплицы светлыми простынями или чем-то похожим. Чтобы покрытие не улетало, на края простыни крепятся рейки. Можно использовать прищепки, но при сильном ветре этот метод не очень действенный. Если нет ничего подходящего для накрытия теплицы, то сейчас в продаже есть затеняющие сетки. Имеются два схожих действия для понижения температуры. Первый из них, это подвесить бутылки с замороженной водой. Второй, приобрести «сухой лед» (двуокись углерода) и поместить его.

Советы бывалых садоводов

Опытные овощеводы при длительной жаре рекомендуют снижать температуру в теплицах дождеванием не только внутри, но и снаружи. Из шланга поливают сооружение с верха. При слишком ярких солнечных днях стекла теплиц снаружи опрыскивают слабым раствором мела.

Поливать огурцы огородники советуют ранним утром, когда солнечные лучи не в состоянии быстро испарить влагу. Вода при этом полностью попадает в грунт, и корни получают ее в полном объеме.

При всей любви огурцов к влажности, заливать их нельзя.

Вода растению нужна не только для корневой системы, зеленая масса также очень нуждается в ней. Крупные огуречные листья испаряют воду довольно интенсивно. Восполняют запасы влаги в листве, проводя дождевание. На лейку или шланг надевают самый мелкий распылитель, чтобы крупные капли не травмировали листья.

Нужно помнить, что метод дождевания применяют только к здоровым культурам. Если имеются подозрения на такие болезни, как мучнистая роса, антракноз, пятнистость – дождевание полностью противопоказано. Огурцы поливают только при помощи капельной системы.

Чтобы вода для полива быстрее и лучше прогревалась, бак выкрашивают в темные цвета.

При капельном поливе очень удобно проводить подкормки овощных культур. Все удобрения можно добавить прямо в бак с водой.

Уход в период плодоношения

На следующем этапе развития у растений появляются плоды. Уход за огурцами в этот момент имеет свои особенности и несколько отличается от ухода во время цветения. Различия состоят в поливе, удобрении культуры, а также особенностях ухода за кустами.

Полив

Когда огурцы начнут давать плоды, необходимо следить за тем, чтобы почва была влажной постоянно. Нужно обеспечить каждодневный полив, в таком случае можно будет избежать появления горьких плодов. Если огурцы станут горькими, изменить этого будет уже нельзя.

Важно сохранять огурцы в состоянии одинаковой влажности, но не переливать. Избыток влаги может привести к загниванию и остановке роста культуры

Глубина, на которой почва должна быть влажной, составляет 20-25 см. Использование холодной воды при поливе также не рекомендуется, как и в период цветения.

Подкормки

Когда у огурцов появляются плоды, наиболее всего они нуждаются в калии. Он способствует активному плодоношению и ускоренному формирования плода. Обогатить культуру калием можно следующими простыми способами:

Рецепт №1:

• Гумат калия – 0,5 чайной ложки;
• Вода – 10л;

Данные ингредиенты смешать и обильно полить овощ

Важно, чтобы вода не была холодной. Такой раствор поможет предотвратить в огурцах появление пустоты внутри огурца, искажение формы плода, а также горечи

Рецепт №2:

• Дрожжи (сухие) – 100гр;
• Вода (теплая) – 5л;
• Сахар – 0,5 стакана;

Из данной смеси получится своеобразная бражка. Она отлично подходит для удобрения огурцов, как только появились первые плоды. В перечисленные ингредиенты не стоит добавлять навоз и калий, поскольку они между собой не сочетаются.

Все элементы нужно перемешать и настаивать 2-3 часа. Полученную смесь дополнительно развести водой в расчете 1:5. На одно растение потребуется 1л раствора. Удобрять нужно по уже увлажненной земле.

Формирование куста

Если выращивать огурцы в теплице, для формирования куста необязательно ждать, пока растение вытянется. Огурцы имеют довольно хрупкие корни, и, на первый взгляд, создать куст в один стебель сложно. Но для этого необходимо лишь вовремя замечать, что растение дало новые ростки и своевременно реагировать.

