Строительство бетонного септика
Бетонные стены очистного сооружения нужно армировать. Заливку бетоном проводите по следующей схеме:
- Выровняйте дно котлована под все емкости. Для каждой подготовьте опалубку. В последней камере опалубка готовиться только для стен. Для опалубки подойдут старые доски, сбитые гвоздями.
- На дне каждой камеры сделайте подушку (щебень и песок). В последней камере подушка должна быть толще. Это для лучшей фильтрации. Бетонный раствор готовьте из цемента лучших марок, чтобы выдержал давление канализационных стоков и почвы.
- Заливку стен проводите в несколько этапов, каждый раз заливая максимум 50 см. Очередной слой рекомендуется прокладывать камнями, а затем ставить арматуру для последующего.На соединительные отверстия между камерами и в вентиляционные отверстия также необходимо установить опалубку, из щебня и песка сделать подушку и армировать заливаемый бетон. После окончания работ с бетоном, оставьте конструкцию открытой не менее, чем на две недели, для просушки.
Лучшие септики для дачи до 5 человек
Септики – это важное устройство для наличия канализационной системы в частном доме, которое гарантирует комфорт и безопасность не только для человека, но и для грунта. Все модели имеют свои особенности и уровень производительности, поэтому перед выбором нужно ознакомиться со многими нюансами их функционирования. Они должны мгновенно перерабатывать отходы, устраняя загрязнение поверхности и появление неприятного запаха вокруг
Рейтинг строился после проведения сравнительных тестов среди 7 номинантов. Из них было выбрано 3 септика, которые подойдут для дачи с семьей в 5 человек
Они должны мгновенно перерабатывать отходы, устраняя загрязнение поверхности и появление неприятного запаха вокруг. Рейтинг строился после проведения сравнительных тестов среди 7 номинантов. Из них было выбрано 3 септика, которые подойдут для дачи с семьей в 5 человек.
Барс-Био 5
Модель создана для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, проведенных в загородные дома или небольшие дачи. Отличием Барс-Био 5 от других устройств является простота в его монтаже, легкая эксплуатация и эффективность работы. Он не требует дополнительного подключения к электропитанию. Также модель представлена в горизонтальном положении, что снижает трудоемкость земляных работ, отбирает необходимость рыть излишне глубокий котлован. Барс-Био подойдет для земельных участков, которые имеют высокий уровень грунтовых вод.
Достоинства
- Работает без электричества;
- Простота монтажа;
- Нет засоров;
- Прочность;
- Работает бесперебойно.
Недостатки
Не подходит для больших семей больше 6 человек.
По отзывам видно, что септик функционирует бесперебойно, не засоряется, справляется со своими обязанностями. Он будет отличным вариантом для дома, который имеет частые проблемы с электричеством. Его мощности и очистительных функций вполне хватит для семьи, в которой проживают до 5 человек.
Юнилос Астра 5
Автономная канализация рассчитывается на переработку сточных вод на дачах, в которых проживает до 5 человек. Устройство работает быстро и практично, в сутки перерабатывает до 1м2 воды. Контейнеры способны выдержать максимальный единовременный выброс воды в объеме до 250 литров. Септик астра 5 не создана для дач, которые оснащены ванной. Их используют преимущественно владельцы душевых кабинок. Канализация проводит постоянную очистку сточных вод, препятствуя накапливанию их в резервуарах. Вследствие этого минимизируется возникновение неприятного запаха.
Достоинства
- Хороший компрессор;
- Отсутствие запаха;
- Быстрая установка;
- Можно проводить очистку.
Недостатки
- Иногда возникают сложности в установке;
- Предназначается только для дач с душевыми кабинками.
Из отзывов видно, что Юнилос Астра 5 будет хорошим помощником только для небольших помещений с наличием душевой кабинки. За счет небольших контейнеров с вместительным объемом до 250 литров, септики не предназначены для ванн, что не всегда удобно. Устанавливать систему лучше всего с помощью профессионалов.
Евролос Удача
Система монтируется на глубину до 40 см, выдерживает объем воды до 1800 литров. В септике содержатся особые анаэробные бактерии, которые способствуют быстрому разложению органических веществ. В сутки Евролос Удача перерабатывает до 0,8 м3 отходов. Установка системы несложная, можно справиться без профессионалов. Она погружается в котлован небольшой глубины, затем происходит соединение труб и устройства дренажа. Накопительный септик для дачи будет справляться со своими обязанностями для семьи, состоящей из трех человек, использующей только один унитаз.
