Испытание временем: чем лучше изолировать соединения в распредкоробках

Плотный контакт – залог надежности

Самая распространенная ошибка при соединении проводов – небрежно сделанная скрутка. Хотя такой способ соединений давно уже не рекомендуется, а иногда и прямо запрещается, он популярен в силу простоты и быстроты своего выполнения. Да и инструмента для исполнения требуется минимум.

Для гарантии надежности контакта скрутке требуется быть максимально плотной и с достаточной площадью соприкосновения входящих в нее проводов, то есть длинной.

Если между проводами образуются зазоры, то при повышенном уровне нагрузки в этих зазорах образуется электрическая дуга. Проще говоря, «искра».

В местах соприкосновения дуги с проводами происходит нагрев и разрушение металла, и контакт ухудшается еще сильнее. Это, в свою очередь, приводит к появлению новых разрушенных участков. Процесс происходит лавинообразно и завершается быстро. Итог получается разным, но всегда печальным: в лучшем случае провод отгорит и часть электропроводки станет неработоспособной, в худшем же «из искры возгорится пламя»…

Немалые неприятности слабое соединение проводов приносит в трехфазной сети: при отгорании нейтрали (нулевого проводника) на подключенную к одной из фаз дорогостоящую нагрузку подается две фазы. После такого сложную бытовую технику можно смело выкидывать – отремонтировать вышедшее из строя электрооборудование будет очень сложно и дорого, а чаще – просто невозможно.

Сварка

Сварка проводов

Этот метод можно назвать наиболее надежным и безопасным, ведь провода соединяются при помощи сплавки и становятся одним целым. Благодаря тому, что сварка не будет окисляться, со временем такой контакт не будет ослабевать. Но чтобы осуществить такую работу вам понадобятся навыки работы с оборудованием для сварки.

Кроме умений, вы должны заготовить:

• сварочный аппарат на 24 вольта, мощностью более 1 кВт;
• сварочные перчатки для защиты кожи;
• очки или маску для сварки;
• наждачную бумагу для зачистки проводов;
• канцелярский нож для снятия изоляции;
• угольный электрод;
• флюс, благодаря которому расплав будет защищен от воздействия воздуха.

Сварка меди с алюминием

После того как все инструменты и материалы готовы, остается только сделать сварку, что не составит особого труда. Работу можно разделить на несколько шагов:

1. Снять изоляцию на 60–80 мм и зачистить их, используя наждачную бумагу. Жилы должны блестеть.
2. Соединить провода методом скрутки, накрутив один на другой так, чтобы концы были на уровне друг друга. Рекомендуется делать длину не меньше 50 мм.
3. Насыпать флюс в углубление вашего электрода.
4. Поставить «массу» аппарата на оголенный провод, включить сварочный аппарат и прижать электрод к верхушке скрутки.
5. Держите электрод до тех пор, пока не образуется некий шарик, называющийся контактной точкой. Обычно на это уходит 1–3 сек.
6. Остается очистить точку от флюса и заизолировать место сварки термоусадочной трубкой или изолентой.

Такого типа соединения будут служить долго. В некоторых старых хрущевках такая сварка держалась 50 лет и стабильно выполняло свою функцию.

Современные способы соединения проводки в коробке

Так называемые колодки быстрой фиксации. Эти изделия широко предлагаются в интернет магазинах, на рынках стройматериалов.

Действительно, такие приспособления делают монтаж быстрым и удобным. Внешний вид соединения также приятен. Поэтому подобные «электроклипсы» полюбились электрикам, выполняющим работу на заказ.

Однако у этого способа есть серьезные недостатки. Сразу оговоримся: производитель не обещает высокую мощность соединения: характеристики есть на корпусе. Для светодиодной лампы, подключения компьютера или телевизора — в самый раз. А вот холодильник, электроплиту, бойлер, через такую распределительную коробку подключать нельзя.

Площадь контакта в таких «быстросъемах» маленькая, площадка соединена с проводником по касательной. При небольшой нагрузке, ток не слишком греет поверхность. А при подключении серьезного потребителя, начнется искрение, нагрев, и отгорание соединения.