Правильное формирование куста можно разделить на следующие этапы:

1. Через 12 дней после того, как огурцы высажены, на определенную высоту следует натянуть веревку.
2. Между первыми 4 листами нужно убрать растущие цветы и росточки.
3. Когда вырастет еще 5 листьев, нужно удалить новые образовавшиеся боковые ростки.
4. Пока растение развивается, постоянно убирать боковые ростки.
5. Когда растение становится выше предела подвязывания, прищипывается верхушка огурца. Формирование окончено.

Для того, чтобы процедура проходила наиболее эффективно, нужно использовать острый секатор.

Прищипывание

В необходимости данной процедуры мнения огородников расходятся. Некоторые считают, что это пустая трата времени. Однако если не применять данный способ, велика вероятность того, что на боковой части растения будет много пустоцветов. А для того, чтобы получить богатый урожай, не стоит игнорировать этот момент.

Прищипывание имеет следующие достоинства:

1. Появляется большое количество женских побегов, плоды которых имеют высокое качество.
2. Огурцы гарантировано не будут горькими.
3. Высокий уровень плодоношения.

Процедуру прищипывания проводят по следующей схеме:

1. Как только у куста появилась первая пара листьев, процедуру проводят в первый раз. После этого побеги необходимо хорошо полить.
2. Когда у растения появились еще 6-8 листьев, прищипывание делают повторно. Проводится это на боковой части растения, идущей от главного ростка.
3. После появления 10 листьев, прищипывают в третий раз, но уже боковые мужские плоды.
4. При появлении 12 листа, растение готово к тому, чтобы закрепить его за перекладину. На данном этапе процесс прищипывания окончен. Остается лишь удобрить культуру.

Огурцы нельзя отнести к неприхотливым овощным культурам. Они чутко реагируют на малейшие изменения условий окружающей среды. На качество плодов влияет и недостаток витаминов.

Грамотный уход за огурцами от посадки до урожая, правильный полив, своевременная подкормка и поддержание нужной температуры в теплице помогут получить богатый урожай из вкусных и сочных плодов.

Регулятор температуры в теплицах

Уровень температуры в теплицах обязан зависеть от освещенности (ночью температура должна быть ниже, а днем – выше). Регулятор температуры, который работает от двух датчиков (температура и освещенность), подходит по всем пунктам требований тепличного регулятора температуры.

Регулятор имеет две основные части:

1. Блок коррекции температуры согласно уровню освещенности (транзисторы VT2, VT4);
2. Собранный на транзисторах VT6, VT8, VT10 блок-регулятор температуры.

Регулятор температуры: принципиальная схема

Электрическая схема блока регулятора температуры.

Согласующее устройство, выполненное на транзисторе VT5, связывает данные блоки. То значение температуры, которое вы установили, сместится, как только изменятся условия освещенности, в зависимости от положения переключателя S1. Своими не показанными на схеме контактами, выходное реле К1 управляет работой нагревательного устройства. Кроме того, оно является нагрузкой усилителя мощности VT10.

Датчики представлены терморезистором R14 и фоторезистором R1 и настроены на соответствующую реакцию в случае изменения температуры и освещенности. Парамы, которые поддерживает комбинированный регулятор, совершают установку по освещенности переменным резистором R2, по уровню температуры это осуществляет переменный резистор R15 и регулятор смещения температуры – переменный резистор R12. Блоки КТ и РТ созданы на основе триггеров Шмитта. В их эмиттерные цепи включены диоды VD3 и VD7 для уменьшения зоны нечувствительности триггеров (гистерезиса).

Выходное реле К1, которое управляет мощным контактором по включению обогревателя РПУ-2, имеет напряжение срабатывания 24 В. Есть также возможность для использования и герконового реле серии РПГ, имеющего такое же напряжение. В случае относительного небольшого показателя коммутируемой мощности (несколько десятков ватт), допускается применение реле РЭС-32 (паспорт РФ4.500.131 или РФ4.500.163).

Трансформатор питания создан с использованием магнитопровода ШЛ20х16. Первичная обмотка имеет 3300 витков провода ПЭВ-2 – 0,1, вторая обмотка – 350 витков провода ПЭВ -2 – 0,47, третья обмотка – 100 витков провода ПЭВ-2 – 0,21. Переключатели S1 и S2 – П2К, имеющий фиксацию в нажатом положении.