Достоинства
- Работает без энергии;
- Эффективность;
- Длительный срок службы;
- Отсутствие запаха;
- Хорошая переработка.
Недостатки
Обслуживает только семью из трех человек.
По отзывам видно, что в системе установки есть небольшие нюансы, о которых могут знать только профессионалы. Чтобы обеспечить себе долговечную и продуктивную работу устройства, желательно доверить монтаж мастерам.
Монолитная конструкция
Если возможности завести кольца или найти еврокуб нет, то можно залить все бетоном. Отличный вариант для тех, кто ездит на дачу не часто и небольшой компанией. В этом случае есть плюс — делают только один бассейн, квадратной формы без дополнительной фильтрации. Инструкция:
- Вырывается котлован.
- Далее бетонируется дно.
- Далее с помощью секций, делаются бетонные стены.
Здесь стоит учитывать, что каждая секция будет отвечать за свой фронт работы — перелив. Сверху все можно закрыть бетонной плитой, резервуар будет герметичным, но не очень привлекательным. Бетонный септик +своими руками делается в течение нескольких дней.
Выбор материалов
Для изготовления септика на выбор есть несколько материалов. Но не все они обеспечивают долговременную и надежную работу без нарушения герметичности емкостей, а использование некоторых видов ограничено необходимостью применения подъемной техники. Вот наиболее популярные материалы, как альтернатива покупному септику:
- Покрышки. Рассматривать их, как вариант для строительства септика, не стоит по двум причинам: невозможно обеспечить герметичность стыков в условиях сезонного пучения грунта и маленький объем.
- Кирпич. Из него можно выложить емкость любого объема, но рядовой кирпич имеет высокую гигроскопичность (водопоглощение не менее 8%). Чтобы обеспечить долговременную службу нужна двойная гидроизоляция стенок снаружи и изнутри. Иначе кирпич начнет разрушаться, неочищенные стоки будут просачиваться в грунт, а дождевая и талая вода — внутрь (в зависимости от того с какой стороны и на каком участке поверхности давление будет выше). Иногда можно встретить совет выложить стенки клинкерным кирпичом, хотя, при его штучной стоимости от 20 руб., дешевле купить готовый септик. Но из-за наличия кладочных швов гидроизоляцию придется в любом случае проводить, а это дополнительные расходы.
- Металлические емкости. Это — хороший вариант. Тем более, что найти в продаже б/у бочки и цистерны подходящего объема за треть от цены новых не проблема. А некоторые сайты по продаже септиков и емкостей для хранения технических жидкостей сами предлагают такой товар. Изнутри сталь ржаветь не будет (нет кислорода — нет условий для окисления), снаружи стенки достаточно обмазать битумной мастикой. Но чтобы сделать стальной септик своими руками нужно иметь оборудование для газовой резки и сварки. А чтобы установить на место емкости, нужна техника.
- Пластиковые емкости. На рынке очень большой выбор полимерных емкостей для однокамерных «накопительных септиков», из которых можно собрать двух- или трехкамерную локальную очистную станцию. Также много проектов с применением «еврокубов», но у них есть ограничение — в пучнистых грунтах относительно легкий септик будет «выдавливаться» на поверхность как поплавок. Поэтому его надо «якорить» к бетонному основанию.
- Колодезные кольца. Это распространенный вариант изготовления септика, в том числе как услуга монтажа «под ключ». Провести работы полностью своими руками не получится — необходимо привлечение подъемной техники. Остальные работы можно сделать самому. Единственное слабое место — стыки. Но есть модификации колец с замковым соединением «шип-паз», которые снижают риски просачивания жидкостей, хотя гидроизоляцию стенок и дна это не отменяет.
- Монолитный железобетон. Самая прочная и надежная конструкция, но самая длительная по срокам изготовления. Помимо котлована необходимо построить опалубку, провести армирование, заложить стаканы под трубопроводы, залить и уплотнить бетонную смесь, а затем ждать месяц пока бетон созреет до проектной прочности.
Из всех перечисленных вариантов чаще используют готовые емкости или колодезные кольца.
Роем себе яму
Необходимо вырыть яму (вручную или техникой – кому как повезёт) для будущей установки где-то 2,5 м на 3,5 м. Глубина входной трубы слива сточных вод.