Почему используют распределительную коробку

Соединение проводки в распределительной коробке Бывают случаи, когда при монтаже электропроводки пренебрегают установкой подобных распределителей, считая, что это просто пустая трата времени, так как коробку нужно сначала установить, потом сделать подводку к ней, что приведет к дополнительным трудностям. Проще ведь просто сделать скрутку, заизолировать и банально заштукатурить стену. Но вот тут нужно немного подумать наперед, так как в таком случае упускаются важные моменты:

• Нет свободного доступа к проводам. К примеру, если у вас в комнате не работает розетка или пропал свет, и после проверки выяснилось, что проблема заключается в отсутствии напряжения. Как произвести проверку? Полностью убирать отделку? Срывать обои, штукатурку чтобы добраться до скрутки? Это испортит ваш ремонт.
• Если вы захотите установить дополнительную розетку. Не всегда удобно подключать ее, прокладывая провода от ранее установленной розетки. Благодаря распределительной коробке вы спокойно можете сделать новые подключения.
• Нормативный документ ПУЭ говорит о том, что «места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта», поэтому пренебрегать установкой подобного распределителя нельзя.
• Отсутствие таких распределителей противоречит нормам пожарной безопасности.

Как видно, распределительный короб играет важную роль. Но ее установка – это только начало. Остается соединить в ней все провода. Как лучше это сделать? Давайте рассмотрим некоторые способы.

Прокладка кабеля под дорогой

Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.

Прокол под дорогой делают при помощи специального оборудования

Правила прокладки кабеля под дорогой не меняются — глубина траншеи 70-80 см, песчаная подушка и засыпка, желательна прокладка в асбоцементной трубе или двустенной гофре ДКС. В общем, отличий нет, все нормы и правила такие же.

Сложности могут возникнуть при необходимости прокладки кабеля под асфальтом. Если это солидная трасса, разрушать покрытие вам вряд ли позволят, а если позволят, то восстановление асфальта — дорогое удовольствие. В этом случае тоже есть выход — есть специальное оборудование при помощи которого делают прокол под дорогой. Услуга тоже недешевая, но стоит намного меньше затрат на восстановление асфальта.

Иные изоляционные ленты, применяемые в быту

Существуют различные изоляционные ленты, которые применяются значительно реже, однако и о них стоит поговорить. Они создаются для определённых параметров и условий эксплуатации. Рассмотрим основные из них, определив параметры использования.

Эпоксидная лента

Помимо эластичности и износостойкости эпоксидная лента обладает неоспоримым преимуществом перед поливинилхлоридной. Она легко переносит повышение температуры до +155 °С, что может пригодиться в электроустановках с нагревательными элементами.

ФОТО: russian.alibaba.com Термостойкая и эластичная эпоксидная лента

Слюдяная лента

Эту ленту уже можно назвать не термостойкой, а огнеупорной. Она легко выдерживает открытое пламя, однако, что касается распределительных коробок – тут она бесполезна. Ведь смысла от огнеупорной изоленты, защищающей соединения проводов с плавящейся изоляцией, совершенно нет.

ФОТО: forvard34.ru Слюдяная лента легко переносит открытое пламя

Стеклотканевая изолента

Этот материал легко выдерживает нагрев до +200 °С. Для распределительных коробок также бесполезен, как и предыдущий изоляционный материал.

ФОТО: kealan.ru Самая жаростойкая стеклотканевая изолента

Для чего нужна распределительная коробка?

Не так уж много найдется людей, которые не знают, что такое распределительная коробка.

Тем не менее не лишним будет напомнить, что это – пластиковый контейнер круглой или прямоугольной формы с крышкой и отверстиями по бокам, предназначенный для коммутации (соединения) электрических проводов.

Чтобы обеспечить все энергопотребляющие приборы квартиры или дома (лампочки, светильники, стиральные машины, телевизоры, компьютеры и пр.) электричеством, необходимо развести провода от распределительного щитка к точкам потребления – розеткам и выключателям.

Делать это нужно таким образом, чтобы обеспечивалось равномерное распределение электроэнергии по всем помещениям.

Для этого электропроводку разделяют на отдельные магистрали. Для каждого помещения прокладываются свои питающие провода, к которым подключаются все имеющиеся в помещении энергопотребители.

В определенных узловых точках провода соединяются между собой. В таких точках и устанавливаются распределительные коробки, внутри которых располагают соединения.

Основная цель распределительных коробок – обеспечение пожарной безопасности.

Места соединения проводов – самые опасные с точки зрения возникновения пожара.

Недостаточно плотный контакт создает большое сопротивление в соединении и приводит к его нагреву, приводящему иногда к пожару.

Распределительная коробка изолирует место соединения от горючих материалов стены, исключая опасность возгорания. Кроме этой главной цели есть и второстепенная. Скрутки проводов, не спрятанные в коробку, выглядят не очень эстетично.