Если регулировка температуры в теплице проводится правильно, средняя температура обязана составлять от +16 до +25 градусов Цельсия, а в ночное время суток должна падать не более чем на 5-8 градусов. Температура ниже нормы начнет замедлять скорость роста растений, а слишком высокая температура тоже не очень благоприятна: она стимулирует рост зеленой массы, что станет причиной ущерба урожайности растений и качества плодов в теплице. Вроде бы все просто, жаркая погода в теплице должна помочь и помидорам, и пальмам в росте и урожайности. Но не тут-то было. Всего лишь пару лишних градусов выше нормы, и большое количество растений начинает чахнуть. В чем причина?

Дело в том, что у каждого вида растений есть своя «любимая» температура, и не только воздуха, а и грунта в том числе. Потому и случается так, что при определенном регулировании температуры в теплице один овощ демонстрирует изобилие в своем урожае, а второй в то же время почти не дает плодов. По этой причине необходимо создавать особенные условия для каждой отдельной группы саженцев. Вот типичная схема контроля за температурой:

Схема расположения датчиков температуры в теплице.

Температура воздуха и грунта в теплице задает темп освоения растениями необходимых им питательных веществ. Чем более развита корневая система у растений, тем более правильно поставлена организация температурного режима в теплице. Если температура составляет меньше 10 градусов тепла, процесс усвоения питательных веществ начинает замедляться. По этой причине температура грунта обязана быть от 13 до 25 градусов, в зависимости от растения, которое посажено в этот грунт. Для хорошего развития корневой системы температура воздуха обязана быть одинаковой и ночью, и днем.

В зависимости от того, какой вид овощей выращивается, дневная оптимальная температура в теплице – 16-25 градусов, а ночью на 4-8 градусов меньше. Скорость роста растений является прямо пропорциональной температуре, поэтому, если увеличить температуру на 10 градусов, увеличится и скорость роста. Но и чрезмерно повышать температуру не стоит (за 40 градусов), поскольку это вызовет гибель зелени.

Как правильно прищипывать огурцы в теплице

Отделяют части растения острыми ножницами или руками при помощи указательного и большого пальцев, сильно сжимая стебель и аккуратно отщипывая ненужное. Тонкие молодые пасынки удобнее убирать вручную, поскольку они мягкие и ломкие. Если прищипывание проводят с помощью инструментов, их лезвия предварительно затачивают и дезинфицируют.

Оставляют пеньки высотой 0,5–1 см. Убирают мужские цветки, усики и пасынки в пазухах листьев. Нельзя грубо обламывать стебель, отрывать точку роста.

Мероприятие проводят в сухой день, когда надземная часть кустов уже полностью просохнет после полива. Эта процедура не только стимулирует появление завязей, но и омолаживает растение.

По классической схеме насекомоопыляемых сортов и гибридов

Нагрузка на куст по классической схеме возрастает постепенно снизу вверх: чем выше растение, тем больше побегов, завязей и листьев оставляют:

1. Когда основные стебли вырастут до высоты 50 см, делают «зону ослепления». Для этого удаляют все боковые побеги, появившиеся ниже пазухи 6 листа.
2. До высоты 100 см все боковые отростки прищипывают над первым листом, оставляя 1 завязь.
3. На высоте от 100 до 150 см оставляют лишь 3-4 побега, формируют отростки с 2 завязями и таким же количеством листьев.
4. Стебель длиной свыше 150 см перекидывают через шпалеру, 3-4 следующих боковых отростка прищипывают выше 3-4 завязей.
5. Верхнюю точку роста основной плети удаляют, когда расстояние от свисающей макушки до земли начнет равняться 60–70 см.

Многие производители предлагают подходящую схему формирования кустов на упаковке с семенами. В таком случае лучше придерживаться рекомендаций.