Дабы не промерзала, нужно устраивать на метровой глубине, как минимум. А от неё до дна септика надо от 80 см до 120 см.
Глубже рыть не стоит. Горизонтальные размеры указаны в расчёте на семью из 4 человек, если вы сделаете больше –значит реже нужно ваше вмешательство, только плюс.
Но затраты на бетон вырастут в квадратичной зависимости от размеров. Указанные на рисунке размеры гарантируют 10 лет работы без забот.
После залива бетона за счёт толщины стенок, размеры сократятся до 2 на 3 метра в плане. По строительным нормам объем камеры должен превышать трёхсуточный слив.
Хотя конечно, расчёт объёма септика – сугубо индивидуальное дело. В любом случае, за норму берётся банно-прачечный день.
Когда всё стирается, моются полы и т.д. Пропорции в плане могут быть любыми, главное, что бы объём соответствовал
Однако, при любых изменениях размеров расстояние от нижней точки входной трубы слива до дна септика необходимо оставлять неизменным: те же 80-120 см.
Остальные размеры должны учитывать толщину стенок или объём бетонных плит, которые используются для создания двухкамерности.
Естественно, полная глубина септика равна этой глубине, плюс уровень залегания трубы слива от поверхности земли, что в свою очередь привязано к уровню выхода трубы из дома, и необходимого перепада трубы на расстоянии от дома до септика.
Повторим, что бы труба не подмерзала, надо её закапывать не менее метра.
Весьма желательно, что бы выкопать яму до грунта, хорошо пропускающего сточные воды: песок с гравием, камень (не скала).
Если у вас глинистая почва на участке, копайте поглубже. Даже если на трёх метрах глубины нет водоносного слоя, выкопайте ещё, одновременно уменьшая площадь копания, пока ваши труды не увенчаются победой, и вода не начнёт скапливаться в яме без дождя.
Самый идеальный вариант – разведка боевым копанием.
Возможно, это вам подскажут местные власти или руководство дачного посёлка.
Иначе вы рискуете делать одну работу по два раза. Были случаи, когда люди переделывали септик через год-два из-за того, что чистая глина воду не пропускает. А потом оказывалось, что всего-то не докопано 50-60 см!
Монтаж
Для сооружения септика из пластиковых бочек понадобиться 3 емкости: две на отстойники, одна – для дренажа. Если в доме проживает 2-3 человека, то объем одной бочки должен быть не менее 1 куба.
Монтаж конструкции из пластиковых бочек состоит из следующих этапов:
- У бочек, которые будут служить септиком необходимо срезать дно.
- Вырыть необходимого объема котлован (с расчетом того, что 1 м глубины должен быть еще и для бочки, служащей дренажом, а также слоя засыпки).
- На дно засыпать поочередно слой песка и щебня (по 20 см каждый).
- В бочку вмонтировать сточную трубу при помощи вреза в боковую стену емкости, или же путем опускания трубы в септик на глубину не менее 50 см, при условии, что водоотвод будет находиться под наклоном.
- Поверху накрыть конструкцию металлической пластиной или крышкой. Засыпать землей (примерно 50 см слоя).
Процесс изготовления септика своими руками
1. Копаем яму под септик и инфильтратор
Корпус септика решил собирать из ж/б колец, как самый недорогой вариант. Диаметр колец, глубина и их количество рассчитывается индивидуально.
Вырыл яму под септик и инфильтратор. Листайте дальше ->
Листайте дальше ->
Яма под септик
Вырыл яму под септик и инфильтратор. Листайте дальше ->
2. Собираем двухкамерный септик
Я установил два бетонных кольца + сверху кладка из кирпича. Рабочий объем септика – порядка 0,65-0,7 куба (650-700 литров).
У приемной первой камеры дно должно быть забетанировано. Сверху накрываем септик бетонным кольцом с полимерным люком. Все стыки промазываются раствором с добавлением жидкого стекла для сохранения герметичности конструкции
Подробное описание конструкции моего септика. Листайте дальше ->
Другой ракурс
Подробное описание конструкции моего септика. Листайте дальше ->
3. Собираем инфильтратор с приточной вентиялцией
Инфильтратор служит для более тщательной очистки сточных вод. Обычно монтируются совместно с септиком на расстоянии не менее 1 метра. Выглядят как перевернутая чаша (таз).