По типу исполнения распределительные коробки бывают внутренними, предназначенными для заделки в стену (для соединения скрытой проводки), и накладными, устанавливаемыми на стену (для открытой проводки).

Можно ли обойтись вообще без распредкоробок?

Теоретически – да. Но для этого потребуется соединить распределительный щиток и каждое место потребления электроэнергии в квартире отдельным проводом.

Это приведет к большому расходу электропроводки и необходимости делать широкие и глубокие штробы, чтобы иметь возможность уложить в них несколько рядов провода.

В конечном итоге недостатки такого способа многократно перевесят недостатки использования распределительных коробок. Экономия за счет отказа от последних будет многократно обесценена повышенными расходами на электропроводку.

На это можно ответить только одно.

Правильное, профессионально выполненное соединение проводов в распределительной коробке абсолютно безопасно.

При том что каждый имеет право на свою точку зрения, вариант с использование распредкоробок является все же более предпочтительным, чем без них.

Где и как устанавливать распределительные коробки?

Распределительные коробки устанавливают на расстоянии 10-30 см от потолка – в зависимости от высоты последнего.

При скрытой проводке коробки заделываются в стену, – таким образом, чтобы верх их крышек был заподлицо с поверхностью стены. При открытой проводке коробки устанавливаются без заделки в стену на ее поверхность.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) требуют, чтобы был обеспечен доступ к крышке коробки – для проведения ревизии при необходимости. При накладном способе установки это требование выполняется автоматически.

При установке внутрь стены нужно позаботиться о двух вещах. Во-первых, необходимо, чтобы место расположения коробки было известно, и был обеспечен доступ к ней, а во-вторых – чтобы не страдала эстетичность помещения. Первое требование важнее, его необходимо соблюсти в любом случае.

Второе – субъективное, зависящее от вкуса хозяина. Эстетичность можно обеспечить разными способами.

При наклейке обоев аккуратно обрезать их вокруг крышки, оставив на месте.

Это даст возможность видеть место расположения коробки и одновременно сделать его практически не отличающимся от соседних мест.

При ином способе оформления стен нужно позаботиться о том, чтоб поверхность крышки была одного цвета со стеной, и чтобы можно было снять крышку, не разрушая стену в этом месте.

При устройстве натяжных потолков для доступа к коробкам (если они оказываются скрытыми за поверхностью потолка) необходимо установить маленькие люки.

Как соединять провода в распределительной коробке?

В ПЭУ сообщается, что соединение проводов должно производиться методом сварки, пайки, опрессовки или с помощью винтовых и болтовых зажимов.

Изоляция проводов — какие бывают материалы

Прежде, чем преступить к процессу изоляции проводов, нужно подготовить все необходимые инструменты. Перед тем, как преступить к работе, требуется отключить напряжение в квартире (доме) автоматическими выключателями.

На сегодняшний день можно отметить следующие материалы для изоляции проводов и кабелей:

ПВХ изолента

ПВХ изолента. (На фото выше) Она хорошо устойчива к повреждениям внешней среды. Во влажном помещении не раскисает и даже не отклеивается со временем. Однако, лучше ее применять только в сухих помещениях, так срок службы этого изолирующего материала будет длиннее и надежнее.

ПВХ изолента

ХБ изолента

ХБ изолента. Ее считают достаточно хорошим материалом, даже лучше предыдущий вариант. Поскольку она гораздо более устойчива к влаге и другим нагрузкам. Использовать ее можно в более обширных зонах применения, например для подключения проводов в машине. Да и качество ХБ превосходит ПВХ.

ХБ изолента

Термоусадочная трубка (ТУТ)

Термоусадочная трубка (ТУТ). Самый оптимальный вариант, мы рекомендовали бы использовать именно его повсеместно. Самая надежная степень изоляции под водой, под землей и наконец в машине. Она легко устанавливается и имеет большой срок службы. ТУТ считается лучшим материалом на данный момент.

Термоусадочная трубка (ТУТ)

Колпачки СИЗ

Колпачки СИЗ. Они используются крайне редко, зачастую в тех случаях, когда нужно заизолировать скрутку. По свойствам напоминают термоусадочную трубку.

Колпачки СИЗ

Термоусадочные трубки

Термоусадочные трубки. Этот способ является современным и более надежным способом изоляции проводников. Термоусадочные трубки изготавливают различного диаметра и длины (до одного метра). Так, как они идут универсального размера, то должны подбираться под конкретный диаметр проводника. В процессе монтажа происходит сужение исходного сечения практически в два раза. Благодаря этому происходит надежная фиксация с защищаемой поверхностью.