Схема прищипывания самоопыляемых видов

На огурцах, которые не опыляются насекомыми, женские цветки формируются в основном на боковых побегах. Поэтому прищипку делают, чтобы отростков появилось много. Как прищипнуть самоопыляемые огурцы, которые растут в теплице:

1. После формирования на главном стебле первых 3 завязей их удаляют.
2. Макушку главной плети удаляют выше 6 настоящего листа, стимулируя разрастание боковых отростков.
3. Боковые побеги прищипывают, оставляя по 3-4 завязи на каждом, аккуратно подвязывают, не допуская спутывания.

Не все самоопыляемые сорта нуждаются в прищипке, но для поздних огурцов эта процедура обязательна.

Прищипывание партенокарпических сортов и гибридов

Такие растения образуют в основном женские цветы, которые чаще всего формируются на основном стебле. Растения отличаются высокой скоростью побегообразования, поэтому прищипку проводят не только для формирования, но и для избежания чрезмерной загущенности.

Пошаговая схема, как прищипывать такие огурцы в теплице:

1. Ослепление делают в пазухах первых 4 настоящих листьев, убирают их вместе с цветками.
2. Пятый и шестой побеги укорачивают, оставляя 20 см.
3. 3-4 отростка, появившиеся выше, прищипывают на расстоянии 40 см, а выросшие еще выше 3-4 побега оставляют длиной в 50 см.
4. После того как вырастут еще 5-6 листов, главный стебель прищипывают.

У гибридов убирают пасынки и лишние усики, образующиеся в пазухах листьев. Следят, чтобы верхние длинные отростки не спутывались.

Опытные огородники рекомендуют обрывать уголки верхних, слишком больших листьев, если они притеняют нижние побеги, уменьшают их освещение. Такие действия не принесут вреда, но увеличат площадь попадания солнечных лучей на нижние ярусы высоких и мощных кустов.

Особенности посадки и ухода за огурцами в теплицах из поликарбоната: как вырастить богатый урожай

Поликарбонатные теплицы отличаются от стеклянных более устойчивым микроклиматом. Особенно это касается влажности воздуха, которая является непременным условием для завязи. Однако, избыток влажности может привести к возникновению плесени. Что бы избежать этого, необходимо регулярно проветривать теплицу.

Если вы высадили в теплицу семена, то температурный режим должен составлять 25-30 градусов. В период же вегетации и плодоношения он должен быть несколько ниже — 17-28 градусов. Важна так же и температура почвы. Она недолжна быть ниже 12 градусов. Иначе корни становятся неспособными впитывать воду.

Поскольку поликарбонатная теплица позволяет выращивать огурцы и зимой, то кроме отопления в ней необходима дополнительная подсветка из фитоламп.

Важным моментом является и состав почвы. Органических составляющих в ней должно быть около 40%. К ним можно отнести перегной, торф, компост, опилки, прошлогодняя листва.

Выращивать огурцы в поликарбонатной теплице можно двумя способами: безрассадным и рассадным.

Начальная подготовка семян аналогична для любого способа, хоть рассадой будете выращивать огурцы, хоть сразу высадкой в грунт. Если высаживаете семенами, то лучше всего подойдут те, которые были собраны 2-3 года назад. Выборка, проращивание и последующее высеивание. А вот у же посадка в грунт требует определенных правил. Рекомендуют сажать рассаду двустрочным методом (или двурядным). Это значит, что расстояние между рядами составит 50 см., ширина дорожки – 80 см., а расстояние между кустами – 20-30 см. Эти расстояния сохраняются как при посеве семенами, так и посадке рассадой.

Из всех сортов для поликарбонатной теплицы лучше всего подходят теплолюбивые. Что касается сроков посадки, то семена можно высевать в конце марта — начале апреля. Рассада же высаживается через 25-30 дней после посева. Если у вас теплица отапливаемая, то высаживать можно и в феврале.

Что касается полива, лучшим вариантом станет капельный. В противном случае ручной полив должен быть не реже одного раза в три дня.

Что касается температуры. Ночью она должна быть не ниже 12, а днем 15 градусов. При выращивании же семенами температура должна быть постоянной в пределах 25-30 градусов вплоть до их прорастания. Проветривать теплицу надо будет только тогда, когда температура воздуха установится на 20 градусах.