Процесс изготовления инфильтратора:
- Засыпаем в яму щебень щебень (высота слоя щебня 0,4-0,5 метра)
- Поверх устанавливаем корпус инфильтратора (в моем случае – перевернутая ванна)
- Монтируем приточную вентиляцию (выход из корпуса септика) и перелив в инфильтратор. Все соединения герметизируем.
- Покрываем геотекстилем и засыпаем конструкцию
Засыпаем в яму щебень. Листайте дальше ->
Поверх устанавливаем корпус инфильтратора (перевернутая ванна). Листайте дальше ->
Монтируем приточную вентиляцию и перелив в инфильтратор. Листайте дальше ->
Засыпаем в яму щебень. Листайте дальше ->
4. Монтируем вытяжку
Можно очистное сооружение подключить к фановом стояку. Так как в доме у меня его нет, нужно сделать индивидуальную вытяжку и поднять трубу на высоту не менее двух метров.
Заглянем в септик спустя 5 лет
В течение 5 лет наблюдал за работой септика и ни разу его полность не откачивал. Все работает, как я и рассчитывал.
Смотрим, что внутри. В приемной камере (на фото снизу) на поверхности видим корку из жира/мыла и т.д. На дне присутствует твердый осадок (периодически от него нужно избавляться). Во второй камере стоки значительно чище. Когда уровень стоков в септике поднимается, очищенные стоки переливаются в инфильтратор и уходят в землю.
А вот что стало с обычной канализацией из покрышек:
Смотрим внутрь септика спустя 5 лет. Листайте дальше ->
Вот для чего нужен тройник на входной трубе – это ловушка для жира/мыла.
Смотрим внутрь септика спустя 5 лет. Листайте дальше ->
Монтируйте септик правильно, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забудьте подписаться набудет интересно.
Принцип работы «вечного» септика
Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.
К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.
Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.
Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.
Недорогой альтернативный вариант
По финансовым и временным затратам вариант изготовления септика для дачи из бочек своими руками достаточно привлекателен. В открытом, но вполне работоспособном состоянии, он выглядит так:
Понятно, что такая конструкция собирается и устанавливается за несколько дней. Главное, не забыть: в родных крышках нужно просверлить отверстия и вставить в них трубочки. Еще один момент: бочки должны быть плотно закреплены в грунте.
Минимальный объем бочек должен быть около 200 л, с 50-60 литровыми связываться не стоит. Цена новых емкостей интересующего литража около 2,5 тысяч рублей за штуку, но можно найти б/у, дешевле, и уложиться в 5-6 тысяч рублей.
Такой септик вполне достаточен для дачи, где гости появляются не часто и останавливаются максимум на пару дней, или постоянно живет один человек, который в сутки расходует до 100 литров. В принципе, при любом расходе воды импровизированные резервуары защищены от переполнения, но выходящая из септика жидкость не будет успевать очиститься (не пройдет даже фазу отстаивания). Для дачного участка это, в большинстве случаев, некритично.
Преимущество септика, собранного из бочек – возможность периодической самостоятельной очистки резервуара от плотного осадка при помощи совка, закрепленного на удобной длинной ручке.
Особенности создания и установки септика своими руками
Септик своими руками для частного сектора, это своего рода новшество, вошедшее в обиход пару десятилетий назад. Построенное с соблюдением всех норм септическое сооружение не требует регулярной уборки (откачки) и может быть изготовлено из подручных ненужных средств — бочек, покрышек и т.д. Как сделать септик самому? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.
Где разместить самодельный септик для выгребной ямы
Особенности создания септика
Сделать септик своими руками для дома и дачи очень просто. Установка септика своими руками требует соблюдения некоторых особенностей, о которых мы поговорим ниже. Сделать самодельный септик — может каждый. Он, прежде всего, избавит от ежемесячного вызова специальной техники для чистки ямы, количество заказов спецтехники сократится до одного — двух раз в год.
Устройство септика в частном доме своими руками выполняется в несколько последовательных этапов. Земляные работы, проводимые при строительстве септика своими силами, имеют некие особенности. Яма септика своими руками не нуждается в придерживании определенной технологии при рытье котлована, она лишь требует соблюдения некоторых элементарных правил. Самостоятельная установка канализационного сооружения должна начинаться с проведения всех необходимых расчётов. При строительстве кирпичного или монолитного септика размер котлована должен рассчитываться с учетом толщины будущих стен. В случае строительства камеры из бетонных колец, котлован должен быть чуть больше, так как в дальнейшем кольца с наружной стороны будут изолироваться.