Термоусадочные трубки

Материалы, из которых производятся термотрубки — специальные полимеры: полиэтилен, силикон и прочее. Для улучшения показателей сцепки с токопроводящими жилами дополнительно используется термоклей во внутренней полости трубки. К тому же они легко эксплуатируются в различных климатических условиях, без проблем выдерживают воздействие агрессивных сред.

Виды термоусадок:

• термостойкая;
• с повышенной прочностью;
• полупроводниковые;
• гофрированные;
• флуоресцентные.

Жидкая изоляция проводов

Жидкая изоляция проводов. Еще один вариант материалов для правильной изоляции проводов. Его используют в качестве восстановления защитного слоя токопроводящих жил, эксплуатация которых проходит в условиях повышенной влажности или в непосредственном соприкосновении с водой. В качестве изоляционного материала применяется полиуретановый компаунд. Его заливают в заранее подготовленную муфту через специальный бандаж. По обоим концам муфты устанавливаются резиновые уплотнители.

Жидкая изоляция проводов

Положительные свойства покрытия:

1. Имеет высокую стойкость к внешним неблагоприятно влияющим факторам;
2. способность к диалектному покрытию;
3. устойчивость к вибрации;
4. может переносить воздействие ультрафиолетовых излучений;
5. легкость в применении ремонтных работ;
6. пластичность и тщательное покрытие провода в труднодоступных местах и сгибах.

Отрицательные свойства покрытия:

1. токсичность;
2. высокая стоимость;
3. летучесть жидкости. Не экономично расходуется при открытии герметичной банки.

Характеристики жидкой электроизоляции:

1. имеет вид вязкой субстанции, тянущееся вещество;
2. выпускается в трех видах — в тюбике, банке и в виде спрея;
3. нанесение производится кистью, за исключением распылителя.

Тип изоляции кабелей применяется на основании конструктивных особенностей кабеля и сетевого напряжения, при котором он будет эксплуатироваться:

• для оболочных кабельных изделий при показателях постоянного напряжения не более 700 Вольт, и номинального переменного тока не более 220 Вольт для однофазных сетей (380 Вольт в случае с трёхфазными);
• для безоболочных кабелей с показателями постоянного напряжения не выше 700 Вольт, и номинального переменного тока до 220 Вольт (380 вольт для трёхфазных сетей);
• а для оболочных и безоболочных кабелей с показателями постоянного тока не более 700 — 1000 Вольт, и переменного от 220 до 400 Вольт (для трёхфазных сетей на 380 и однофазных на 220 Вольт);
• для кабелей с постоянным напряжением до 3600 Вольт и показателями переменного тока от 400 до 1800 Вольт;
• для кабелей, эксплуатируемых в условиях постоянного напряжения в 1000 — 6000 Вольт при показателях переменного тока в 400 — 1800 Вольт.

Чем изолировать провода для воды

Бывают случаи, когда приходится эксплуатировать электрооборудование в воде, например, погружной (глубинный) насос. Для погружного (глубинного) насоса естественно используется цельный, мягкий провод в оболочке.

Существуют и другие места эксплуатации кабеля, где без герметизации не обойтись.

В процессе эксплуатации возможен износ или обрыв и вопрос стоит о не замене на новый токопровод, а его ремонте, наращивании.

Так, как сделать герметичную изоляцию кабеля, чтобы влага никак не влияла на место соединения?

Для этого можно применить 3 способа:

• муфта заливная;
• термоусадочная трубка;
• лента, типа ЛЭТСАР.

1. Что такое заливная муфта? По сути – механическая коробка, куда помещается место соединения.

По краям муфты устанавливают уплотнители, через которые проходят жилы кабеля и специальный бандаж из мастики, чтобы не вытекал заливной компаунд муфты.

При закрывании коробки муфты и проверки всех уплотнений заливается полиуретановый компаунд.

Такое соединение дает высокую надежность изоляции от воды.

2. Второй способ – это с помощью термоусадочной трубки на внутренней клеевой основе.

Такую трубку сначала также надевают на одну жилу, затем жилы спаивают припоем в длину, перемещают трубку на место спайки. После нагрева строительным феном или огнем зажигалки, трубка плотно обжимает место спайки. Лишний клей при этом выдавливается из краев трубки.

Как только трубка остыла, проводник можно эксплуатировать.