При соблюдении вышеописанных условий огурцы будут хорошо расти и дадут обильный урожай.

Вредители и болезни огурцов в теплице

Теплица надежно защищает рассаду от ветра, холода, дождя и снега, но даже регулярное протравливание и прокаливание почвы не гарантирует того, что растения смогут избежать заражения вирусными и бактериальными болезнями, не будут повреждены многочисленными вредителями.

• Серая гниль:
  • Поражает завязи листья и плоды, является одним из наиболее распространенных грибковых заболеваний.
  • Признаком заражения считается появление на плодах и листьях скользких серых пятен, постепенно образующих одно большое пятно.
  • Пораженные серой гнилью участки растений удаляют.
  • Поврежденные места присыпают медным купоросом, известью или угольной пылью, опрыскивают фунгицидами.
• Тепличная белокрылка:
  • Опасное для тепличных культур насекомое, напоминающее маленького мотылька белого цвета.
  • Белокрылка питается соком растений, извлекаемым ею из листьев и стеблей.
  • Взамен полученного сока она выделяет сахаристое вещество, из-за которого листья чернеют и погибают.
  • Поселяется в нижней части листа.
  • Предотвратить ее появление в теплице можно, натянув на форточки кусок марли, сложенный вдвое.
  • Для борьбы с белокрылкой используют 0.2% раствор биопрепарата «Актофит».
• Мучнистая роса:
  • Поселяясь в прикорневом грунте, оказывает губительное воздействие, как на само растение, так и на будущий урожай.
  • Проявляется в виде белого налета, внезапно покрывающего большую часть листьев.
  • По мере распространения заболевания налет становится бурым, листья скручиваются и опадают.
  • Зараженные растения удаляют, оставшиеся кусты обрабатывают фунгицидами, в почву вносят настой коровняка.
• Тля бахчевая:
  • Маленькое насекомое, длиной не более 2 мм, темно-зеленого или черного окраса.
  • Питается соком растений, что приводит к их иссушению и гибели.
  • Источником заражения являются сорняки.
  • Для борьбы с тлей растения обрабатывают настоем из красного перца и табачной пыли, различными фунгицидами (Интр-вир, Стрела).
• Корневая гниль:
  • Болезнью могут быть поражены, как молодые, так и старые растения.
  • Угрожает это заболевание, прежде всего ослабленным вредителями, кустам.
  • Бактерия негативно воздействует на корневую систему, что приводит к гибели всего растения.
  • Листья заболевших огурцов покрывают бурые пятна, они деформируются и опадают.
  • Стебель истончается, его становится легко выдернуть из земли.
  • Пораженные кусты обрабатывают «Триходермином», «Псевдобактрином-2» и «Бактофитом».
• Бурая пятнистость:
  • Причиной распространения заболевания является полив холодной водой и падение температуры воздуха в теплице ниже 10-13 градусов.
  • Болезнь поражает плоды, на них появляются бурого цвета язвы, выделяющие неприятного цвета жидкость.
  • При появлении таких язв растения перестают поливать на неделю, а парник раскрывают в теплое время года (лишняя влага испаряется) и наглухо запечатывают в холодное (позволяет повысить температуру воздуха).
  • Пораженные растения опрыскивают 2 раза в день препаратом «Хом» или 1% раствором бордоской жидкости.  

Уход за рассадой

Рассада огурцов растёт очень быстро, если обеспечить растениям оптимальные условия. Огурцы требуют яркого освещения, поэтому рассаду ставят на южный подоконник или под лампу.

Огурцы — это теплолюбивая культура. Рассада хорошо развивается, если температура днём в пределах +22-24°С, а ночью +18-20°C.

Для роста огурца важна температура почвы. Как правило, она на несколько градусов ниже, чем температура воздуха. В холодной почве огурцы растут плохо, рассада чаще поражается грибковыми заболеваниями.

Поливы

Рассаду нужно регулярно поливать. Вода для полива должна быть комнатной температуры или чуть теплее. Температура воды имеет критическое значение для огурцов. Полив холодной водой провоцирует развитие корневых гнилей.