Дно готового котлована необходимо разгладить (выровнять) и утрамбовать. После необходимо уложить слой песка, толщина которого должна быть не меньше 30 сантиметров и хорошенько утрамбовать его.
Как правильно разместить сливную яму в земле
Особенности установки септика
Как установить септик своими руками? Следует помнить, что подобное сооружение своими руками для частного дома обладает некими особенностями установки. Прежде всего, строительство септика своими руками требует проведения грамотных и точных расчётов канализации, которая имеет внушительное количество математических показателей, таких как: свойства почвы, грунтовых вод и т.д. Дачный септик своими руками с почвенной доочисткой имеет некие стандарты по расположению от важных объектов:
- Не менее 5 м до плодовых деревьев, 3 м — до неплодовых.
- Не менее 5 м до дорожного полотна, хозяйственных и жилых помещений.
- Не менее 25-30 м до открытых водоемов, водохранилищ и водозаборных колодцев.
- Не менее 50 м до колодца (источник питьевой воды).
Монтаж очистительного сооружения своими руками требует знания нескольких важных параметров:
- Уровень грунтовых вод.
- Тип почвы.
- Глубина промерзаний в зимний период.
Устройство септика своими руками подразумевает уклон сточной трубы от внутридомового санузла, равняющийся не менее 2 см на погонный метр, то есть труба должна находиться под постоянным наклоном. Также она должна быть ровной и без каких-либо изгибов.
Правила монтажа самодельных септиков
Не менее важным показателем является глубина котлована, которая прежде всего, зависит от объёма септика. Изготовленный септик своими руками для дома в случае его вертикального расположения будет глубже траншеи на 1,5 — 2 м. Донную поверхность котлована заливают бетоном, делая армированную площадку толщиною 10-15 см. Заливка бетона проводится частями: сначала заливается одна часть, потом, после ее затвердевания — вторая, и так далее, до полного заполнения.
Далее от корпуса септика выводят вентиляционный канал, позволяющий воде свободно стекать в почву. Кирпичный колодец накрывается защитным люком и комплектуется выходом наружу. Правильный септик своими руками должен выдерживать необходимый угол уклона, который равен 5-10 см.
Монтаж септика своими руками очень прост. Установка септика замкнутого типа требует следующего:
- Учитывать глубину промерзания почвы.
- Хорошо утрамбовывать подушку из песка.
- Наличие монолитной основы под емкостью.
На выходе из септика можно поставить насос, который будет применяться для полива огорода и откачки чистой воды.
Как видите, вопрос: как сделать септик своими руками? Не представляет из себя ничего сложного, простой септик своими руками может соорудить каждый, было бы время и желание.
Как не ошибиться с размером
Следующее ваше действие – сделать точные расчеты, касательно размеров будущей конструкции.
Количество постоянно проживающих в доме людей для вас не является секретной информацией?
Каждый член семьи в сутки, в среднем, использует около 200 литров воды.
Делаем нехитрую калькуляцию и получаем нужные объемы. Теперь, к этому числу добавляем 25-30% (на случай прихода гостей).
Запомните! Очень важно, все правильно просчитать, потому, что потом изменить ничего у вас уже не получится.Разновидности септиков для частного дома. Наибольшей популярностью пользуются конструкции, состоящие из следующих материалов:
- бетон,
- монолитный бетон,
- кирпич,
- еврокубы из пластика.
Определитесь, что для вас будет экономически выгодно, более доступно, и есть ли у вас знания в конкретной области?
Если вы неправильно положите кирпичную кладку или сделаете из бетона низкого качества, ваша затея будет обречена на провал.
То есть, септик не сможет справляться с возложенными на него обязанностями.
При использовании бетонных колец, нужно заранее договориться об использовании специальных механизмов (по причине большого веса этих изделий).
Если такой возможности нет, придется сделать систему лебедок и пригласить пару – тройку физически крепких товарищей.
Что касается времени, то вам для обустройства септика без откачки и запаха понадобиться от одного до пяти рабочий дней.