3. Третий способ – лентой ЛЭТСАР. Такая лента наматывается по типу ленты ПВХ или ХБ с перекрытием предыдущего слоя на 50 %. Таких слоев должно быть не меньше трех.

Лента ЛЭТСАР после наматывания, через некоторое время, становится монолитной, как труба, что обеспечивает герметичность.

5 Спайка или сварка проводов в распределительной коробке

Спайка потребует от вас определенного времени и навыков, но при этом обеспечит хороший результат. Как и в предыдущих случаях, провода нужно зачистить, нанести на них с помощью горячего паяльника канифоль, затем скрутить, как в самом первом способе, и нанести на скрутку расплавленное олово, пока контакт не станет монолитным. Дополнительно его лучше обмотать изолентой.

Сварка проводов

Метод сварки требует наличия специального оборудования, но обеспечивает самый надежный контакт, поскольку в результате проделанной работы получается, по сути, единый провод. Последовательно процесс выглядит следующим образом:

1. Контакты зачищаем и скручиваем традиционным способом

Важно убрать всю оплетку, можно пройтись по ним наждачкой. 2

Насыпаем специальный сварочный флюс в углубление электрода сварочного аппарата

2. Насыпаем специальный сварочный флюс в углубление электрода сварочного аппарата

Аппарат, разумеется, нужен электрический – инверторный, а флюс – подходящий к металлу проводов.

3. Включаем сварочный аппарат, подносим электрод к месту сварки и ждем до образования шарика – контактной точки.

4. Убираем остатки флюса, наносим лак и изолируем.

Чем и как можно изолировать провода в стене

Естественно, что после того, как вы скрутили вместе нужные провода, с помощью сварки соединили концы жил или спаяли с помощью припоя, нужно их заизолировать. В стене (распределительной коробке) используйте ленту ПВХ, ХБ, термотрубку или СИЗ:

• ПХВ лента хороша тем, что она эластична, но менее устойчивая к температуре нагрева. Может расплавиться в местах соединения, если будет плохое соединение жил и произойдет нагрев;
• ХБ лента хороша и надежна при не большом нагреве, но не стойкая к влаге;
• ТУТ (термоусадочная трубка) – это более современный и надежный изолирующий материал.
• СИЗ – это специальные колпачки предназначены для оголенных скруток.

Если вы взяли ленту ПВХ или ХБ, то накладывать ленту на скрутку нужно начиная с оболочки проводов до кончика, затем согнуть кончик ленты и обратно до оболочки. Должно получиться, что вы наложили не менее 2-х слоев ленты ПВХ или ЧБ.

Термоусадочную трубку использовать для изоляции оголенных соединений (скруток), тоже очень просто. На один из проводников (или несколько) нужно натянуть трубку соответствующего диаметра. Не нужно брать слишком большого диаметра по отношению к жиле (жилам), но и слишком маленького, чтобы трубка свободно перемещалась по жиле (жилам) вместе с его оболочкой.

При покупке ТУТ нужно узнать его диаметр в свободном состоянии, а также узнать диаметр, на который он может сжаться после нагрева. Диаметр трубки после нагрева должен быть меньше диаметра самого провода вместе с его оболочкой.

После того, как вы сделали скрутку, сварили или спаяли жилы, на место скрутки нужно натянуть трубку так, чтобы его края перекрывали оголенную скрутку дальше по изоляции жилы.

Далее нужно взять монтажный фен, горелку или зажигалку и осторожно нагреть плавными движениями всю площади трубки, начиная с середины к краям. После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться. После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться

После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться.

Посмотрите видео о том, как изолировать жилы лентой и термоусадочной трубкой:

Что касается СИЗ, то здесь еще проще. Взять колпачки соответствующего размера скрутки по толщине и накрутить их на концы. Одно единственное, скрутка должна быть чуть короче самого колпачка.

Болтовые соединения

Болтовое соединение

Такое соединение довольно надежное, но громоздкое. Для современных распределительных коробок он не подойдет из-за своих габаритов, но для больших коробок старого образца – в самый раз. Таким методом можно соединять как однородные, так и разнородные металлы. Работа выполняется следующим образом:

1. На болт надевается стальная шайба.
2. С проводников снимается изоляция, и они формируются в виде кольца.
3. Первое кольцо надевается на болт.
4. Затем на очереди другая стальная шайба, которая помещается на болт следом за первым.
5. Сверху одевается второй соединительный провод.
6. Весь этот «бутерброд» зажимается гайкой.
7. В конце все нужно заизолировать.