Частота поливов зависит от температуры почвы и расположения рассады. На южном подоконнике почва в рассадных стаканчиках высыхает быстрее, чем при выращивании рассады под лампой. Если рассадные ёмкости стоят на холодном подоконнике, то почва дольше остаётся влажной. Всё это нужно учитывать, чтобы избежать переливов или пересушивания.

Рассаду огурцов поливают, как только верхний слой почвы слегка подсохнет. Нельзя допускать пересыхания земляного кома, это приводит растения в состояние стресса и даёт остановку в росте. Но и переливать рассаду опасно. Корни растений должны дышать. Лучше проводить ежедневные поливы небольшими дозами.

Подкормки

Если почвенная смесь содержит большой процент биогумуса или перегноя, то рассада огурцов может расти без дополнительных подкормок. Однако при использовании современных стимуляторов роста растения развиваются быстрее и раньше вступают в плодоношение.

После появления первого настоящего листа можно провести внекорневую подкормку био-регуляторами роста «Амицид» или «Изабион». Это органо-минеральные удобрения с высоким содержанием аминокислот и полипептидов. Подкормку хорошо повторить после высадки рассады огурцов в теплицу, это снизит стресс и ускорит укоренение растений.

При выращивании рассады самое главное — это получение развитой корневой системы. Именно благодаря сильным корням растения быстро приживаются на новом месте, идут в рост и формируют мощную надземную массу. О росте корней нужно позаботиться с самого начала, ещё на моменте выращивания рассады.

Отличные результаты показывает обработка рассады огурцов препаратом «Этамон Био». Проводят две последовательных обработки: первая в фазе 3-6 листьев, вторая через 7-10 дней. Это даёт значительное улучшение качества рассады. Препарат стимулирует развитие корней и рост листовой массы, укрепляет иммунитет растений.

При выращивании рассады огурцов раз в две недели можно давать корневую подкормку органо-минеральным удобрением «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» . Сбалансированный состав удобрения обеспечивает растения всеми необходимыми питательными веществами. Гумат натрия улучшает усвоение минеральных веществ. В составе удобрения основные элементы питания: NPK= 3,5:2,3:4,6, а также магний, железо и другие микроэлементы.

Как правильно рассчитать размеры огуречной грядки

Планирование участка под выращивание овощной культуры может вызвать трудности разве что в теплице. Для разметки места под огурцы необходимо учесть «запросы» самого растения (площадь питания, достаточная освещенность), не забыв оставить дорожки нужной ширины.

Стандартная ширина теплицы 3 м. Теоретически можно сделать 2 грядки по краям и удобную дорожку в центре. Но строение теплицы таково, что наиболее благоприятные условия для огурцов как раз в этой средней части, и не рационально использовать ее для обустройства дорожки.

Оптимальная планировка грядки в теплице из поликарбоната предполагает разбивку всей площади на 2 дорожки и 4-5 рядов для посадки огурцов:

• 2-3 рядка в центре с интервалом 30-35 см в ряду и 30-35 см между рядами, всего ширина грядки получается 120 см;
• вдоль наружных стенок теплицы можно обустроить узкие грядки на 1 ряд шириной примерно 40 см;
• оставшегося пространства между рядками (300 − 120 − 40×2 = 100 (см)) вполне достаточно для разбивки 2 дорожек по 50 см шириной.

Разбивка участка для выращивания огурцов под открытым небом производится по тому же принципу. Единственное различие — ширину проходов между рядами можно выбирать на свое усмотрение. Для открытого грунта следует оставлять дорожки пошире: садовая тележка, поливочные шланги, дачные инструменты должны вписываться в геометрию грядок.

Правильная разбивка участка огорода и оптимальный выбор схемы посадки огурцов решают проблему комплексно:

1. Кусты получают достаточно света, воздуха и корневого питания — растут и плодоносят, не тратя силы на болезни и конкуренцию.
2. Предусмотрительный дачник на удобно спланированных грядках регулярно собирает урожай, не отвлекаясь на борьбу с заболеваниями и вредителями, постоянными спутниками загущенных посадок овощей.

Как вам статья?

Мне нравится7Не нравится