Это будет зависеть от погоды, наличия техники и выбранного материала. Работа с кирпичом или бетоном займет у вас гораздо больше времени.
Из монолитного бетона
Хотите делать монолитную конструкцию из бетона?
Тогда, именно этой информации, вам будет достаточно.
Чтобы первый резервуар получился герметичным, необходимо при заливке основания, обустроить песчаную подушку.
Затем ожидаем до полного застывания бетона.
Следующий шаг – из подручных материалов делаем опалубку по заранее уточненным габаритам.
По ходу заливки, нужно сделать переливы между ячейками септика.
Это выполняется посредством канализационных тройников.
Одна заливка не должна превышать высоту в 50 см.
Для того, чтобы конструкция была более прочной, необходимо использовать арматурные прутья.
Таким же образом заливаем и верх емкости, только не забываем оставить место для технического люка (про устройство для чистки канализационных труб прочитайте на этой странице.).
В последнем резервуаре на пол насыпаем щебень или песок. Если в дно камеры вкопать трубы, увеличатся дренажные характеристики.
Из бетонных колец
После того, как были просчитаны все размеры и вырыт котлован, за дело должен браться строительный кран.
С его помощью на дно ямы опускаем бетонные кольца (делаем это поочередно).
На один резервуар, необходимо, не менее трех бетонных деталей, которые скрепляются между собой с помощью выступающей арматуры.
Образующиеся в процессе работы швы, нуждаются в гидроизоляции. Для этих целей, как правило, используют битумную мастику, гидротекс или гидроизол.
После того, как первый элемент колодца будет установлен, необходимо сделать подкоп.
Прежде, чем кольца опускать, нужно заранее подготовить все требуемые для септика соединительные детали.
Дно первой ячейки должно быть забетонировано, а второе – засыпано песком или щебнем мелкой фракции
Из кирпича
Для этих целей подойдет только кирпич одного вида – клинкерный.
Внешние стенки первого и второго резервуара нужно качественно заизолировать.
В противном случае на них будут оказывать свое негативное влияние грунтовые воды.
Изоляционным слоем может послужить мастика и глиняная засыпка по периметру, слоем, не меньше 20см.
Стены изнутри достаточно обработать цементным раствором.
Чтобы неочищенные отложения не просочились в грунт, дно первой камеры нужно залить бетоном. Днище второго резервуара должно быть засыпано гравием или песком.
В стенках второй камеры, необходимо оставить отверстия для выхода в грунт излишков чистой воды.
Колодцы между собой соединяются тройниками.
Из еврокубов
Это самый бюджетный и популярный способ обустройства септика без откачки и запаха. Для монтажа конструкции вам не понадобится много времени.
В кубах, необходимо сделать несколько отверстий:
- для сливной трубы,
- переходников,
- газоотводящей трубы.
Между собой баки скрепляются арматурной сеткой, после этого, их можно опускать на дно котлована. Не забудьте сделать якорь. Иначе кубы могут быть вытеснены наружу грунтовыми водами.
А это потянет за собой целый ряд проблем.
Особенности септика из бочек своими руками
Очистительная система из бочек выполняется по тому же принципу, что и другие варианты септиков. Она может состоять из двух или трех камер. Процесс перемещения стоков в емкости осуществляется самотеком. Чтобы добиться этого эффекта, следует выполнить установку ниже уровня пролегания труб канализации.
Данный тип сооружения можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет. Для увеличения сроков эффективного использования рекомендуется выполнять проверку первой емкости на предмет формирования в ней засора или заиливания. Объемы септика увеличиваются путем монтажа дополнительной бочки.
Септик, выполненный из бетонных колец и металлической бочки
Очистительная система изготавливается на основе пластиковых или металлических бочек. Главное условие качества – герметичность. Металлические резервуары требуют специальной антикоррозийной обработки защитными средствами. Поэтому многие владельцы загородных участков отдают предпочтение сооружениям из пластиковых бочек.
Преимущества пластиковых элементов:
- обширный ассортимент;
- простая система монтажа (перед установкой не требуется дополнительная подготовка материала);
- высокая степень стойкости к агрессивному воздействию стоков;
- длительные сроки службы;
- высокий показатель герметичности (хорошая защита системы от просачивания наружу отходов или проникновения внутрь грунтовых вод);
- небольшой вес (упрощает процесс монтажа, исключает необходимость в применении тяжелой спецтехники).