Именно такая конструкция делает контакт громоздким. Если вам нужно соединить несколько пар проводов, то такой вариант не будет наилучшим.

Клеммные колодки

Соединение проводов в распределительной коробке существенно облегчается с использованием клеммных колодок.

Современный рынок предоставляет широкий ассортимент колодок, которые различаются как особенностью исполнений и размерами, так и ценой. Сама клемма бывает маленькая или большая, всё зависит от сечения соединительных проводов. Тем не менее, конструктивно все они устроены по одному и тому же принципу.

Как правило, колодки клеммников продаются секциями, но иногда покупают их и поштучно, попросив продавца отрезать нужное количество.

Устройство

Клеммник представляет собою прозрачный корпус из пластика, внутри которого расположена латунная гильза. Именно эти гильзы различаются по диаметру, в зависимости от того, на какое сечение жилы рассчитана данная колодка. В гильзе имеются два резьбовых отверстия, в них вкручены винтики, зажимающие провода.

Принцип соединения

Как в таких клеммных колодках выполняют соединение проводов? Например, в распредкоробке вам необходимо подключить розетку к питающей сети. Вы берёте колодку на две секции, откручиваете зажимные винтики, тем самым освобождая гильзу для прохода в неё проводов. На подключаемых проводах снимаете изоляционный слой (достаточно 5 мм) и тщательно зачищаете токопроводящую поверхность каждой жилы. Вставляете в одну клемму фазные жилы розетки и питающей сети, в другую – нулевые. И путём закручивания винтиков, зажимаете провода в гильзе.

Преимущества

Чем хорошо расключение проводов распределительной коробки при помощи клеммных колодок?

Во-первых, в большинстве домов электрическая сеть выполняется моножильными проводами (не гибкими и не многожильными), а при помощи таких клемм монтаж одножильных проводов становится очень простым и не вызовет сложностей даже у начинающих электриков.

Во-вторых, с помощью клеммника появляется возможность соединения между собой алюминиевых и медных жил. Скрутка в этом случае не подходит, потому что эти два металла характеризуются внутренним неродством. Алюминий и медь взаимоокисляются, что приводит к появлению на поверхности оксидной плёнки, далее уже как следствие плохой контакт, нагрев и выход из строя электрической проводки. А за счёт такого варианта соединений алюминий с медью не соприкасаются друг с другом, что является неоспоримым преимуществом применения клеммной колодки.

Запомните! Очень важно во время непосредственного подсоединения жилы в клемму, сначала открутить один винт и вставить, к примеру, медный провод, после чего закрутить. Потом точно так же поступить с алюминиевым. Это делается для того, чтобы исключить возможность их соприкосновения между собой внутри латунной гильзы

Это делается для того, чтобы исключить возможность их соприкосновения между собой внутри латунной гильзы.

Плюс ко всему такой соединительный способ проводов при помощи клеммных колодок потребует минимум вашего времени.

К тому же этот вариант разъёмный, то есть в любой момент вы можете, отсоединить нужный провод или кабель.

Недостатки

К недостаткам клеммной колодки относится нежелательное соединение в них многожильных гибких проводов. Такая, казалось бы, удобная клемма совмещает в себе всё, что «не нравится» многожильному проводу – вращательные движения, неровную зажимную поверхность винта и так называемое точечное (неравномерное) давление. Во время зажатия их винтом он может продавить и переломить одну или несколько мелких тонких жилок. Провод уже не будет иметь необходимой пропускной способности по току, что приведёт к нагреву контакта. Если уж и возникла такая необходимость, соединять в клеммниках многожильные провода, то желательно использовать втулочные наконечники, обжимающие пучок жилок.

В такой колодке необходимо предельно осторожно затягивать винт, если выполняете подключение проводов алюминиевых. Всю свою силу и мощь тут демонстрировать не нужно, иначе вы попросту переломите жилу

Разновидности

Самая современная разновидность клеммников – самозажимные. Соединение выполняется очень быстро, для этого вам не потребуется даже брать в руки отвёртку. Каждое отверстие имеет подпружиненный контакт. Жила вставляется в отверстие до характерного щелчка, который означает защёлкивание клеммы.

Ещё лучше проявили себя рычажковые клеммники. Маленький рычажок нужно поднять, тем самым освобождая контактное отверстие, в которое вставляется жила. Затем рычажок опускается и надёжное соединение готово. Если потребуется перезаделка контакта, рычажок снова подняли и жилу вытянули.

О различных типах клеммников рассказано в этом видео:

https://youtube.com/watch?v=pCCV7mVROjo